[Ноутбук] Устранение неполадок — Батарея не заряжается/ заряжается не полностью
Если у Вас возникли проблемы с аккумулятором: не может питать ноутбук, заряжать или заряжать его полностью, обратитесь к этой статье и выполните действия по устранению неполадок.
Примечание: Если Вы используете зарядку USB Type-C, убедитесь, что порт USB Type-C на Вашем компьютере поддерживает зарядку аккумулятора и подачу питания на ноутбук. Если Вы не уверены в функциональности порта USB Type-C, можно обратиться к этой статье, чтобы загрузить Руководство Пользователя для Вашей модели компьютера:
Чтобы получить более подробную инструкцию, Вы также можете перейти по ссылке на видео ASUS Youtube ниже, чтобы узнать больше о том, как решить проблему с аккумулятором, который не может обеспечивать питание или не заряжается:
- Проверьте подключение батареи / AC адаптера
- EC сброс
- Обновите BIOS / Windows / драйверы до последних версий
- Сбросьте настройки BIOS
- Запустите Диагностику батареи в MyASUS
- Переустановите драйверы через Диспетчер Устройств
1. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер ASUS для Вашего ноутбука, чтобы избежать проблем с совместимостью. Не используйте одни и те же адаптеры на разных моделях, поскольку спецификации адаптеров могут отличаться.
2. Проверьте, не ослаблен ли разъем адаптера переменного тока (отмечен на изображении ниже: вилка шнура питания A / вилка со стороны розетки B / разъем переменного тока со стороны ноутбука C), попробуйте подключиться к другим розеткам.
3. Пожалуйста, проверьте, не поврежден ли адаптер или кабель. Если есть какие-либо повреждения, обратитесь в сервисный центр ASUS для получения дополнительной информации.
4. После проверки вышеуказанных симптомов попробуйте повторно подключить вилку шнура питания / вилку розетки / боковой разъем переменного тока.
5. Если батарея на ноутбуке съемная, извлеките ее и установите повторно.
6. Если компьютер / аккумулятор невозможно зарядить из-за длительного хранения без использования, мы рекомендуем заряжать аккумулятор на ночь при более низком токе, что может помочь решить проблему.
7. Если вышеуказанные пункты не привели к результату, пожалуйста, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
1. Удалите все внешние периферийные устройства, такие как внешние жесткие диски, принтеры, карты памяти, внешний ODD (если Ваш компьютер оснащен внутренним ODD, извлеките CD / DVD), защитные ключи и т. д.
2. Выключите компьютер.
3. Отключите АС адаптер.
Примечание: Не отсоединяйте адаптер переменного тока для моделей ноутбуков ASUS TP420IA и UX425IA. (Для этих моделей необходимо подключить адаптер переменного тока для выполнения процесса аппаратного сброса.)
4. Извлеките батарею (только в том случае, если она съемная).
5. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 40 секунд для сброса EC.
6. Переподключите AC адаптер и батарею, затем включите компьютер и проверьте, была ли решена проблема. Если проблема все еще наблюдается, пожалуйста, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
Обновление программного обеспечения обычно способствует стабильности и оптимизации системы, поэтому мы рекомендуем периодически проверять и обновлять драйверы и ПО до последних версий. Здесь Вы можете узнать больше:
Для выполнения обновления Windows и обновления драйверов воспользуйтесь ссылками:
Если после обновления BIOS и Windows проблема все еще наблюдается, пожалуйста, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
● Как сбросить настройки в BIOS UEFI
В режиме UEFI Вы можете выбрать пункты с помощью стрелок на клавиатуре и клавиши Enter, тачпада или мыши.
Примечание: если экран BIOS не такой, как показано на рисунках ниже, пожалуйста, воспользуйтесь статьёй Как сбросить настройки BIOS в режиме Legacy .
1. Нажмите горячую клавишу [F9] или используйте курсор для выбора [Default] ① .
2. Подтвердите сброс параметров BIOS по умолчанию, нажмите OK и [Enter], или используйте курсор для выбора [OK] ② .
3. Нажмите клавишу [F10], или используйте курсор для выбора [Save & Exit] как показано ниже ③ .
4. Подтвердите сохранение и выход из BIOS, выберите OK и нажмите [Enter], или используйте курсор для выбора [OK] ④ .
5. После завершения сброса настроек BIOS компьютер перезагрузится и войдет в Windows. Если проблема не исчезнет, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
1. Нажмите клавишу [F9].
2. Подтвердите загрузку настроек по умолчанию в BIOS, выберите Yes и нажмите [Enter] ② .
3. Нажмите клавишу [F10] ③ .
4. Подтвердите сохранение и выход из настроек BIOS, выберите Да и нажмите [Enter] ④ .
5. После завершения сброса настроек BIOS компьютер перезагрузится и войдет в Windows. Если проблема не исчезнет, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
1. Укажите в поисковой строке Windows [MyASUS] ① , затем нажмите [Открыть] ② . (картинка слева показывает настройки в Windows 11, справа — в Windows 10)
Если поиск не дал результатов, это означает, что утилита не установлена, пожалуйста, перейдите по ссылке: Как установить MyASUS .
2. В MyASUS выберите [Поддержка клиентов] ③.
3. В MyASUS выберите [Диагностика системы] ④ и выберите [Проблема с батареей] ⑤, узнать больше можно по ссылке: MyASUS Диагностика системы — Введение
Примечание: если Вы не видите Диагностику системы в MyASUS, это означает, что Ваш компьютер не поддерживает эту функцию, пожалуйста, игнорируйте этот шаг и перейдите к следующему. Узнать больше можно по ссылке: Почему я вижу только “Поддержку пользователей” в MyASUS .
4. Подключите адаптер АС, затем нажмите [Проверка] ⑥.
5. Если имеются какие-то неполадки, попробуйте предложения по устранению неполадок и возможные подходы к решению проблемы в MyASUS. Если проблема не исчезнет, перейдите к следующему шагу устранения неполадок.
1. Укажите в поисковой строке Windows [Диспетчер Устройств] ① , затем нажмите [Открыть] ② . (картинка слева показывает настройки в Windows 11, справа — в Windows 10)
2. Удалите драйверы батареи. Нажмите на стрелку рядом с [Аккумуляторы] ③ , затем правой кнопкой мыши на [Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery] ④ и выберите [Удалить устройство] ⑤ .
