Замена внутреннего шруса
Событию уже год, но решил написать только сейчас. Наверное многих крузаводов как и меня мучал вопрос болтания шрусов в дифференциале не понятные стуки при троганье. Помониторив интернет и драйв прочитал множество статей на тему дифа и шрусов.
Заказав прокладку поддона и сальники, купив масло в коробку отправился я на яму. Слив масло и сняв поддон КПП я начал подтяжку дифа корончатой гайкой, о гайке я читал, но в глаза не видел на фф2 такой не было. Гайка на моё удивление пошла легко судя по всему предыдущего хозяина люфт в дифе не смущал, тянул её до тех пор пока не стало туго и ещё чуть чуть покачивая дифф убирая люфт подшипников. Собрав все на место и залив масло состоялся контрольный пробег итогом которого стал вердикт о том, что люфт минимален, его практически не стало, а виновник стука при троганье есть правый внутренний трипоид. Замена в нем смазки проблему не решила. Помониторив ещё раз драйв стал искать шрус внутренний.Огромное спасибо Сергею Левковичу(SergAgent) за его поиски, размышления и записи в блог. При сравнительном анализе ценовых категорий оригиналов и аналогов был выбран шрус правый Триали 0506, сразу оговорюсь он бьётся как на автомат, но благодаря блогу человека о котором написал выше при сравнении размеров шрусов АКПП и МКПП разница составила около 3,4 мм по длинне вала втавляемого в дифф. Плюс установленная шайба зашиты сальника. Был заказан и установлен лично мной, на МКПП шрус внутренний Триали 0506, встал отлично в диффе между шрусами расстояние есть, не болтается, комплект отличный, шрус промышленный током высокой частоты выбиты марка и номер детали. Ну в общем любителей оригинальных запчастей эта запись может и покоробит, а таким как я подойдет для выбора аналога. Стук ушёл уже прошёл год, авто эксплуатируется каждый день на данный шрус нареканий нет.
Цена вопроса: 4 060 ₽ Пробег: 136 500 км
Запчасти
ШРУС для Chevrolet Cruze (09-) 1.8i MT (внутр. прав.)
Сколько ходят, когда менять, и какой ресурс имеют тормозные диски
Тормозные диски – одна из самых загадочных автомобильных деталей с точки зрения ресурса. У кого-то они ходят больше чем 100 000 тысяч, а кто-то и через 20 000 вынужден менять. В этой статье разбираемся со всеми факторами, которые влияют на ресурс тормозных дисков.
Сколько ходят тормозные диски
Так какой ресурс у тормозных дисков и в чем он измеряется? Нет, это не километры и не года. Состояние и ресурс тормозных дисков можно измерить только в миллиметрах их толщины. Собственно, именно поэтому не существует четкой и даже приблизительной рекомендации «когда менять диски». Если даже при нормальной езде разлет может быть от 60 000 до 120 000 километров, то можно ли рекомендовать «менять на шестидесяти»? Вы бы согласились заменить деталь вдвое раньше того, что она способна выходить? Обычно максимальный ресурс тормозных дисков находится на отметке 100+ тысяч. А минимальный может быть каким угодно, если за рулем «шумахер», в худшем смысле этого термина. Поэтому мерять ресурс дисков в километрах не имеет никакого смысла, и такой вопрос вообще можно считать некорректным.
Зато в случае с толщиной диска каждый производитель автомобиля дает четкие данные – какая толщина диска была при установке на заводе, и какая толщина является минимально допустимой. Все что между этими двумя показателями – означает, что диск можно эксплуатировать. Но на сколько километров вы растянете этот ресурс – зависит только от вас.
Где найти эти данные? Есть три варианта. Первый – в руководстве по эксплуатации автомобиля. Второй – в интернете. Третий – часто показатели выбиты на самом диске, но это не всегда верно для неоригинальных дисков. Например, на тормозных дисках для Лансер 9, выбит минимальный размер 24,4 мм, а толщина оригинального диска 26 миллиметров.
