Новый рабочий ключ зажигания. Обучение ключа зажигания 2123
Вопрос к моему, оригинальному ключу был открыт уже давно.
При покупке, он и открывал и закрывал автомобиль достаточно исправно.
Но уже после первой зимы с постановкой авто на охрану, стало сложнее, а вот открыть авто всё, ещё было возможно.
А вот когда и с открытием авто стало сложно, пришлось забыть о том что у ключа есть кнопки. Ведь если случайно закрыть авто кнопкой, то открыть ключём ее уже нельзя. Нет, чисто технически — можно, но тогда сработает охранная сигнализация. А это такое себе развлечение, делать вид, что угоняешь свой же автомобиль.
Бывало такое что случайно ставил авто на охрану, а потом минут 10 тыкал кнопку с открытым замком на ключе, чтобы попасть в авто.
Да и на самом ключе, видны следы нелегкой жизни, видимо барахлил он давно и прежний хозяин неустанно давил на кнопки …
Я грешил на блок Имобилайзера или блок Комфорта, так как после разборки, чистки и замены батарейки в ключе, решил что с ним все нормально.
Да и были у меня ещё вопросы по электрике в этом автомобиле, но никак не мог найти методическую информацию и собраться идти продёргивать провода в косах…
И вот я решил исправить ситуацию установкой сигнализации и заменой ключа, на обычный, без кнопок, он у меня к слову имеется.
Я для себя выбрал СтарЛайн А93 цена на Авито, примерно 6-7к но вот возиться сам не хотел, а отдавать авто в сервис не … Электрика очень важна и требует серьезного подхода, а этим бракоделам все равно сколько ты заплатишь, сделают так что через год-другой будешь их проклинать…
Все кто продает СтарЛайн на Авито, называют себя официальными представителями и предлагают услуги установки и гарантию. Это меня немного подкупило и я решил отдать авто им, для выполнения работ.
Но когда я узнал цену, все желание, как рукой сняло …
За установку сигнализации ценой в 6-7к у меня запросили от 15 до 18к и это на автомобиле где уже установлены актуаторы всех дверей и все провода сведены в один блок, где есть Иммобилайзер и нужно лишь грамотно расположить пару блоков и расключить их.
Помимо этого, мне сказали что работа займет минимум 2 дня!
Тогда я посоветовался с менее корыстными людьми, мне посоветовали заменить ключ на новый и проверить его работоспособность, ведь если ключ будет работать, то используя только ЦЗ, можно жить (не хуже чем раньше).
Так начались поиски рабочего ключа. Ключ такой же как на Калине и Гранте и вроде Приоре …
Цена ключа с кнопками + заточка лезвия в ларьке какого либо автомагазина, примерно — 3к за 1 штуку.
Это очень дорого и неоправданно. Ведь приобретение двух таких ключей, эквивалентно стоимости сигнализации.
Но благо есть и другие пути, можно заказать болванку из Тольятти или АлиЭкспресс, но тогда возникает сложность с заточкой. У нас за заточку ВАЗовского ключа просят 600р (если ключ свой) и 300р (если ключ куплен у них в ларьке).
Благо есть Авито, а там есть умельцы.
Я нашел занимательного продавца, который держит у себя несколько вариантов корпусов и сам их затачивает.
Сначала мне глянулся корпус от ключа Ауди, но на нём было 3 кнопки. А как я понял, настроить открытие багажника на отдельную кнопку, навряд ли получится… И значит, 3 кнопка не нужно.
Но продавец предложил мне ключ от Фольксваген с 2 кнопками по цене ниже чем ключ от Ауди.
Услуга заточки хоть и не была бесплатной, она обошлась всего в 300р и 10 минут работы, что очень приятно.
По итогу, за 2 одинаковых ключа я отдал 3к рублей, что очень доступно, да и оказалось не далеко от дома.
Оставалось только прописать новые ключи в блок Иммобилайзера и проверить работоспособность кнопок или самого блока.
В этих ключах, чип вшит в плату, как в штатном и открывать ключ надобности нет.
Процедура прописи ключа в блок описана уже всем кому не лень, но я не останусь в стороне.
Сама процедура очень проста, но имеет очень много пунктов похожих друг на друга. Меня это путает и сделать все без штурмана, мне не просто.
Все пишут, что главное для успеха прописи ключа, является плотное закрытие всех дверей, но на самом деле, это второстепенно…
Главное это иметь Папа Ключ. Такой ключ мне достался с авто, хотя если бы продавец мне не сказал что этот ключ очень важен, я бы и не узнал, пока до дела не дошло бы…
С виду обычный ключ, но держатель чипа у него красного цвета и без него, новый ключ не прописать.
