Замена маховика без снятия кпп и колёс
Договорился с соседом заехать к нему на подъемник, чтобы не мучатся на земле на улице.
Сначала выкручиваю два верхних болта КПП и вставляю место них два длинных болта от заднего амортизатора нива длинной 150мм.
Снимаю защиту, откручиваю ступичные гайки, и болты шаровых, 15 колёса позволяют это сделать не снимая их.
Откручиваю краб, чтобы было чуть больше манёвра для КПП.
Снимаю обе опоры коробки и тягу ручки переключения передач.
Снимаю нижний грязезащитный щиток, пердний болт и гайку со шпильки КПП.
Отодвигаю коробку на верхних болтах.
Дальше удерживая ключом на 19 шкив коленвала, головкой на 10 откручиваю корзину сцепления.
Снимаю выжимной и понимаю было плохой идеей смазывать его литолом ( или солидолом, то что было под рукой). Его начало выдавливать понемногу. Промыл перенабил синей смазкой.
Дальше вкручиваю обратно два болта от корзины вставляю между ними монтажку и головкой на 17 с длинным воротком ослабляю и выкручиваю все болты маховика.
Собираю маховик со сцеплением и корзиной без болтов, а там зазора почти нет.
А здесь зазор около двух мм, щупов не было чтобы померить.
Не много фото того что снял и буду ставить.
Дальше не фоткал, но сборка в обратном порядке.
Болты маховика сажал на красный герметик.
Но странно метка на маховике опять не совпала с меткой коленвала градусов на 60.
Затягивал диноключом на 86нм. Тем же способом удерживая маховик, с помощью монтажки и двух болтов.
Наживляю корзину с диском, вспомнинаю про выжимной, ставлю его, но лучше это делать до корзины, так как места мало.
Придвигаю КПП к двигателю, проверяю вращение колёс на скорости, вращением ключом за шкив. И вращение маховика путём вращения сразу двух колёс.
Отодвигаю обратно КПП и протягиваю всю корзину.
Опять задвигаю коробку на место, всё проверяю и начинаю окончательную сборку.
До установки зашиты завожу машину чтобы проверить что всё работает. Всё норм.
Ставлю защиту, нстраиваю педаль.
Скинул за одно резонатор, чтобы обварить окончательно покругу трубу.
Спускаю с подъемника, завожу и слышу свист, при лёгком нажатии педали свист пропадает, ещё чуть поднимаю педаль сцепления и вроде свист пропадает.
Выезжаю из гаража и еду проверять.
Схватывает теперь раньше, на всех скоростях, (а главное на 4 как было раньше, ) тапка в пол сцепление не буксует.
Поеду в город проверять.
P.s. можно было полностью снять коробку, но мне пока не позволяет спина, а второго человека не было в помошниках
Сборка низа. Установка маховика и сцепления.
И так, в сборке низа двигателя дело дошло до установки маховика и сцепления.
Маховик, который стоял на купленном двигателе, был под тросовую КПП, соответственно венец был с другой стороны маховика. Это открытие я сделал для себя, сравнивая родной маховик (2181-1005115) со старым маховиком (2110-1005115) с моей восьмёрки. Поскольку с данным маховиком я раньше не сталкивался, то позвонил знакомому мотористу, дабы он развеял мои сомнения. Собственно, он подтвердил мои предположения.
Делать было не чего, пришлось покупать новый маховик (2181-1005115-10).
Я сравнил все три маховика. Новые (2181), немного отличались от маховика старого образца (2110).
На новом маховике были небольшие очаги коррозии. Опыт борьбы с ржавчиной уже достаточный, поэтому решил убрать эти очаги.
Зачистил маховик металлической щёткой с помощью дрели.
После этого обработал его нейтральным преобразователем ржавчины «Ифхан-58ПР».
После того, как Ифхан отработал и высох, на поверхности металла он приобретает бархатистый синеватый цвет.
Далее зачистил маховик красным скотч-брайтом и обеспылил. От ржавчины не осталось и следа!
Маховик готов к установке.
Далее занялся подготовкой болтов маховика.
Болты крепления маховика с завода были посажены на синий фиксатор резьбы. Его, из пазов между витками резьбы, вычищал тонким шилом, а затем щёткой по металлу. Должен отметить, что фиксатор держится достаточно хорошо, и пришлось потратить не малое количество времени на очистку болтов. После этого болты обезжирил, обдул сжатым воздухом и нанёс фиксатор резьбы Loctite 243 — арт. 1918987.
