Вопрос по регулировке сцепления
Предыстория, сцепление стало срабатывать в самом начале (на выжиме педали). Подлез под машину, цилиндр выкручен на полностью. Попытался выкрутить еще не помогло, вообще пропал выжим.
Сцепление стоит лепестковое, не кулачковое. Никогда с этим не сталкивался:
1. Вытащил вилку, обламана запчасть.
2. Пружина на выжимном обломана.
3. Так же выпала какая-то деталь — что это?
Что сделать что бы поршень был не на полностью выкручен и сцепление было где-то в середине.
28 августа 2019 Метки: визит на сервис
Поделиться:
УАЗ 469 1982, двигатель бензиновый 2.5 л, 95 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
УАЗ 469, 1994
Лесозаводск
УАЗ 469, 1983
УАЗ 469, 1997
Усть-Камчатск
УАЗ 469, 1977
Комментарии 6
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Был такой же прикол с вилкой. И не раз. И даже по центру ее ломало солдатиком. Просто при покупке новой сразу обварил ее со всех сторон и усилил этим.
Несуществующий пользователь
Без машины
вилку надо ставить от волги газели она такая же как у уаз на 421 417 только прочнее на много и пыльник у нее дерматиновый немножко другой и с рамкой, рамку просто надо выкинуть (не путать с вилкой уаза от с змз402 у него она другая и вместо нее от волги не поставить у вас похоже вилка для 421 417 и двигатель умз, она полностью идентична волговской газелевской). РЦС самоподвод надо ставить самый удобный это фенокс для уаз газель волга, у адса для уаза шток не регулируется, газелевский волговский оригинальный не очень удобный — а других больше и нет нормальных уже кроме этих трех(штоком ничего не отрегулировать по ходу сцепления уже нельзя на самоподводе это только удобтво установки и правильной сборки изначально и все — ход сцепления будет одинаковый всегда) выжимной ПОСТОЯННОГО вращения. Ход штока РЦС самоподвода(а им и ход сцепления) можно регулировать только регулировкой длины хода ГЦС на педали: т.е. чтоб уменьшить ход сцепы педаль нужно утопить внутрь укоротив ход ГЦС или поставить упор в полу чтоб ограничить ход педали и таким образом ход сцепления.
РЦС без самоподвода и подшипник непостоянного вращения на диафрагменном сцкплении как у Вас сейчас сделано это не очень хорошо, лучше переделать на то как положено. Пружинка с вилки при установке самоподвода удаляется.
по интернету сейчас никак проверишь что у Вас: корзина, рцс
, гцс сдохло а может и все 3 элемента сдохли.
Вот и все как-то, так удачи Вам.
Как отрегулировать сцепление на уаз 469
Люди добрые!
Ну подскажите новичку как отрегулировать корзину сцепления!
Мне досталась лапчатая, но на лапках нет болтов регулировочных
Как правильно выставить эти лапки? если можно — то подробно, для чайников, опыта еще практически нет
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978
там гайки на кожухе корзины, расстояние от лапки до диска тоже что и для лапок с болтами
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: г. Ставрополь
Сообщений: 139
так а какое расстояние?
как его выставлять?
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978
как на машине регулировать не знаю, точнее не знаю как в таком случае мерять, я регулировал снятуб корзину, прикручиваешь ее к маховику или плите, и вращением гайки регулируешь расстояние от лапки(точнее той ее части куда опирается выжимной) до плоскости прижимного диска(ну или до плоскости маховика + толщина диска, 9.5 если не ошибаюсь), а вот расстояние которое надо выстаить не помню точно, надо смотреть, что то вроде 57 или 59 мм от лапки до плоскости маховика. сегодня уточню
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: г. Ставрополь
Сообщений: 139
Если правильно понял, то:
-снимаю коробку, корзину и маховик
-скручиваю корзину с маховиком без диска сцепления и на верстак
-штангелем вертикально вверх выставляю одинаковое расстояние от маховика до верхнего среза лапки.
Так? осталось только узнать расстояние в мм?
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 04.06.2004
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,978
стормозил я немного, прижимной диск или его имитация нужна! а то не лапки без него будут стоять не понятно как. а в остально всё именно так, пожалуй и корзину можно не снимать при снятой коробке, правда не очень удобно ковыряться
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 10.02.2006
Адрес: Волгоградская обл. г.Жирновск.