3. Выберите [Удалить] ⑥ .
4. В разделе аккумуляторов кликните правой кнопкой мыши на [Microsoft AC Adapter] ⑦ и выберите [Удалить устройство] ⑧ .
5. Выберите [Удалить] ⑨ .
6. После того, как оба устройства Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery и Microsoft AC Adapter будут удалены, перезагрузите компьютер и драйверы будут автоматически переустановлены. Проверьте проблему еще раз.
Если проблема не решена с помощью вышеуказанного решения и информации, обратитесь в центр обслуживания клиентов ASUS для получения дополнительной информации.
1. Если Вы столкнулись с тем, что аккумулятор не заряжается, когда уровень заряда превышает 95% при подключенном адаптере, это нормальное состояние для защиты аккумулятора, и не является проблемой ни для самого аккумулятора, ни для функции зарядки.
Когда аккумулятор заряжен до 100%, он перестает заряжаться. В это время аккумулятор очень медленно саморазряжается из-за химических характеристик Li-on аккумулятора, даже если ноутбук не потребляет энергию.
В нынешней конструкции ноутбуков ASUS встроена функция RSOC (Relative State Of Charge), цель которой — продлить срок службы батареи. Описание ниже может объяснить это явление:
● Пока емкость аккумулятора ниже 95% при подключенном адаптере, аккумулятор будет заряжен до 100%, а затем перестанет заряжаться.
● Пока емкость аккумулятора падает со 100% до 99% ~ 95% при подключенном адаптере, аккумулятор не будет заряжаться до достижения уровня заряда ниже 95%.
● Пока емкость аккумулятора остается от 94% до 97%, аккумулятор не будет заряжаться с подключенным адаптером. Вы можете отключить и снова подключить адаптер переменного тока несколько раз, чтобы возобновить зарядку до 100%.
2. Если у Вас возникла проблема в том, что аккумулятор перестал заряжаться после того, как уровень заряда достиг 60% или 80%, убедитесь, что Вы настроили режим зарядки в программном обеспечении ASUS Battery Health Charging (для некоторых моделей функция Battery Health Charging интегрирована в MyASUS). Чтобы защитить аккумулятор, функция зарядки аккумулятора позволяет установить максимальную мощность аккумулятора ROSC (относительное состояние заряда), что помогает продлить срок его службы. Здесь вы можете узнать больше: Введение ASUS Battery Health Charging .
- Режим полной зарядки: батарея заряжается до 100%.
- Сбалансированный режим: батарея заряжается до 80%.
- Режим максимального срока службы: батарея заряжается до 60%.
Если проблему по-прежнему не удаётся решить, загрузите MyASUS и попробуйте выполнить диагностику системы для устранения неполадок. КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ!
Как разобрать ноутбук Asus X540
Если вы впервые приступаете к разборке ноутбука, рекомендуем обратить внимание на статью «впервые приступая к ремонту ноутбука». В этой статье есть рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок в процессе разборки.
Серия Asus X540 основан на таком же корпусе как и модели Asus X540L, X540LA, X540LJ, X540S, X540SA, X540SC — эти модели имеют одинаковый процесс разборки.
Как почистить ноутбук от пыли Asus X540
Если ноутбук перегревается во время работы и резко выключается — это скорей происходит из-за перегрева системы охлаждения. Причиной этому является скопление пыли на радиаторе. Если вовремя не произвести чистку системы охлаждения, это приведет к поломке материнской платы в ноутбуке. Эту проблему можно устранить самостоятельно, повторив все этапы, показанные на видео ниже. Информация предоставленная в наших видео инструкциях дает возможность почистить ноутбук от пыли самостоятельно в домашних условиях. Необходимые инструменты для ремонта, можно приобрести в конце страницы.
Замена матрицы ноутбука Asus X540
Матрица это самая хрупкая деталь лэптопа, часто при падении матрица разбивается и восстановить ее невозможно, только замена на новую. Существуют разные типы матриц, отличаются они диагональю и количеством «pin» разъема (30pin/40pin). Что бы правильно подобрать нужную матрицу для своего лэптопа, необходимо знать номер (part number) вашего разбитого экрана по которому и подбирается такая же новая или другая совместимая модель матрицы. По видео ниже можно посмотреть замену экрана ноутбука и так же узнать part number совместимой модели.
Как поменять батарею в ноутбуке Asus X540
Если в ноутбуке не заряжается батарея, скорее всего, емкость одного из элементов упала до минимума или сломан контроллер батареи. Аккумуляторная батарея не вечна и ей свойственно со временем терять свою заводскую емкость. Это может быть связано с рядом факторов, например, как низкого качества элементов, так и банальной неработоспособности одного из элементов 18650, который тянет за собой неисправность всего аккумуляторного блока. Если батарея ноутбука подключена, но не заряжается, значит ее необходимо заменить. В нашем видео показано как установить батарею в ноутбук Asus X540.
Установка SSD в ноутбук Asus X540 как поменять жесткий диск
Видео инструкция, по которой вы сможете самостоятельно произвести замену HDD на SSD в ноутбуке Asus X540. Так же вы узнаете, как поменять неисправный жесткий диск на новый HDD. Классические магнитные диски (HDD) более хрупкие и намного медленней, чем современные SSD накопители. Следственно замена HDD на SSD приведет к приросту скорости ноутбука в разы. В нашем видео ниже, показана пошаговая инструкция как установить SSD в ноутбук.
Обратная сборка Asus X540
После завершения разборки и ремонта это видео поможет вам собрать ноутбук в исходное состояние.
Ремонт/апгрэйд ноутбука ASUS X540L-JXX450D
Уже четыре года у меня верой и правдой трудится вышеуказанный ноут, в процессе эксплуатации замечал что иногда ноут с характерным резким звуком (кто сталкивался тот поймет) вырубается, происходило это редко (1-2 раза в месяц) и меня особо не напрягало, последний год к этому добавилось снижение скорости чтения/записи с диска до совсем неприличных, а временами до околонулевых. В связи с чем постоянные подвисания, апогеем стало то что ноут подвел меня во время «электронного» экзамена вызвав лютое подгорание ниже спины.