Перед установкой маховика озадачился вопросом, в какой последовательности затягивать эти болты. Путём не быстрых поисков нашёл книгу по Весте, кажется. Там многие моменты по машине были подробно разобраны.
И так, все сопрягаемые детали были очищены (обезжирены, опеспылены) и я приступил к сборке.
Установив маховик и наживив болты, я озадачил брата, чтобы он придержал блок и стопорящую маховик монтировку, пока я буду затягивать болты нужным моментом. В итоге, вроде всё получилось.
После затяжки болтов, я решил проверить биение маховика, установив магнитную стойку с индикатором часового типа.
Биение маховика было больше 0,1 мм, а это не укладывалось в допуски. Пришлось снимать маховик.
После снятия маховика я обнаружил вот такую картину.
Я подумал, что слишком долго наживлял болты, и из-за этого герметик успел просочиться между коленвалом и маховиком, поскольку маховик располагался вертикально…
С плоскости маховика герметик очистил лезвием от канцелярского ножа, а резьбу очищал с помощью шила и пылесоса, чтобы затвердевшие частицы герметика не попали внутрь двигателя.
В следующий раз, я плотно прижал маховик к коленвалу, наживил болты и подтянул. Брат снова удерживал блок и маховик от проворачивания. Затянув динамоключём, поставил индикаторную стойку. Проверяю, — та же херня! Только показания уже отличались в меньшую сторону. WTF?!
Моё терпение было на пределе и открутив маховик, я решил отложить его установку и купить приспособу для фиксации маховика от проворачивания, дабы ни кого не звать на помощь. К тому же этот фиксатор в дальнейшем ни раз пригодится (и пригодился). Ноги в руки и вперёд в магазин! Мне повезло, фиксатор маховика был в наличии в магазине инструментов.
Так же, задался вопросом, сколько раз можно затягивать болты маховика. В интернете обнаружил, что эти болты одноразовые. Игорь и мотористы сказали, что их почти никогда не меняют, но я же собираю идеальный двигатель, поэтому поехал к Игорю за новыми болтами =).
Новые болты подбирал по весу, чтобы вес новых болтов отличался по весу сопоставимо старым.
На этот раз блок расположил вертикально, оперев его на деревянные бруски.
Зафиксировал маховик с помощью фиксатора,
и затянул болты.
После этого установил стойку с индикатором и проверил торцевое биение. Оно составило 0,09 мм.
В допуск 0,1 мм я укладывался, поэтому решил оставить как есть.
Очередь дошла до сцепления. Сцепления было приобретено ещё в 2016-м и выбор был однозначным, ставить LuK — арт. 620 3166 00.
Далее фото установки сцепления.
Оправка для диска сцепления изготовили на заводе по просьбе кума. — Колёчек, выражаю огромную благодарность за неё!
Болты крепления корзины сцепления, также были установлены в той последовательности, в которой они стояли при балансировке.
Болты затягивал по мурзилке, моментом 21 N*m.
По поводу фиксатора маховика, хочу сказать, что он очень сильно облегчает сборку, экономя силы и время!
Не ленитесь и не экономьте на мелочах, которые облегчают жизнь ;).
Запчасти
Маховик ВАЗ
2181100511510
Фиксатор резьбы LOCTITE 243: фиксатор резьбы средн. прочности, фиксирует болты, гайки, шпильки, предотвращая их ослабление из-за вибрации, герметизирует резьбы, 10 мл
Маховик двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Разберемся как устроен маховик двигателя (2108, 21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.
Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099
Описание устройства маховика
Маховик двигателей 2108, 21081, 21083 отлит из чугуна. На него напрессован стальной зубчатый обод (венец) для пуска двигателя стартером. Маховик центруется на выступе на фланце коленчатого вала.
— Рабочая поверхность маховика
Гладкая плоскость, к которой прижимается ведомый диск сцепления, если оно включено.
— Фланец маховика
Фланец с шестью отверстиями под болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала. Под болты устанавливается большая шайба с шестью отверстиями.
— Зубчатый обод (венец)
Стальной зубчатый венец на 128 зубцов насаживается на маховик методом горячей посадки.
— Конусообразная лунка около венца
Установочная лунка. При установке маховика на коленчатый вал должна находится напротив оси шатунной шейки четвертого цилиндра.