К слову, данный ключ можно купить, но в Тлт.
Для обучения иммобилизатора:
1. Закройте все двери автомобиля. Включите зажигание обучающим ключом и сделайте выдержку с включенным зажиганием не менее 6 с.
2. Выключите зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с увеличенной частотой (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, превышение времени, предусмотренного для выполнения процедуры обучения, или неисправность. Выньте обучающий ключ из замка зажигания.
Вот та самая лампа
3. Пока контрольная лампа мигает (около 6 с), вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
4. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до подачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 с зуммер не подал звуковые сигналы, а быстрое мигание контрольной лампы прекратилось, выключите зажигание и начните процедуру снова. Если и повторно не удается закончить процедуру обучения, то это означает неисправность или то, что данный рабочий ключ уже был обучен другим иммобилизатором.
5. Выключите зажигание.
6. Пока мигает контрольная лампа (около 6 с), выньте обученный рабочий ключ из замка зажигания, вставьте вновь обучающий ключ в замок и включите зажигание. Если все сделано правильно, зуммер подаст три звуковых сигнала в момент включения зажигания.
7. Сделайте выдержку с включенным зажиганием (около 6 с) до момента подачи зуммером еще двух звуковых сигналов.
8. Выключите зажигание, но не вынимайте обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 с после выключения зажигания зуммер должен подать одиночный звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать в два раза чаще.
9. Не позднее чем через 6 с после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) включите зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2–3 с, выключите зажигание. Не позднее чем через 5 с после выключения зажигания зуммер должен подать три звуковых сигнала, а быстрое мигание контрольной лампы должно прекратиться. Не включайте зажигание ещё минимум 10 с.
Мои ключи прописались быстро.
Стало ясно, что блок Иммобилайзера работает исправно, так как реагирует на кнопки от обоих ключей.
Кнопки на ключах большие и нажимать на них удобно, правда между нажатием на кнопку и срабатыванием замка проходит какое то время, которое кажется бесконечным. Но наверное это вопрос к самому блоку.
Изначально мой блок умеет:
— отпирать водительскую дверь ( однократное нажатие)
— отпирать все двери ( повторное нажатие, после отпирания водительской двери)
— запирать все двери, попутно вставая на охрану (одно нажатие)
Это все что умеет делать ключ.
Но если сесть в открытый автомобиль, закрыть двери и до запуска двигателя, опустить солдатик водительской двери, солдатики остальных дверей последуют за ним. То есть можно запирать автомобиль сев в него, это очень полезное, если переживаешь за содержимое багажника или заднего ряда ну или за свою безопасность.
Но если запустить двигатель и опустить солдатик водительской двери, то запретная только водительская дверь! Это крайне неудобно и я не понимаю как изменить конфигурацию и вариативность работы блока Иммобилайзера.
Я бы хотел нажимая на ходу на солдатик водительской двери, запирать все двери, а поднимая солдатика, отпирать те самые двери, то есть чтобы ЦЗ работал как Центральный Замок, а не как бохвестькто…
Возможно это невозможно для данного блока, а может просто нужно знать как его настроить. Но факт остаётся фактом, удобен он только для постановки и снятия с охраны.
И то, дальше чем 6-7 метров, ключ уже не срабатывает и для того, что бы повторно пикнуть, приходится делать пару шагов назад…
#68. Поиски плохого запуска Chнивы — «ищу причину» или заменю-ка Замок зажигания.
Приветствую Вас, Дорогие мои читатели ��Рад видеть и читать ваши советы, комментарии и обсуждения!
Данная запись берет Начало еще с 11.2021 года
И она не связанна ни с Рхх, дпдз, ни с ДТОЖ, ни с ДПКЛ, ни с топливной системой и не с ГБО
А связана «в прямом» смысле этого слова запуском.
Стартер производит ОДИН громкий щелчек и всё.
Поворотом ключа в замке зажигания, в лучшем случае 3-х раз запускает в работу стартер и двигатель заводится.
В худшем случае после с 10-го и более поворота ключа — и каждый раз ОДИН характерный щелчокв районе стартера.
На горячую у стартера даже и мыслей нет, он срабатывает моментально.
для начала я грешил на стартер фирмы «StartVolt» и поменял его по гарантии
www.drive2.ru/l/604790220222629315/
Не прошло и недели, опять те же признаки.