Очевидно что умерает жесткий диск, нужно его заменить. Можно заменить на любой стандартный 2.5D носитель, естественно было бы неплохо для этого использовать SSD. С другой стороны емкий SSD стоит дорого, а хочется подешевле. Вывод — добавляем SSD, оставляем жесткий. Для тех кто не в курсе использование SSD в качестве диска для системы/программ многократно повысит быстродействие, винда и приложения будут грузиться на порядок быстрее.
Раз уж такое дело так же решил добавить в ноут плашку оперативки, благо слот в наличии. Тут нужно сразу пояснить что идущие с завода 4Гб оперативки распаяны на плате и их изъять не выйдет, кроме того ноут не поддерживает более 8Гб оперативки. Вам нужна DDR3L (1.35В)
Как ставить ее думаю всем ясно, ошибиться невозможно. Да, нужно упомянуть что для любых манипуляций с ноутом его придется разобрать чуть более чем полностью, вспоминаем не злым тихим словом инженеров Asus, для этого достаточно уменьшенной крестовой отвертки.
Гайды по вскрытию ноутбука в сети есть, я лишь упомяну что для того чтобы обесточить плату следует открутить винт который закорачивает две дорожки на плате, это второй витн в левом верхнем углу, с этого следует начинать работу с платой.
Далее чтобы сохранить возможность использования жесткого диска нам потребуется специальный переходник который можно закупить здесь. https://aliexpress.ru/item/32860914125.html?spm=a2g0s.904231.
Существуют модели X540L с SD-ROM, но это не мой случай место под него занято пластиковыми элементами корпуса, их требуется брутально выломать пасатижами. Процесс этот идет легче чем может показаться.
После варварского демонтажа остается кучка лишнего пластика. Да, он там скорее всего выполнял силовую функцию, но увы и ах более он ее выполнять не будет, но отчасти ее на себя возьмет корпус переходника.
В переходник можно сразу же установить жесткий диск закрепив на четыре болта которые идут в комплекте.
SSD ставится на место жесткого диска, это важно так как только в этом случае можно получить от него хорошую скорость.
Сборка ничего затруднительного не представляет и осуществляется в обратном порядке, скажу лишь только что винт разрывающий ноль нужно завернуть в последнюю очередь затянув его качественно (иначе не будет работать от батареи).
Естественно если вы решили клонировать систему это нужно сделать заранее, подобрев так же переходник SATA-USB, но я решил не заворачиваться и просто накатил новую винду. В биос за настройками лезть не обязательно, там по умолчанию все как надо, но если есть желание можно для контроля проверить.
На выходе имеем вот такое.
Пользуюсь уже неделю, нареканий не вызывает, скорость загрузки приятно радует, всем рекомендую.
P.s. я умею в PrtSc, я просто из ЛЛ.
2 года назад
хех, спс за пост, пригодилось) новый комп купил, а эту доходягу жалко выбрасывать.. делаю так же) не знал что ссд будет работать с меньшей скоростью в другом порте.. а те кто думают что это бред, пускай радуются что не сталкивались с этим детищем инженеров АСУС)
3 года назад
Автор, подскажи, какой толщины переходник под HDD ты брал, 9.5 или 12.7?
P.s. Удивлён реакции публики на твой пост.
раскрыть ветку
2 года назад
кстати поддерживает до 16 гигов
3 года назад
Собсно, единственное до чего докопаюсь: клонировать систему с HDD на SSD — не лучшая идея.
Крушить корпус ради второго накопителя лично я бы не стал: 256 Гб вполне хватит для работы, а внешний hdd на террабайт стоит копейки.
3 года назад
На мой взгляд в любом ноутбуке есть только одна ценная вещь — это информация. Если я все правильно понял, вы добавили SSD для системы и оставили данные на умирающем диске, по-моему, это не очень разумно
раскрыть ветку
Похожие посты
12 дней назад
Как купить б\у бензопилу, а не геморрой. #2 Куда смотреть
В предыдущем посте, мы определились с тем, что выбираем пилы только нормальных производителей и разобрали как отличить подделку от оригинала.
Допустим, выбранная вами пила, у продавца прошла все предыдущие проверки на подлинность, но как понять состояние самой пилы, чтобы через пару часов работы не пришлось тащить её в сервис, ведь вряд-ли, после покупки продавец вообще будет вам отвечать, уж не говоря о возврате денег или компенсации за ремонт.)
По этому, рассмотрим самые явные проблемы б\у пилы и куда стоит залезть, на что обратить внимание.
Важно: Если продавец не позволяет вам залезть в пилу — продавец что-то знает и намеренно скрывает дефекты и косяки.
Поршневая.
Чтобы определить степень износа поршневой — не нужно пилу разбирать полностью, достаточно лишь нескольких манипуляций:
1) Проверяем наличие компрессии.
Нет, для этого не нужен отдельный инструмент, ведь мы проверяем наличие, а не силу компрессии. Тут нам понадобятся лишь 2 руки и немного понимания принципа работы двигателя. Одной рукой держим пилу, второй рукой тянем стартер, если тянется свободно, при том что свеча на месте и пила не имеет декомпрессора (отдельный клапан для уменьшения силы компрессии, ставится в основном на проф. оборудование, где без него было бы очень тяжело заводить) — компрессия отсутствует, такой инструмент даже рассматривать не стоит. Прощаемся с продавцом и уходим.
Если же имеется сопротивление, да такое, что пила спокойно висит на стартере, спускаясь вниз по верёвке очень медленно и рывками — поздравляю, можно приступать к дальнейшему осмотру.
Чтобы увидеть состояние поршневой — нужно снять глушитель (прокладки не теряем, пластины не теряем и запоминаем как они стояли)
Смотрим на примере Stihl MS 180
Сняли глушитель, на пилах штиль понадобится головка на 8мм
После этого берём фонарик (подойдёт и фонарик телефона) и светим в это отверстие (называется выхлопным) и медленно тянем стартер.
Что мы ищем: Задиры на цилиндре со стороны впуска (задняя стенка при осмотре с глушителя), а так-же проверяем задиры на поршне со стороны выхлопа.
Поршень внизу, проверяем стенки цилиндра
Поршень наверху, проверяем поршень (Плохо видно, но слева на краю имеется задир).