Как измерить износ тормозного диска
Для определения толщины диска необходимо снять колесо – иначе до этого узла просто не добраться. После этого толщину диска можно измерить штангенциркулем или другим измерительным прибором, который меряет с точностью до 0,1 мм. Такая точность необходима, потому что в среднем ресурс диска измеряется 2 миллиметрами. Например, 24 миллиметра – толщина нового диска, а 22 мм – это диск, подлежащий замене. Поэтому плюс-минус миллиметр тут не сработает.
Вот несколько примеров толщины передних тормозных дисков для самых популярных бэушных моделей автомобилей в Украине. У тормозных дисков Пассат Б5: первоначальная толщина 25 миллиметров и минимально допустимая 23 мм. Для Опель Астра G: 24 и 21 миллиметра. Для Daewoo Lanos: 20 и 17 миллиметров. Для Рено Меган 3: 25 и 23 миллиметра. Для тормозных дисков Шевроле Лачетти: 24 и 22 миллиметра. Определить сколько проходят диски после измерения относительно просто. Если за 40 000 километров у вас стерся 1 миллиметр толщины детали, то значит еще столько же они плюс-минус отработают. Но помните, что на ресурс дисков могут влиять несколько факторов. Во-первых, стиль вождения. Чем резче торможения, тем меньше ходят диски. Во-вторых, режим езды. Например, если вы поменяете место жительства, и теперь на вашем пути будет больше участков со светофорами, остановками и торможением, то и диски начнут изнашиваться быстрее. В-третьих, колодки. Состав фрикционной смеси колодок отличается у каждого производителя и есть очень «зубастые» колодки, которые буквально съедают диски. Поэтому стоит почитать отзывы перед покупкой. В-четвертых, качество материала, из которого сделан диск, и его конструкция (вентилируемые, невентилируемые и т.д.).
Почему толщина дисков так важна? Потому что это нагревающаяся деталь – они отводят тепло всем своим корпусом. И если металла становится мало (а 2 из 20 миллиметров – это уже 10% всей массы), то диски перегреваются и деформируются, вплоть до появления трещин. Поэтому езда на дисках толщиной 3-5 миллиметров, фотографии которых можно найти в соцсетях с шутливыми комментариями «еще походят» – это самое настоящее самоубийство. Разве что вы ездите по селу и со скоростью 30-40 км/час.
Но вернемся к толщине диска и ее измерению. Есть нюанс в том, что обычного штангенциркуля может оказаться недостаточно. Дело в том, что тормозные колодки прижимаются к диску не на всей его ширине. В результате там, где контакта нет, на диске могут образовываться бурты, которые ощутимы при касании диска подушечками пальцев. Если буртик мешает вам измерить диск, есть два варианта. Первый – найти штангенциркуль с лапками в форме буквы С, которые предназначены для таких ситуаций. Второй – и это лайфхак – просто используйте две подкладки с ровными краями, которые будут выступать за буртик. Сначала измерьте толщину диска с подкладками, потом толщину подкладок, потом проведите вычитание из большего меньшего.
Проточка тормозных дисков
Но что делать с буртиком? Не мешает ли он новым тормозным колодкам? Четкого исследования, которое бы доказывало, что мешает или нет – не существует. Поэтому появилась услуга так называемой проточки дисков – когда бывший в употреблении диск протачивают, так чтобы сделать его поверхность максимально ровной. Зачем еще это делают? Со временем поверхность диска в результате износа становится неравномерной. И когда вы меняете колодки (а они служат в разы меньше дисков), то идеально ровная поверхность колодок начинает притираться к неровным дискам. В результате часть колодки изнашивается намного быстрее, пока не притрутся. Плюс вы ощущаете дискомфорт при торможении. Это и исправляют проточкой дисков.