— Установочные штифты сцепления
Три штифта на которые ставится и по которым центруется «корзина» сцепления.
— Резьбовые отверстия крепления корзины сцепления
Шесть резьбовых отверстий под болты крепления сцепления. Болт М8 с буртиком.
— Штифт под датчик НО
Стальной штифт в паре с которым работает датчик начала отсчета (датчик НО) микропроцессорной системы зажигания.
— Риска (установочная метка ВМТ)
Поперечная риска на маховике для установки поршней в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и регулировки угла опережения зажигания.
— Балансировочные отверстия и лунки
Выполнены на маховике для уравновешивания маховика при вращении. Каждый маховик отбалансирован при изготовлении и в процессе эксплуатации или при замене новой балансировки не требует.
Примечания и дополнения
— На двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливаются маховики с каталожным номером 2108-1005115. Штифты 2101-1005126. Болт крепления маховика 2108-1005127. Шайба под болты 2108-1005128.
— С маховиком могут приключиться разные неисправности. Подробно о них: «Неисправности маховика двигателя автомобиля».
Советы по при замене маховика на ВАЗ 2109
Автомобили ВАЗ не зря считаются долгожителями на отечественных дорогах. И то сказать – они используются как «народные» уже несколько десятилетий, и многие экземпляры в действительности стали настоящими техническими раритетами. Однако многолетнее (или многодесятилетнее) использование любого механизма требует внимательного к нему подхода, грамотного технического сопровождения, ремонта и замены запчастей. Причём очевидно, что замена узлов целиком обойдётся дороже, чем замена отдельных элементов. Так, например, если в ходе работы двигателя стали слышны посторонние стуки, скрипы и другие призвуки, следует провести диагностику автомобиля, чтобы выяснить причину. И, вполне возможно, устранить её собственноручно.
Так, одним из элементов двигательной системы автомобиля можно считать маховик ВАЗ, а конкретнее – венец маховика ВАЗ. Замена маховика целиком может обойтись в круглую сумму, тогда как самостоятельная замена венца маховика займёт сравнительно немного времени и потребует незначительного объёма вкладываемых средств.
Замена венца маховика – процесс многоуровневый, включающий в себя:
- снятие корзины сцепления;
- снятие коробки передач;
- снятие маховика.
Подробные инструкции о том, как снять корзину сцепления и КПП, вы найдёте в соответствующих материалах на нашем сайте. Здесь же – немного советов для тех, кому уже не нужно объяснять азбучные истины.
Чтобы снять коробку передач быстро и без дополнительных затрат (в том числе, затрат на слив масла и повторный его залив), можно осуществить всего несколько действий: отвинтить продольные рычаги или «сабли» (уже на этом этапе поперечный ход стоек оказывается достаточным, чтобы провести отсоединение КПП от мотора; теперь достаточно снять стартер, отсоединить кулису, опоры КПП и контакты массы датчика заднего хода – и поставить снятую трансмиссию на пол, раскрывая для себя максимально удобный доступ к сцеплению и маховику.
Совет: для проведения работ по демонтажу маховика последний надлежит качественно зафиксировать. Лучше всего это сделать с помощью специально предназначенного для этих целей фиксатора, либо самодельного устройства, изготовленного по подобию этой промышленной детали. Только после этого следует начать откручивать болты маховика.
До снятия маховика зафиксируйте (и лучше всего сделать специальные пометки) взаиморасположение маховика относительно коленвала. Это поможет при проведении последующего монтажа, ведь положение имеет значение.
Совет: лучше всего надевать новый венец на маховик в разогретом виде. Можно воспользоваться обычным костром или, если таковая система в вашем гараже имеется, отопителем, который мог бы помочь разогреть венец до нужной температуры (примерно на границе физических возможностей человека).
Совет: следует помнить, что венец на маховик всегда надевается внутренней фаской к последнему. Насаживать венец на маховик проще всего аккуратными постукиваниями молотком.
При сборке маховика затяжка болтов проводится с усилием 62-89 Н*м, при монтаже корзины – 19-31 Н*м, причём все болты, во избежание деформации узлов, затягиваются в шахматном порядке. А вот крепежи поперечного рычага и стабилизатора затягиваются только под нагрузкой (то есть, после того, как автомобиль опущен с подъёмника на землю).