А так-же, стоит проверить состояние колец, для этого тянем до того момента, пока не поймаете середину поршня в окне и немного шевелим их отвёрточкой. Если шевелятся не слишком активно — хорошо, вообще не двигаются — закоксовка (плохо), шевелятся слишком активно — разболтались (плохо).
Второй пункт будет в следующем посте, дабы не создавать совсем уж полотно)
Показать полностью 3
14 дней назад
Sho-Me Combo N1 A7 ,не включается .Ремонт , восстановление работоспособности
Приветствую!
У меня на ремонте Видеорегистратор с радар детектором .
Заявленный дефект -не включается.
При подключении к ЛБП ,он действительно не включился с потреблением в 60мА и так бесконечно висел ,без признаков жизни.
Можно разбирать ,но этот пункт я думаю можно и пропустить т.к не слишком интересно.
Аппарат состоит из основной платы и платы радара ,нам нужна основная плата с процессором ,оперативной и нандом.
Вот собственно она ,со снятым защитным экраном .
В первую очередь запитаем плату и проверим хотя бы основные питания 1.2 , 1.8 , 1.5, 3.3 ,5 В.
Т.к все они в данном случае присутствуют ,то причин для не запуска платы не так уж и много — это оперативка и микросхема нанд памяти ,ну и процессор (что большая редкость).
Поэтому начать (и закончить ) можно со снятием микросхемы Nand и прошивкой ее в программаторе.
Далее зашиваем полный дамп.
Запаиваем микросхему на место ,собираем аппарат и проверяем.
Регистратор ожил .
Достаточно частая неисправность на старых устройствах кстати .
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта контакт для связи со мной в моем профиле!
Показать полностью 5
16 дней назад
Черный экран ,нет подсветки дисплея на Android магнитоле.Восстановление и ремонт
С приходом холодов в мой и соседние регионы очень часто стали обращаться с проблемой отсутствия изображения на андроид магнитолах.
И вот для примера свежий ремонт с такой неисправностью.
На деле же оказалось ,что изображение есть ,но нет подсветки матрицы.
Но т.к фото с моего смартфона не передаст этого ,то покажу магнитолу уже после ремонта (с рабочей подсветкой).
Вот такой чудо прибор у меня на столе .
Но начнем с диагностики.
Для начала я проверил саму подсветку матрицы прибором ,которым пользуются ТВ мастера при диагностике подсветок на телевизорах .Прибор автоматически подбирает напряжение подсветки и ток .Подсветка включилась при 16.8 В и примерно 40мА .Но такая проверка не является 100% гарантией ее полной работоспособности , т.к прибор занижает напряжение и ограничивает ток и если в цепи есть дефектный диод ,который в рабочем режиме «подкорачивает» и уводит в защиту драйвер подсветки ,то этого мы не узнаем не разобрав подсветку .
Но делать этого я конечно не буду ,т.к столько времени тратить на такую неисправность непозволительная роскошь .
Поэтому пойдем ещё более простым путем ,возьму первый попавшийся дисплейный модуль (например от Teyes) и подключу его подсветку к материнской плате .
Но как и ожидалось ,подсветка не работает ,поэтому можно смело переходить к материнской плате и искать причину в ней.
Вот на фото крупным планом разъем подсветки ,а рядом и цепь отвечающая за нее .
ШИМ контроллер ,диод , конденсатор ,катушка индуктивности и пару резисторов в обвязке.
Проверяем все пассивные компоненты .
Например в смартфонах при таких неисправностях очень часто выходят из строя катушки индуктивности (в которых появляется межвитковое замыкание ) ,которое будет проявляться отсутствием подсветки совсем или очень тускло светить и при этом ,сам драйвер начинает неистово нагреваться и в конечном итоге выходит из строя совсем .
В данном же случае вышел из строя сам драйвер подсветки.
Поэтому снимаем его с платы вместе с катушкой ,чтобы исключить и ее неисправность .
Можно конечно проверить ее LC -метром ,но смысла в этом нет, ее легче просто выкинуть и поставить с донора вместе с драйвером .
Для этого пришлось потревожить мертвый Teyes Sprop у которого процессор ушел в К.З ,а замена процессора на нем по определённым причинам невозможна,так вот и подсветка ему уже не нужна ..
Запаиваем все на место
Собираем и радуемся результату.
Перевод конечно «божественен» :фабрика,выставлять. Это как во времена нокий с телевизорами ,мне почему то запомнился пункт меню который вместо «Игры» ,назывался «Забавы».
Я даже не успел рассмотреть плату и модель магнитолы ,но проблема эта на самом деле типовая для всех андроид и стала массово проявляться именно с приходом морозов от -20 градусов.Если в обычные месяца с таким дефектом заходит одна ,максимум две ,то тут за одну неделю четыре штуки .
Ну а на этом все , спасибо за внимание!
По вопросам ремонта материнских плат андроид устройств ,контакт для связи со мной в моей профиле.
Показать полностью 5
17 дней назад
Nintendo Switch lite синий экран смерти
Всех приветствую!
У меня на ремонте Nintendo Switch lite после попытки самостоятельной чиповки ,сделать все своими руками это конечно похвально , но все бывает просто ,как это показывают на Ютубе.
Так и в этом случае, что-то пошло не так..и итог этого на фото.
Не самый лучший итог для новой консоли ,поэтому разбираем и смотрим что там .
А там все примерно вот так
Причина синего экрана была почти на поверхности ,а именно скол на микросхеме питания Max.
А значит будем её снимать и менять..
Все просто ,снимаем ,зачищаем посадочное место под новую микросхему и запаиваем ее.
После чего довольные собой подкидываем плату в корпус и смотрим результат .
А результат не самый лучший .
Консоль включается ,но с изображением происходит что-то не то .Оно темное с одной стороны ,и на светлом фоне видно остаточное изображение как на выгоревшем amoled.
Но на первом фото с синим экраном сразу видно это затемнение .
Проверяю на всякий случай напряжение подсветки ,там все ок ,17В.
Значит будем искать дальше .
Посмотрим например на процессор
Сразу появляется ощущение ,что изи мани сегодня не будет..
Продолжение следует.
По вопросам ремонта контакт для связи со мной в моем профиле .
Показать полностью 9
17 дней назад
Teyes Spro Plus не работает Usb порт.Ремонт ,восстановление работоспособности
Всем привет!