Сообщений: 829
За много лет, я понял, что выставление конкретных размеров от лапок до диска, не всегда работают. Предвижу много возражений. Я хочу рассказать о том как делаю я. Допускаю, что это не по-книжному, но всё же. Было раз на уазе, выставил мне спец, зазор по книжке. Потом обнаружил, что выжимной (его втулка на которую но запресован) ходит на самом кончике вала, того опорного фланца, на котором он сидит. И толкатель вилки выкручен на всю длинну. Получается так, что выжимной глубоко входит в корзину. Кончилось тем, что выжимной совсем залез в корзину, начал там задевать, плюс выжима вилки и цилиндрика стало не хватать. Причины могут быть разные, и подкладка под корзину шайб, и износ в лапках, и износ диска, и корзины сделаны разными заводами. Моё мнение мерить это разнообразие одним размером — нет смысла.
Когда поменял выжимной, корзину и опорный фланец, задумался. И сделал так.
Когда всё собрал, выжимной отвёл к коробке. Не в плотную, но близко. И затем к нему подвёл лапки, оставив зазор в спичечную головку, между лапками и выжимным. Тут важно, чтобы зазор этот, между всеми лапками и подшипником был одинаковый. Делаю так теперь всегда и на уазе и на камазе. Работает всё нормально и давно.
Принцип регулировки сцепления УАЗ 3303
Автомобили УАЗ пользуются в России популярностью на протяжении уже не одного десятилетия. Они всегда отличались высокой проходимостью, надежностью и хорошим качеством управления. Модельный ряд УАЗ постоянно расширяется, развивается и совершенствуется. Всем известно, что автомобили собираются из нескольких тысяч деталей, и когда машина эксплуатируется, то может потребоваться замена любой, возможно даже самой маленькой детали, которая тем не менее играет очень большую роль в жизни автомобиля.
Существует мнение, что сцепление – одно из наиболее уязвимых мест в автомобиле УАЗ. Истинная причина проблемы в том, что осуществляется неправильная регулировка сцепления УАЗ 3303 и других авто этой серии. Очень часто техническому обслуживанию механизма не уделяется достаточного внимания и не осознается вся его важность. При правильном и своевременном уходе за установленным на автомобиле диафрагменным сцеплением оно будет отлично работать длительный период времени, не менее пяти лет точно, и даже при довольно нещадной эксплуатации.
Принцип работы сцепления УАЗ
Основными элементами сцепления, как известно, являются:
- картер;
- муфты выключения;
- ведущий диск;
- ведомый диск.
Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.
Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.
Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.
При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.
Регулировка механизмов
Параметры после регулировки
Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.
При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.
Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.
Техобслуживание
Регулярно проходите техобслуживание
Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.
Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.
Устранение воздуха из гидросистемы привода
Довольно редко, но случается так, что сцепление нуждается в прокачке. Это можно понять из того, что оно не полностью выключается и педаль нажимается не так мягко. Прокачка – это устранение воздуха из гидросистемы. Данный процесс осуществляется, когда жидкость в бачке находится на нормальном уровне.
В ходе работы необходимо снять резиновый колпачок, который находится на перепускном клапане, и на это место установить шланг. Затем другой конец шланга опускают в емкость объемом в 0,5 л, содержащую тормозную жидкость в соотношении 1:3.
После перепускной клапан необходимо провернуть на один оборот в то время как другой человек выжимает до упора педаль. Давить на педаль нужно до момента, пока пузырьки воздуха перестанут выделяться. Затем перепускной клапан необходимо плотно закрыть.
Некоторые владельцы УАЗ могут порекомендовать закручивать перепускной клапан после каждого нажатия на педаль. Это поможет значительно повысить скорость прокачки и достичь полной нейтрализации воздуха. Обычно воздух исчезает из системы уже после третьего-четвертого повтора операции.
Автомобили УАЗ очень надежные. Не требуется особых усилий для устранения проблем, связанных со сцеплением. Все работы можно провести самостоятельно или обратиться в техсервис. Ремонт или регулировка сцепления не является дорогостоящей услугой. Являясь владельцем одного из серии автомобилей УАЗ, нужно осуществлять своевременный и постоянный уход за машиной, так как недобросовестное отношение может повлечь сильное загрязнение, привести к ряду трудно разрешимых проблем.
- Лучшие стороны литых дисков на УАЗ
- Лучшие стороны литых дисков на УАЗ
- УАЗ 469 и УАЗ Патриот: ремонт кузова своими руками
- УАЗ 469 и УАЗ Патриот: ремонт кузова своими руками
Уаз469 регулировка сцепления
Всем привет. Подскажите, ситуация следующая. Поменяли полностью сцепление (диск, корзина, выжимной). После этого сцепление не выжимается, точнее ход вилки всего 1,5-2см. Педаль регулировали-бесполезно, прокачивали сцепление -фильтр-воздушный такой же. Снял вилку а шток (который давит на поршень) уже выдвинут довольно далеко(фото). Что ещё сделать? Видел палец который упирает вилку, но как его отрегулировать и какой это даст эффект?