Так стоит ли проводить эту операцию? Ее необходимость нужно определять в каждом конкретном случае, исходя из состояния дисков. Если у вас осталось меньше 0,5 миллиметров до замены, очевидно, что это не самое лучшее решение. В случае рекомендации проточки после каждой замены колодок, подумайте – если диски не имеют сильных неровностей, то зачем подвергать их обработке?
Важный нюанс – протачивать диски лучше все-таки не снимая со ступицы, а это могут сделать только автосервисы со специальным оборудованием. Снятые и проточенные на станке диски могут иметь проблемы с биением.
Как определить необходимость замены
О том, что вам точно нужно проверить состояние тормозных дисков, говорит несколько факторов.
- Шум и вибрация.
- «Увод» в сторону.
- Увеличение тормозного пути.
- Облегчение педали.
- Биение дисков.
- Снижение уровня тормозной жидкости.
Но такие эффекты проявляются чаще всего, когда диск уже серьезно изношен или даже деформирован. Если вы контролируете толщину и вовремя меняете диски, то описанные выше факторы у вас вряд ли проявятся.
Заключение
По сути, ресурс работы тормозного диска всегда зависит от вас. От того, как и где вы ездите, или какие диски и колодки вы купили. И от того как вы следите за состоянием своего автомобиля. Поэтому при внимательном отношении ваши диски проходят и сотню тысяч километров.
Сколько реально ходят ремни ГРМ на крузах 1.8?
Пробег 90 тыс, подходит ГРМ (в книжке пишут что 100 тыс, дилеры говорят 90).
С баблом напряги, вот и думаю, сколько он может еще проходить до замены?
У кого какой опыт?
И второй вопрос: про проблему наших моторов с шестернями фазораспределения знаю, проблема пока сильно не выскакивает, но начинает «стучать» при запуске на холодную. У кого как с этим делом и стоит ли менять их вместе с ГРМ?
Пробег: 90 000 км
25 января 2016 Метки: своими руками
Поделиться:
Chevrolet Cruze 2013, двигатель бензиновый 1.8 л, 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Cruze, 2012
Севастополь
Chevrolet Cruze, 2010
Chevrolet Cruze, 2012
Chevrolet Cruze, 2010
Комментарии 27
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я езжу на Chevrolet Cruze (1G)
менял ГРМ на 135тыс.его состояние было идеальное!Шестерни застучали на 150тыс.
Приветствую! Подскажите пожалуйста…Круз 1,8 хэтчбек.
А вот если я за почти четыре года наездил 22 000 км, мне когда менять ремень ГРМ?
Машина круглый год стоит на улице. самая продолжительная поездка была в прошлом году. Тула-Геленджик-Тула.
Без машины
150 ходят, норм, раньше можно заменить, но только на свое усмотрение
А у меня такой вопрос возник как у начинающего Крузовода(поспорили с товарищем у него 1,6, но 2013 года) что менять вместе с ремнем на его и моем движке1,8.Можете ответить?
Не знаю как на 1.6, но на 1.8 меняется ремень ГРМ, 2 ролика (обводной и натяжитель) — это если повезет. Если разбились шестерни фазовращателя — то еще и их + снять/поставить голову (прокладка)
Прокладку уже сменил
Я менял сцепление в г. Тула, там разговорился с механиками о замене ГРМ. Они мне сказали что официалы в Москве только деньги зарабатывают, поэтому и меняют на 105000,120000! Показали график GM по замене ГРМ- 150000 для 1,8 !
1.8.(z18xer) по мануалу замена ГРМ 150 000 км., но сервисмены рекомендуют на 100 000 км — ссылаясь на условия эксплуатации транспортного средства.
Смотри по состоянию, а не пробегу. Если нет: трещин, срезов зубцов, обрывов корда, явных истирание и тп… можно ездить посматривай.
Пробег 118000 грм родной, но фазовращатель на впуске поменял на 95000. www.drive2.ru/l/7242008/
Попробуй сними сеточки с эл. клапанов. Масло какое заливаешь и как часто меняешь?