У меня на ремонте мой любимый Teyes ,с проблемой не рабочего usb порта .
Не будем долго тянуть ,а приступим к разборке и диагностике .
Диагностику можно начать с замера шин d+ и d- и проверки питания usb.
Питание на usb есть ,а вот с шиной d+ проблемка ,а именно заниженное сопротивление .Проверка в диодной прозвонке показывает около 280 мВ .
Посмотри в микроскоп и видим дырочку в защитном диоде ,а быть ее там не должно.
Снимаем его ,но сопротивление по прежнему низкое.
Идем дальше ,а именно к usb хабу и микросхеме ovp защиты .
Меняю обе эти микросхемы с донора .
Маркировка немного другая ,но суть одна.
Теперь снова проверяем шину d+ в диодной прозвонке.
Вот теперь пойдет .
Запаиваем на место новую диодную сборку снятую в самом начале
Теперь проверяем работу устройства .
Предсказуемо все работает!
Такая неисправность могла произойти из-за неисправных usb устройств ,которые пытались подключить ,либо если неудачно пытались зарядить что-то от usb порта магнитолы.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта Андроид магнитол,ссылка для связи со мной в моем профиле.
Показать полностью 9
1 месяц назад
Еще одна спасенная консоль. Ремонтирую 10 Nintendo DS Lite, часть 4
Это уже четвертый пост в серии. На текущий момент две игровые приставки работают, одну завести не удалось, но я к ней еще вернусь. Сегодня буду разбираться сразу с тремя консолями.
Фото 1 — консоли без стикеров в левом углу уже отремонтированы и работают. В нижней части видны две консоли, которые сгодились только на запчасти. Фото 2 — видны консоли с проблемами и те, что уже работают.
Сперва я купил зарядный блок и проверил все аккумуляторы. Все работают, как надо. Удивительно и приятно. А это значит, что еще две консоли в полном порядке. На самом деле, обе работают хорошо, но у них не хватает стилусов, затычки под Gameboy Advanced картридж и у красно-черной нет декоративной накладки на нижний дисплей. Ну и хорошая чистка им не повредит.
Верхние две заряжены и работают, осталось только доукомплектовать и хорошенько почистить.
Сегодня я решил заняться консолькой, у которой плохо работала кнопка включения и глитчил верхний экран. С кнопкой все просто, либо грязь, либо позиционный переключатель под замену. С экраном сложнее, либо поможет чистка шлейфа и разъема, либо надорван/надломлен шлейф и тут уже ничем не поможешь. Нет времени гадать, вскрываем!
На фото видно, что в одном положении экран работает, в другом нет.
Первым делом при помощи спирта и ватных палочек чищу саму консоль.
Не самое драматическое было/стало. И, к сожалению, за грязью на верхней крышке оказались царапины.
Уже открыв отсек для батарейки, видно, что консоль очень грязная. не удивительно, что кнопка включения еле ходит.
Было совсем плохо, стало хорошо
А еще, и это было видно сразу и отмечено на моем стикере с первичным анамнезом, присутствует повреждение водой. Стикер горит красным цветом, надеюсь, что внутри все не сгнило от коррозии.
После чистки корпус выглядит действительно хорошо.
Разбираю дальше. Грязь повсюду толстым слоем. Особенное внимание уделяю накладке на позиционный переключатель для включения консоли.
И, конечно же, изучаю саму плату. Видимых повреждений от воды не вижу, сам позиционный переключатель для включения/выключения консоли в порядке. На всякий случай все хорошенько протер.
Переключатель включения слева, а снизу справа регулятор громкости.
Разбираю дальше и чищу-чищу-чищу. Ватных палочек в этот день полегло очень много.
Кстати, зоркий глаз может увидеть трещину в левом верхнем углу консоли, где два винтика. Я в этот момент не увидел, заметил только, когда собирал консоль в самом конце. Надо купить супер клей и заклеить.
А вот и виновник разборки, С двух ракурсов. К сожалению, шлейф надорван, тут поможет только замена.
К счастью, донор у меня есть. В этой десятке была одна консоль без аккумулятора и со сломанным корпусом. Я оттуда уже снял рабочий модуль Wi-fi, который помог починить первую консоль и нижний сенсорный экран, который пока не помог починить консоль из этого поста.
Осталось только достать донорский экран и подключить на новую консоль? Как бы не так, тут кропотливой работы на пол часа минимум.
Замена верхнего экрана это очень аккуратная работа. Нужно скрутить шлейф, просунуть его во втулку, вынуть экран, установить экран в новую консоль, свернуть шлейф, просунуть его во втулку. Звучит не так сложно, но двух рук постоянно не хватает. И делать все нужно аккуратно, чтобы не надломить и не надорвать шлейф.
Шаг 1 — вынуть шлейф из верхней части корпуса. Шаг 2 — вынуть шлейф их нижней части корпуса.
А еще донор-то у меня белый, а принимающая консоль черная. Значит, надо переклеить рамку. Для этого нужно аккуратно срезать белую рамку и на её место наклеить черную. Делаю это специальным пластиковым инструментом. Главное, чтобы он был тоньше, чем обычная банковская карта.
Видно, что рамка наклеена на черную подложку, вот эту подложку по всему периметру и срезаю.
Что ж, рамки поменял, экраны поменял, все, что можно почистил. Самое время собрать и включить.
Все работает! Еще одна консоль перешла их статуса поломанного мусора в статус рабочей портативной приставки. Из 10 приставок, 3 оказались рабочими (нужно почистить и доукомплектовать, как писал в самом начале), 2 получилось отремонтировать. Надеюсь из остатков собрать еще две рабочие консоли.
П.С. На следующий день я доснимал некоторое фотки и обнаружил, что в одном из положений верхний экран отремонтированной консоли гаснет (не глитчит, как раньше, а именно отключается). Когда куплю клей, чтобы подклеить корпус, проверю еще раз шлейф верхнего экрана, кажется, что он неплотно зашел в разъем.