После ночного простоя с утра такая же ситуация.
Начал грешить опять же на новый стартер фирмы «StartVolt» и заменил его на стартер фирмы «КЗАТЭ»
www.drive2.ru/l/611239405675367131/
Но чудо было не долгим, проблема не ушла.
Вариант плохого контакта на Пятаках втягивающего вычеркиваем
⬇️ Продолжаем поиск:
Весь зимний период, исходя из-за плохого запуска, я грешил на свежий аккумулятор.
Заряжал его (а оказывается заряжал его ни так) и со знакомым решили проверить его спец.прибором — на что прибор указал на перезарядку АКБ и в итоге была проверена плотность электролита и составляла 1.20.
www.drive2.ru/l/610941987780049259/
На что моё терпение лопнуло, ведь чувствовал себя как Пенсионер таская каждые 2 недели акб домой на зарядку и купил новый АКБ.
И зарядили предыдущий аккумулятор и плотность поднялась до 1.26.
но как оказывается и не в АКБ дело то
Думать долго не пришлось, ведь стартер корпусом прикручен к блоку и собственно это и есть масса
А ведь быть может масса на корпусе двигателя плохая.
Покупаю я значит медные косички «провод массы 2108»
Болты — М8
Шайбы — М8
Гайки со стопорным кольцом — М8.
1) Первое что делаю кидаю дополнительную массу между аккумом и кузовом — лишним не будет.
2) Второе что я сделал, это скоммутировал 2 косички между собой
и произвел дополнительную массу между аккумулятором и двигателем
( подсоединил к верхнему болту крепления модуля зажигания )
На следующее утро чуда не произошло.
⬇️Поиски продолжаются:
Так как на Дорестайловых Chevrolet Niva производитель пожадничал и не поставил Реле стартера (это будет в ближайшее время) и я начал грешить на Замок зажигания ведь получается он на прямую запускает в работу стартер.
Начал штудировать Артикулы и их множество.
Начиная от простого замка зажигания и дороже, с личинками дверей и без, с выкидным ключём и с обычным
Артикул — 21233704010 и аналоги
Артикул — 21236105006 и аналоги
В итоге заехал в магазин(где я постоянный посетитель��) и попросил на пробу замок зажигания.
Проверить в нем ли дело, и бросился мне в глаза — Как я уже давно желал ключ с выкидным лезвием.
Снял я облицовку рулевой колонки (вдруг кому нужен артикул комплект облицовки рулевой колонки — 21233403070)
и увидел то, что пред.владелец уже менял замок или влазил в него т.к он не поменял на обычные болты — старые срывные, а просто сделал на них прорези.
Ну да ладно, подумал я. Хоть одной маленькой проблемкой — откручиванием болтов со срывными шляпками, меньше.
В итоге переподключил колодки
, поездив 2 дня — проблема ушла и я доехал и оплатил за данный замок зажигания.
Артикул — 142231
Что самое интересное, на момент покупки он был:
В магазине — 1750 руб.
На Автодоке — 1650 руб.
На момент покупки со скидкой — 1660 руб.
На момент записи на Автодоке — 2111 руб.
За неделю подорожал практически на 30%
Ну да ладно, для удобства снимаем рычаг поворотников.
и перекоммутировал цепи автозапуска
Артикул резинки замка зажигания — 21103403204.
Ну думаю всё, победа над маленькой проблемой решена.
Первый поворот ключа, — второй, — третий и запуск отличный.
Жду следующее утро и в итоге такая же картина.
Почесал голову, посмотрев пару видео с YouTube и вспоминаю слова 1AlexD .
На этом данная запись заканчивается, итак много букв.
И Подведём итоги данной записи
1) Повторюсь, теперь в запасе и 2 генератора и 1 АКБ — как говорится много запчастей не бывает ��
2) Еще одна хотелка приобретена, в виде выкидного ключа (да к сожалению пустышка, но это не на долго)
3) Проблема то, так и не решена.
Но всё впереди��
В целом не даёт мне покоя данная проблема и я уверен что это не только у меня.
Если кто то сталкивался и решил, то пишите в комментариях⬇️
Ну а Продолжение следует
Так что не переключайтесь, будет интересно��
Ремонтируем замок зажигания на Шевике. Попробуйте сначала его снять ))
Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.
Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.
Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.
В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.
А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!
То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.
Вот они на фото:
Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.
Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.
Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.
Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.
Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте. Ставьте отвертку под углом «острее» к шляпке, чтобы удар шел типа вскольз, но и цеплял чутка.
Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))
Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.
В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!
Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.
Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.
Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.
Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание). Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.
Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.
Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.
Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.
Что делать, если в Ниве Шевроле не работает центральный замок: схема расположения
Неисправность центрального замка у Нивы Шевроле считается довольно распространенной проблемой, даже после рестайлинга 2010 года, когда стали использоваться более надежные компоненты. На новых автомобилях Нива Шевроле, как правило, не работает центральный замок с ключа или брелока сигнализации. Двери приходится открывать вручную. Устранить неисправность можно своими силами, главное определить причину поломки и знать расположение реле и механизмов.
Причины неисправностей ЦЗ
Чаще всего из строя выходит электрическая часть управления соленоидами, а сами замки считаются относительно надежными.
Центральный замок автомобиля Шеви Нива работает по следующему принципу: сигнал открытия или закрытия дверей передается с нажатием кнопки на ключе или поворотом личинки в водительской двери, при этом сигнал проходит через блок управления ЦЗ и бортовой компьютер.
В этой схеме есть свои слабые места, а основными причинами отказа становятся следующие факторы:
- короткое замыкание в цепи и выход предохранителя из строя;
- перетирание проводки в гибкой гофре, потеря контакта в местах соединения из-за вибраций и попадания влаги;
- неисправность реле ЦЗ;
- ошибка в блоке управления центральным замком;
- поломка электродвигателя замка.
Совет! Если в машине установлена сигнализация, то центральный замок может не открываться из-за неисправностей сигналки. Возможно, причина кроется в севшей батарейке пульта управления сигнализацией.
Принцип работы и схема центрального замка
ЦЗ устанавливают на ВАЗ 2123 с 2004 года. С тех пор схема центрального замка Шеви Нива принципиально не изменилась и устанавливается на автомобили, начиная с комплектации «Норма». Для управления дистанционным открыванием дверей используется ПДУ (пульт дистанционного управления с выкидным ключом). Он совмещает в себе функции иммобилайзера, ключа зажигания, дверного ключа. Сигнал с ПДУ принимает блок управления электропакетом (1118-6512010), который отвечает за открытие дверей.
Читайте также: Что делать, если не работает правый или левый стеклоподъемник в Ниве Шевроле
Нажатие кнопки на пульте приводит к открытию или закрытию всех дверей автомобиля, включая дверь багажника. Таким же образом срабатывает ЦЗ при повороте ключа в водительской двери на пол-оборота вправо или влево.
За работу электрической сети отвечает стандартное реле типа 90.3747, предохранитель на 20 А, концевые выключатели в каждой двери, моторедукторы на механизмах замка.
Особенностью ЦЗ Нивы Шевроле является возможность ручного открытия и закрытия дверей, даже при снятом аккумуляторе.
Важно! Моторедукторы снабжены защитой от перегрева и выключаются на некоторое время после многократных срабатываний ЦЗ.
Место нахождения блока управления
Блок управления электропакетом размещен в доступном месте сразу за блоком предохранителей с левой стороны от педального узла. Доступ к нему возможен снизу или после частичного демонтажа блока предохранителей.
Монтажный блок с реле и предохранителем расположен под откидной крышкой слева от рулевой колонки. Номер предохранителя F10, положение реле отмечено на схеме значком.
Способы решения проблем с центральным замком Niva Chevrolet
Перед началом работ рекомендуется оценить свои навыки ремонта и опыт работы с электропроводкой в автомобиле. Возможно, потребуется специальное оборудование, а для диагностики электрических цепей необходим как минимум тестер. Поиск неисправностей всегда начинают от простых к сложным.
Неисправность предохранителя
Предохранитель – это первое, что должен проверить каждый автолюбитель, если перестал работать центральный замок. Симптомом будет отказ одновременно всех дверей закрываться с кнопки. Проверить просто – достаточно открыть монтажный блок и заменить его исправным такого же номинала.
Чаще всего причиной его перегорания становится короткое замыкание или перегрузка в цепи. В монтажном блоке машин выпущенных до 2009 года обозначен F6, на авто после 2010 года он расположен под номером F10.
Читайте также: Замена генератора Шевроле Нива
Моторедукторы
Их поломка происходит не часто, но ремонт или замена моторчиков в дверях происходит с частичной разборкой двери и снятием обивки. Обнаружить неисправный мотор можно по тишине с его стороны во время срабатывания ЦЗ или некорректной работе (открывается не до конца, срабатывает через раз, посторонние звуки).