а где купить не кто не пишет как правильно выбрать и т д
По регламенту GM 150000
В регламенте очень хитро подмечено — 150 000 при работе в нормальных условиях. В «тяжелых условиях эксплуатации» — 100 000. А Россия у нас считается всегда «тяжелыми условиями», т.к. они в определениях вначале пишут, что тяжелые условия — это условия города (пробки), перепады температур, и т.п.
Без машины
В регламенте и про замену масла пишут что 15000. Ремень на 1,8 ходит дольше чем на 1,6 это да. Но Буде не лишнем на него взглянуть.
пробег 107 000, буду менять по весне, т. е. примерно через 2-3 месяца. Был на диагностике у дилера перед зимой — говорят что не позже чем к 120 000 менять лучше!
Пробег пробегом, но не забывайте про моточасы… Поэтому раньше, не позже )
120 000 там замена, смело меняйте, как написано … это же не жигули…он и 150 пройдет спокойно…вот ни как людей боязнь в покое не оставит)))))
по поводу стуков, меньше читайте тупые посты в сети…первой причиной стука является загрязнение сеточек в фазарегуляторах … выньте, уберите сеточки, промойте хорошо их чисткой карбюратора АБРА (АБРО) и потом ВД40, поставьте на место и скорее всего все будет тихо.Рано при таком пробеге грешить на шестерни.
Техобслуживание ходовой части Chevrolet Cruze: замена наружного ШРУСа Круз и его пыльника
Шарнир равных угловых скоростей – непременная деталь абсолютно каждого автомобиля, будь он легковой или грузовой, переднее или заднеприводный.
Конструкция шарнира равных угловых скоростей
В задачу этого узла входит обеспечение поворота передних колес машины на строго определенный угол. Причем, в процессе поворота машины каждое из его колес отклоняется на различные величины. В противном случае угловой вектор их поворота окажется различным, а это приведет одновременно к нескольким проблемам:
- как минимум, одно из колес будет препятствовать движению автомобиля при повороте;
- машина на поворотах будет утрачивать устойчивость и управляемость;
- износ протекторов передних колес будет неравномерным;
- износ правого и левого элементов подвесок также окажется неравномерным.
На протяжении первой половины и середины прошлого века конструкторы предлагали самые разнообразные технические решения конструкции этого узла, но наиболее удачной, по крайней мере, для использования на легковых машинах, стала система из четырех ШРУСов – двух внешних и двух внутренних, по паре на каждом из передних колес. А на автомобилях с ведущей передней осью такая конструкция является едва ли не вообще единственно возможной.
Выход из строя любой из этих четырех деталей влечет за собой такую достаточно дорогую процедуру, как замена ШРУСа Шевроле Круз или, как называют этот элемент в народе, замену гранаты.
Заметки на полях. Это неофициальное название оказалось достаточно точным, так как Шрус и внешне похож на этот предмет, и основным его рабочим элементом являются металлические шарики. Да и полный выход ШРУСа из строя в процессе движения автомобиля приносит разрушений почти столько, сколько и взрыв гранаты.
Замена наружного ШРУСа Шевроле Круз с умом: назначение и принцип работы
На Круз установлены традиционные шестишариковые ШРУСы типа «рцеппа». Внутренний ШРУС расположен непосредственно на коробке передач, внешний – на ступице колеса. Между собой эти детали соединены приводным валом. В процессе поворота автомобиля положение вала изменяется, и шарниры обеспечивают поворот передних колес. Внутренний элемент способен поворачиваться лишь на 30 градусов, наружный – вплоть до 50 градусов. Таким образом, водитель имеет возможность «выворачивать» колеса своего автомобиля почти на прямой угол.