Показать полностью 22
1 месяц назад
Модифицированные биосы под NVME m.2 для старых материнских плат Asus, Asrock, Gigabyte, MSI
Список материнских плат с прошитым биосом здесь: Ссылка
Скачать биос можно из облака: Ссылка
Адаптер за 6-10 долларов и какой-ть PATRIOT P310 за 30 доларов и будет ракета
Показать полностью
2 месяца назад
Ремонт ноутбука Asus ZenBook UX303U. Восстановление креплений петель
Привет Пикабу!
Небольшой ремонт небольшого ноутбука, у которого оторвали экран. Будем восстанавливать при помощи болтов.
Картинка для затравки, чтобы полыхнуло xD
Накопал тут у себя кучку материала прошлых лет. Выбрасывать жалко. Так что несколько постов будут из старого материала. Что-то уже может быть не актуально, но все же пусть будет. Данный ремонт от 2019 года. Тем не менее подобные случаи, в связи миниатюризацией ноутбуков, попадаются все чаще. С тех пор уже десятки подобных ремонтов были выполнены. Так что способ надежный, проверенный годами.
Приехал на лечение ноутбук Asus UX303U. Компактный ноут с неплохой производительностью. На тот момент ему едва исполнилось 2 года. Но использовался он гиперактивно. Жаловался на отрыв башки .
Ну чтожж, будем пришивать прикручивать башку на место, да так, чтобы больше не смогли оторвать. Самый надежный способ — прикрутить капитально на болты, чтобы уж наверняка.
Постараюсь сделать аккуратно. Как-то так:
Причина подобных повреждений в том, что со временем ход петель затрудняется и пластик, к которому они прикручены не выдерживает и ломается. Всё усугубляется тем, что ноутбуки становятся все мельче и тоньше, а пластика, в который вплавляются бонки , становится все меньше. Чтобы избежать подобных повреждений, достаточно вместе с профилактикой системы охлаждения, раз в год выполнять чистку, смазку и регулировку петель. Со временем в них забивается пыль, волосы и ворс, которые затрудняют ход петель.
У ноутбуков с металлическими корпусами такое не встречается. Пример таких ноутов: МакБуки, некоторые ЗенБуки, Dell XPS и Аленвары, Гигабайты и Рейзеры. Но таких мало, цены на них заметно выше, чем на пластиковые аппараты с похожей начинкой. В основном все ноутбуки пластиковые или псевдо-металлические (т.е. внутри пластик, а металл только снаружи, для вида).
Приступаю к ремонту.
Вот так всё выглядит в разобранном виде:
Просверливаем отверстия, в которые позже будут вкручиваться винты.
Есть некоторая асимметрия, т.к. на самой петле отверстия слегка смещены относительно друг друга. Для перфекционистов можно еще и петлю доработать.
Родные бонки заменим на бонки с большей высотой, чтобы количество витков резьбы было побольше и можно было вкрутить в них винты с двух сторон.
Вплавляем их в пластик.
Идеально подогнать по высоте проблематично. К тому же, нам необходима платформа вокруг бонок, чтобы убрать зазоры и исключить люфт петли. Это можно сделать пластиком. Залить и отформовать его. Этот способ приоритетнее, но нужно полностью разбирать экран. А рамка у него приклеена. Я использую такой способ в пластиковых ноутбуках, но там восстанавливаю родные крепления не просверливая корпус. Поэтому, пойдем другим путем, более простым. В качестве прослойки между корпусом и петлей наносим эпоксидку. Она заполнит все зазоры и петля будет прилегать идеально.
После того, как клей застынет, переходим к подгонке длины винтов. Нужно добиться того, чтобы в одну бонку можно было вкрутить два винта, с двух сторон, они плотно притянули бонку к корпусу и петлю к бонке. При этом, чтобы оба винта вкрутились в максимально возможное количество витков. Снимаем буквально по одному витку с винта и проверяем. Потом повторяем, пока винты не сядут идеально. Если винты окажутся хоть на виток длиннее, чем нужно, то будет люфт. А если короче, то может вырвать из резьбы со временем.
После подгонки, окончательно вкручиваем винты, используя фиксатор резьбы. Получается так:
Двух винтов, вкрученных через корпус, достаточно. Одного мало, а три — излишне.
Собственно всё. Ремонт окончен.
Бонусом, фото ноута HP, восстановленного аналогичным способом. Крепления петель на топкейсе были вырваны с мясом. Если пластика было бы достаточно, то можно было бы и без винтов восстановить — есть практика. Но в данном случае только так.
Шляпы винтов не упираются в экран. Зазор там достаточный и есть резиновый уплотнитель )
ПС. Любителям все сажать на клей и соду даже отвечать не буду. В каждом посте срач начинается 😉
На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге @INERTICO и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 21
Поддержать
4 месяца назад
Пилим материнку для замены разъема питания. Ремонт ноутбука Asus X205TA
Привет Пикабу!
Сегодня будем пилить материнскую плату. Но обо всем по порядку.
Полная видео версия, по традиции, в конце поста. Там чуть подробнее. Тут только несколько не критичных видео вставок и они со звуком, осторожно.
В ремонте, а точнее, в ремонте и апгрейде ноутбук Asus X205TA. Компактный и довольно тонкий, но с большим аккумулятором. Старенький уже, но для Ворда достаточный. Для чего владелец и планирует его использовать в поездках. Несмотря на возраст, менять его не хочет.
В общем, имеем три жалобы:
— деформировался тачпад
— не работает один разъем USB
— ну и третье, сначала терял зарядку, потом перестал включаться.
Приступаем к делу.
Проблема 1 — в принципе ясно, почему деформировался тачпад. Аккумулятор чуть-чуть забеременел Чужим, который давит на тачпад изнутри и пытается вырваться в наш мир сквозь него.
Проблема 2 — тоже ясно — трещина на доп. плате с разъемами. Если смотреть по цепи, то как раз перед последним разъемом USB, который и не работает.
Ну и проблема 3 — разъем питания не пропаян и просто болтается на плате.
Согласовали с клиентом замену АКБ и доп платы. Плату можно было бы восстановить, но это вышло бы дороже, чем замена. По этому, не заморачиваемся — просто меняем.