Работоспособность проверяют мультиметром или подключением к АКБ напрямую. Моторедукторы заменяет на новый в сборе если старый не подлежит ремонту.
Совет! Бывает так, что звуки срабатывания мотора слышны, а дверь не реагирует на сигналы с ключа. В этом случае необходимо проверить тяги, идущие от замков к моторедукторам и дверным ручкам.
Проводка
Наверное, это самое слабое место во всей электрической цепи центрального замка. Проблема заключается в том, что дверь – подвижный элемент, поэтому жгуты проводов постоянно работают на скручивание в этих местах.
Кроме ЦЗ в дверь заходят провода сигнализации, концевиков, аудиосистемы, электростеклоподъемников. Несмотря на рациональный S-образный изгиб дверной проводки в гофре, случаются повреждения одного или нескольких проводов. Второе слабое место – это контакты внутри двери.
Целостность проводки проверяют путем «прозвона» подозрительных участков цепи. Найденный обрыв зачищают и соединяют пайкой или обжимными втулками. Замена сломанного провода целиком на новый не всегда целесообразна из-за трудоемкости работ.
Реле цепи
Питание на центральный замок может подаваться через основное реле, используемое для ближнего света фар и освещения салона. Также встречаются схемы с отдельным реле на ЦЗ, которое устанавливается рядом с блоком управления системы открывания дверей.
Типовые реле с 4-мя контактами редко выходят из строя, но если это произошло, неисправность легко диагностировать. Для этого реле заменяют на любое рабочее с монтажного блока. Если после этого центральный замок заработал, причина поломки найдена. Альтернативный вариант – проверить реле тестером.
Читайте также: Как проверить модуль зажигания в Ниве Шевроле
Блок управления ЦЗ
Этот блок присутствует только на автомобилях в комплектации «Норма» и выше. Частой причиной выхода его из строя является короткое замыкание в цепи или большие скачки напряжения, приводящие к оплавлению контактов микросхемы. Диагностируется визуально (следы оплавления на корпусе) или электрическим тестером.
Блок центрального замка, как правило, не ремонтируется и просто заменяется новым.
Бортовой компьютер (ЭБУ)
На Шеви Нива схема центрального замка на поздних машинах предполагает участие бортового компьютера в процессах открывания и закрывания дверей, а также постановки на сигнализацию. Подобная схема позволяет расширить функционал ЦЗ, подключить сигнализацию с автозапуском и сделать эксплуатацию машины комфортнее.
Информацию об ошибках и неисправностях центрального замка узнают через сканер или ПК, который подключается к автомобилю через стандартный разъем ОBD2. Ошибки в ЭБУ – это одна из причин неработоспособности дистанционного открывания. В приложении можно скинуть ошибки и узнать причину неисправности. В сложных случаях блок управления перепрошивают.
Заключение
Современный автомобиль Нива Шевроле состоит из различных сложных электронных систем. Центральный замок состоит из 6 компонентов. Выход одной из цепей приводит к отказу всей системы, при этом поломки самого железа крайне редки.
Для быстрого решения проблемы необходимо представлять схему ЦЗ и действовать последовательно в устранении неисправности. В сложных случаях, когда не помогает узловая замена, стоит обратиться к профессиональному автоэлектрику, который хорошо разбирается в Нива Шевроле.
В избранное
Видео хорошее. Но у меня такой вопрос. На Ш-Нива 2010г компл.55, установлена сигнализация Шер-Хан 5 Магикар. Капризная система, поэтому пультом ДУ охранные фунуции отключил. Остался центральный замок с управлением от брелоков ШерХана.И вот закрытие всех дверей возможно с пульта ДУ и ключом (срабатывают все эл.приводы) Открыть можно только ключом одну дверь водителя при этом эл.приводы не срабатывают. Если пассажирские двери можно открыть изнутри авто, от багажник-ни как.Прозвонил проводку в левой двери. 3х контактный разьём. на прповоде закрытие +12вольт, на проводе открытия-0. Вытащил блок системы дистанционного управления (СДУ)К пин2 подключон провод на Шерхан.С пин4 (голубой провод) до разьёма в двери провод прозванивается, но напряжения при открытой двери водителя (флажок открывания вверх) нет.При закрытой-12в. Неисправность в Шерхане или в СДУ. вывел провода от пи2 и пин4 наружу. После открытия двери водителя замыкаю пин2 и пин4 срабатывают эл.приводы всех замков, все двери разблокируются, багажник тоже. Где искать причину?
Отменить ответ
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.