Подвижность и одновременно изменение скоростей вращения колес (внутреннее колесо поворота совершает меньший путь, а потому и движется чуть медленнее) обеспечивается комплектом из шести шариков, перемещающихся по винтообразным каналам внутри «гранаты». Именно это место и является наиболее слабым звеном рассматриваемого нами механизма. Со временем и сами шарики, и их каналы изнашиваются, образуя люфты.
Признаки износа
До определенного момента износ ШРУСов может даже быть незаметным, но со временем признаки его износа усиливаются. При первых же их проявлениях необходима замена наружного ШРУСа Круз, а также замена пыльника наружного ШРУСа Шевроле Круз А признаки эти таковы:
- снижение устойчивости автомобиля, что особенно ощутимо в процессе резких поворотов, а также поворотов на высокой скорости;
- снижение управляемости автомобиля. Ощущения, которые при этом испытывает водитель, похожи на те, что возникают при люфте в рулевой колонке – потому-то обе эти неисправности нередко путают. Вот почему так важно, чтобы диагностику автомобиля осуществлял мастер автосервиса;
- появление гула из-под передних колес. Поначалу этот гул возникает лишь при поворотах, причем, чаще из-под колеса со стороны внутреннего угла поворота. Но со временем он перестает исчезать и во время движения машины по прямой. Это говорит о том, что наружный ШРУС уже почти полностью выработал свой ресурс и вот-вот окончательно выйдет из строя;
- громкий хруст из-под колеса, ощущение удара и дым из-под колеса – неопровержимое свидетельство поломки рассматриваемого нами агрегата. Скорее всего, причина ее кроется в заклинивании шариков, из-за чего происходит резкое усиление сил трения в ШРУСе и его перегрев – отсюда и дым из-под колеса.
В этом случае немедленная замена ШРУСа Круз становится неизбежной, а сам автомобиль, скорее всего, придется доставлять в сервис на эвакуаторе. Теоретически, при поломке наружного ШРУСа, возможно, заглушив мотор и дав машине минут 10-15 остыть, медленно и аккуратно продолжить движение, но только до СТО. В противном случае можно вообще лишиться проблемного колеса.
Замена наружного ШРУСа Круз и внутреннего
К сведению! ШРУСы, как внешние, так и наружные, продаются всегда в паре, и это полностью оправдано. Эти детали изнашиваются примерно с одинаковой скоростью, так что при выходе из строя одного нужно ждать и скорой поломки второго. А значит, и заменить их есть все основания за один присест.
Мало кому из автовладельцев удается осуществить эту процедуру самостоятельно – для этого требуются не только опыт и теоретические знания, но и соответствующие инструменты и оборудование. В частности, подъемник, ведь для того, чтобы демонтировать изношенные компоненты ходовой и установить на их место новые, необходимо снять давление, действующие на колеса автомобиля. Конечно, можно использовать для этой цели и обыкновенный домкрат, но уж больно неудобно снимать достаточно увесистые детали, лежа на спине.
А вот замена внутреннего ШРУСа Шевроле Круз без подъемника невозможна вообще, так как в процессе этой операции мастеру предстоит частичный демонтаж коробки передач, с которой напрямую соединена требующая замены деталь.
Важно: скупиться при покупке новых запчастей, когда дело идет о ремонте ходовой автомобиля, это заведомо сокращать жизнь не только самой ходовой, но и всей машине в целом. От надежности тех же ШРУСов напрямую зависит и долговечность подвески, и скорость износа механизма рулевого управления.
По счастью, недостаток оригинальных запчастей для Шевроле, возникший с уходом с российского рынка корпорации Дженерал Моторс, компенсируется тем, что многие детали ходовой Круз взаимозаменяемы с аналогичными деталями некоторых нисанов, Рено и даже наших лад. Опытный мастер всегда либо подскажет, как можно сэкономить на покупке ШРУСов, не рискуя приобрести некачественную деталь, либо требуемые компоненты найдутся на складе автосервиса. Вот вам, кстати, и еще одна причина, по которой ремонт машины в автосервисе не только надежнее, но зачастую еще и выгоднее.