С разъемом питания все куда интереснее. Клиент рассказал, что его не так давно меняли. Причем в официальном сервисном центре Asus. Именно в официальном, который клиент нашел на офф сайте Asus. Про различные схемы развода, к примеру, когда адрес сайта сервиса до неприличия схож с официальным, он знает и ошибиться не мог. К сожалению, документов не сохранилось у него, поэтому не могу указать то место, куда он обращался, чтобы не быть голословным. Да и в отличии от некоторых известных блогеров не люблю критиковать конкретные сервисы или мастеров. Если это не разводилы. О таких с радостью напишу, ибо нефиг. Ну а покритиковать работу не опытных мастеров — это я с удовольствием. Может увидят и исправятся, а другие не будут повторять подобных ошибок )
Сам разъем тут довольно оригинальный. Я таких нигде не встречал.
Выпаиваю его пальцами.
Обезьянок добавил, чтобы совсем скучно не было от моей нудятины.
Разъем просто вытащил пальцами из платы. Так припаять нужно уметь. Разогрели плату феном. Вставили на горячую новый разъем и тут же прекратили греть. Припой моментально застыл, не успев сцепиться с ножками разъема. Я так это вижу. На лицо холодная пайка. Но чтобы феном. — это надо уметь. После такого рукоблудства даже не прошлись паяльником по контактам. Да и флюс не удосужились отмыть. Еще одно из объяснений может быть, окисленные ножки разъема. Ну так лудить нужно перед посадкой.
Клиент попросил, по возможности, заменить разъем на такой же, как в его более современном Зенбуке (4.0х1.35мм), чтобы можно было пользоваться одним блоком питания.
А почему бы и нет, подумал я. Возможность-то есть.
Надо всего лишь отпилить кусочек от материнской платы.
Хоть разъем и не стандартный, но питание тут по классике 19В 1.75А.
То есть, вполне можно использовать Зенбучный блок питания. Главный вопрос: как встроить в довольно тонкий корпус разъем от Зенбука, который в 2 раза тольще родного?
Нигде, внутри корпуса, подходящего места нет. Будем внедрять на штатное.
Но с учетом толщины платы, разъем сюда никак не встанет. Его толщина почти такая же как толщина корпуса в этом, к слову, самом толстом месте. Раз мешает материнская плата, значит ну ее, эту плату.
. подумал я и разметил гвоздем ненужный кусок на ней.
По идее, в этом месте платы не должно быть каких-то дорожек кроме + и -. Но это по идее. Для уверенности, я последовательно снимаю слой за слоем фрезой и замеряю внутрислойные дорожки.
И уже после того, как добрался до последнего слоя (первого, с другой стороны платы), с чистой совестью взялся за отрезной диск. Внутри платы тут только минус. Плюсовых дорожек две, на поверхности платы, с двух сторон.
В корпус встал не плохо.
Минусовые ножки загнул так, чтобы огибали вырез на плате. А плюсовой контакт — по направлению плюсовой дорожки на плате.
Приводим вырез в порядок, чтобы исключить возможность замыкания. И лечим его зеленкой.
После чего сушим под ультрафиалетом
Далее делаем вырезы в маске, чтобы ножки разъема четко позиционировались.
Ну и собственно, припаиваем разъем.
С одной стороны платы припаиваем минусовые контакты разъема.
С другой стороны припаял корпус разъема к минусовому полигону платы толстым луженным проводом. И плюсик, напрямую к соответствующей дорожке.
Почти готово. Проверяем.
Для надежности залил все пустоты в корпусе, вокруг разъема, термоклеем. Уж умнее ничего не придумал. Теперь у него нет шансов куда-то сдвинуться. Еще и донышко прижмет. Значит сидеть будет капитально.
В случае необходимости плату можно будет легко извлечь, слегка разогрев клей феном.
Снаружи выглядит вот так
Убираем выступающий клей и подравниваем пластик разъема.
С этим всё.
Донышко выступает примерно на пол миллиметра. Но это ни на что не влияет. Угловой винт притянут нормально, а корпус не ведёт и ноутбук стоит на столе ровно.
Аккумулятор заряжается и от него ноутбук работает.
Доп плату так же заменил.
Осталось собрать и отправить на полноценное тестирование.
Ну и обещанный видосик. На Пикабу, к сожалению, он теперь довольно долго грузится, поэтому вот прямая ссылка:
https://youtu.be/qFOZNtveAzQ
На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 21 4
Поддержать
1 год назад
Замена аудио кодека на Asus X99-A II
Всех с праздником друзья! Ну а пока все празднуют, у меня появилось немного свободного времени что бы заняться наконец своим Пк, почистить его от пыли, поменять термопасту и за одно починять наконец материнскую плату, а точнее поменять на ней аудио кодек, который в один не очень прекрасный день решил просто умереть и вместо нормальной аудио дорожки воспроизводил какие-то страшные звуки. Ремонт будет крайне лайтовым, не думаю что кому-то будет это интересно, но раз уж у меня есть аккаунт на пикабу, то думаю стоит хотя бы раз в год делать какие-то посты 😀
Собственно сама мать, Asus X99-A II. Служит мне верой и правдой уже достаточно долго.
Под этой красивой крышкой и живёт аудио кодек
Снимаем её и видим кодек realtek alc1150 (довольно не плохой кстати, по крайней мере разницы с внешней аудио картой ASUS Xonar SE я вообще не услышал, мне даже показалось что 1150 звучит чуть интереснее)
Именно эта микросхема отвечает за вывод звука. И поскольку она благополучно умерла, снимаю её с платы
Новый кодек мне уже как год назад приехал, но у меня всё не доходили руки его установить. Достаю новую микросхему кодека из пакетика и залуживаем контакты
Подготавливаю посадочное место и центрую микросхему
Дальше запаиваю кодек феном. После запайки дополнительно прохожусь паяльником по всем выводам, дабы пайка было 100% качественная (на самом деле запайки феном достаточно и всё будет работать долго и счастливо, но для собственного душевного спокойствия я всегда микросхемы в подобных корпусах пропаиваю паяльником). После всех процедур запайки отмываю флюс и контролирую что бы не было слипшихся или непропаянных контактов.
Не завод конечно, но вполне достойно. Теперь можно со спокойной душой ставить крышку на место
Пока разбирал системник, немного зарукожопил и снёс один SMD компонент возле мультиконтроллера
Так оставлять конечно же не стоит, особенно в обвязке мульта. По этому убираю остатки повреждённого элемента
И на его место ставлю новый. После запайки отмываю флюс.