Заранее спасибо.
17 марта 2018
Поделиться:
Комментарии 120
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Запись не удаляй, много полезной инфы накидали…скоро полезу у себя, мало ли …
У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))
Я сейчас посмотрел, подтекает главный цилиндр, из-за этого воздух в системе и не дожимает. Если накачать педалью много раз, то выжим появляется).
Посмотрел твое фото и возник вопрос: что это за шланг к выжимному подходит? При установке видел, но не предал особого значения этому) С уазом постепенно знакомлюсь, по мере возникновения проблем, так что не пинай за глупый вопрос)
Там тавотница на конце, шприцевать шлицевую, вывел через резинку, что бы не перетерло шланг и хомутиком прихватил, что бы сильно не мотылялась, а под опорным пальцем вилки бывший владелец, менявший лапковое на диафрагменное сцепление, шайбочки подложил.
Я сегодня под этот палец подложил 3мм шайбу и пересмотрел цилиндры тормозные и понял что проблема именно в них) а тавотница это обязательна или по желанию? Просто у себя отверстия для шланга не нашел)
У меня муж сёстры слесарюга со стажем, я увидел в выжимном тавотницу, спросил, он сказал, должен быть шланг, а в магазине торговалка сразу показала, мотор был снят, все открыто, отверстий там уйма, что то глушил резинками.
Нужно тогда тоже поставить, лишним не будет. А что ты туда шприцевал?
Купил какую то смазку с smt, небольшая, вроде литровая банка 700р, набил ей шприц, и толкаю её везде. Как шрус, с графитом, чёрная.
Без машины
makstlt1974
У меня лепестковое, все пружинки стоят, выжимной по совету отрегулировал с зазором в 2-3 мм до диска, выжимной проварил в шрусе, сцепление информативное, езжу так второй год, полёт нормальный:-))
Без снятия крышки сцепления как шток отрегулировать так же 2 3 мм зазор на вилке и штоком делать?
Сухой картер, 4 болта, регулировка штоком.
стояло лапковое ? надо под опору вилки подложить шайбы
Нет, тоже лепестки были.
Забирать буду этим пальцем заниматься
Без машины
Просто шток короткий на РЦС и при выжиме поршень упирается в стопорное кольцо.
Тоже уже подумал об этом…
Несуществующий пользователь
Без машины
Неужели трудно погуглить перед установкой. С лепестковым сцеплением устанавливается выжимной постоянно вращения. самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются. Под корзиной не должно быть никаких шайб и скобок!
Собирали идентично старому не подозревая о таком раскладе.
И чему верить? Ты только выше написал обратное про самоподводящий рцс.
Несуществующий пользователь
Без машины
А что здесь смущает? я и писал о пружине внутри цилиндра.
Ну там ты пишешь: «удаляй все пружины с вилки с подшипника и подводи вплотную подшипник, он должен поджиматься пружиной которая внутри рцс»
А тут:»самоподводящий рцс и все пружины нафиг выкидываются»
Т.е. там подниматься должен пружиной внутри рцс, а тут его и все пружины викинуть. Либо я не правильно понимаю
Несуществующий пользователь
Без машины
Пружины с вилки и с подшипника удаляются за ненадобностью.
Вилка прижимается самоподводящим цилиндром. всё.
У меня на газельке было —диск сцепы по шлицам первичного вала только на половину длины шлицов проходил, но это был заводской брак диска
Правильно советуют я себе 2мм шайбы поставил и заменил гцс и все заработало
Ну положить под корзину — это, конечно, проще всего. Но это не решение проблемы, а уход от неё. Хотя сработает.
Шток регулируемый — дело. Можно точить, можно купить. Шайба под шток — тоже дело.
А вот с тем, что выжимной не должен касаться корзины — неправда. У тебя лепестковое сцепление. На нём выжимной постоянного зацепления и касаться лапок он должен. Правда только только.
Ещё б я б убедился, что главный не перепускает. Заглушил бы его и нажал педаль сцепления и подержал. Если будет перепускать — почувствуешь, что педаль проваливается. Но подержать надо хотяб минуту, и проваливаться будет медленно медленно. Если быстро — то тем более под замену. И я больше склоняюсь как раз к главному, потому как ты пишешь, что ход вилки всего 1.5 — 2 см. Это очень мало, получается, что нет давления в системе.
Да, шток на педали не поможет с выжимом. Это по сути просто положение педали относительно пола. Его нельзя сильно удлинять. Будет при выжиме жидкость в салон течь. Из бачка мимо манжеты.