В принципе вот и весь ремонт (хотя он мог быть ещё более коротким, если бы у меня были более прямые руки). Дальше вернул материнку на своё законное место
И как говориться «А потом были тесты, тесты, тесты». Которые показали что теперь из аудио разъёмов материнской платы идёт не абы что, а вполне себе качественный звук.
Такой вот маленький ремонт. Любите свою технику и она будет служить вам очень долго, всем бобра!
Показать полностью 17
2 года назад
Ответ на пост «Как я связался с оф. сервисным центром ASUS или «Л*Х» — это судьба)»
Внесу и я свою копейку в славу этого АСЦ — как понимаю, на Московском 64А (в Санкт-Петербурге). Да и фирмы ASUS в целом. Купили ноутбук, выпущенный в честь 30-летия ASUS и отделанный белой кожей, с подарочной карточкой-письмом от ASUS и т.п. Ну красиво, жене очень понравилось, а с технической точки зрения — знакомый программист, которого я знаю давно и с хорошей стороны, сказал, что лучше ASUS Zenbook ноутбуков нет. Недешево, правда, но мы наивно думали — раз ноутбук премиальный и эксклюзивный, то и обслуживаться будет соответственно.
Однако через некоторое время у ноутбука отвалилась одна клавиша. По ней стучали женские пальчики, но молотком по ней не били и стамеской не отковыривали. Привезли ноут в этот АСЦ. Заодно и указали на люфт в петле крышки — некритично, но неприятно. Проходит две недели, от них никаких сообщений. Приезжаем туда и спрашиваем — в чем дело? А нам говорят — негарантийный случай, обнаружены механические повреждения в креплении клавиши. Ну наверное были какие-то повреждения, раз клавиша отвалилась, но не по вине же юзера. Спрашиваем — а нельзя было раньше это сказать, ноут очень нужен для работы? «Мы собирались вам звонить», сказал приемщик. Да уж, долго собирались. Причем сразу нам ноутбук не отдали, только через 3 дня (мы приехали в пятницу, а по выходным АСЦ, кто бы сомневался, не работает). Почему не отдали — а его надо собрать и протестировать. Так вы его разбирали, а зачем, раз «негарантийность» случая видна без разборки?! «Таков порядок, мы всё разбираем».
В гневе на негодный АСЦ написали в техподдержку ASUS, думая — ну вот сейчас справедливость восторжествует и этих обормотов в АСЦ призовут к порядку. Ответ от техподдержки пришел, надо сказать, очень быстро, вот такой:
Вас приветствует компания Asus.
Благодарим Вас за обращение в службу контроля качества ASUSTeK.
Спасибо за информацию.
Просим прощения за доставленные неудобства.
Мы сожалеем, что Вы столкнулись с проблемами при использовании оборудования компании ASUS.
Указанная клавиша действительно имеет механические повреждения. К сожалению, это негарантийный случай.
По петлям мы отправляли запрос в штаб-квартиру ASUS и получили ответ, что это нормальное состояние ноутбука. Петля не требует замены.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Пожалуйста, при ответе сохраняйте всю переписку в теле письма.
С Уважением, Служба контроля качества обслуживания компании ASUSTeK.
Больше жаловаться некуда, контактов тайванской штаб-квартиры ASUS я не нашел. В общем, настоящая цена «премиальности» ASUS оказалась нулевой.
Показать полностью 2
2 года назад
Ответ на пост «Ой дураааак»
У меня был забавный случай. Как-то включаю комп, что-то там поделал и решил поиграть. Нажимаю «Пуск», хочу запустить Steam и вижу, что иконка с ярлыка пропала. Ну, думаю, что-то там обновилось не так. Кликаю и система пишет «не удалось найти файл. «. Тааак, открываю «Проводник» и та-да! Диск с играми отсутствует — у меня выделен M2 SSD под них. Терабайтный. Приехали.
Перезагружаюсь, лезу в BIOS — нет его там. Накопителю чуть больше года. Точно, приехали. Начинаю искать коробку с чеком — искал-искал да так и не нашёл. Ну, думаю, надо почистить — вдруг вылечится? Почистил, собрал системник обратно, включаю — диск определился! Загружаюсь в систему, диск доступен. Отлично!
Понятное дело, на ночь комп выключил, сходил на работу, вечером включаю — диск снова исчез. Морально был готов к покупке нового. Пошёл в ДНС и купил точно такой же — A-Data XPG Gammix S11 Pro.
Воткнул в комп, накопитель определился, диск в системе есть. Установил Steam, скачал игрушки, поиграл и лёг спать. На следующий день история повторилась. ЁТМ! Стало понятно, что дело не в диске — стал грешить на материнку, посмотрел цены на мою, стало грустно. На материнку коробка с чеками нашлась. Но захотелось выяснить причину. И вот, когда я отключил кабель питания (а корпус уже стоял без боковых панелей), я обратил внимание, что на блоке питания продолжают светиться светодиоды (2 из 3, не помню подписи, а сейчас лень лезть в корпус) — ну, думаю, надо дождаться, когда погаснут. А они не гаснут. Плюнул, стал отключать кабели и как только я отключил кабель Dispplay Port светодиоды тут же погасли.
Как там Ди Каприо щурился — вот так же и я. Втыкаю всё обратно, включаю комп, лезу в BIOS — накопитель есть. Загружаюсь в систему — диск доступен, тут же делаю перезагрузку — BIOS не видит накопитель, в системе диска тоже нет. Выключаю комп, выдёргиваю кабель DP, втыкаю обратно, включаю комп — всё есть! Ура! Мамка живая.
В итоге до меня допёрло — за день до возникшей проблемы с накопителем я купил этот изогнутый монитор Xiaomi. И эта «тварь» по кабелю DP даёт питание, которое почему-то не отрубается, когда монитор уходит в спящий режим. Специально проверил старый монитор — с ним светодиоды на блоке питания гаснут.
Сбегал в ДНС, обменял этот самый GAMMIX S11 на Samsung 970 Evo и всё стало нормально. А старый SSD поставил в комп сына. Как раз старый (ну как старый? Два года ему всего) монитор ему достался.
Вот такие чудеса бывают. Кстати, ожесточённо рыл интернет на предмет такой неисправности и нашёл только один похожий случай пятилетней давности, который так и остался без решения.