Как уложить провода замка зажигания уаз патриот

На ходу пропало бортовое питание на УАЗ Патриот 2018

Вчера при движении в темное время по трассе на скорости 80 км мгновенно пропало бортовое питание, ДВС заглох, руль и тормоза задубели. Остановился, огляделся, хорошо что шел пол бугор, снял с тормоза и откатился назад на обочину .
Выставил аварийный знак и на запаску натянул сигнальный жилет .
Достал тестер и проверил сначала, АКБ, потом силовой блок пол капотом с левой стороны, потом блок предохранителей под рулевой колонкой. Везде все было в норме.
Снял обшивку рулевой колонки и проверил тестером питание на замок зажигания — его не оказалось.
Взял провод длиной 1 метр, подсоединил его на + АКБ, второй конец на розовый провод на замок зажигания. Питание появилось, ДВС запустился.
В таком режиме добрался до дома.
Утром открутил монтажный блок под капотом и разобрал его, проблем не обнаружил.
Поехал к автоэлектрикам. В итоге за блоком предохранителей под рулевой колонкой, есть многопиновая соединительная колодка. В ней выгорел контакт проводов на питание замка зажигания .
Пришлось данные провода убрать с колодки и соединить минуя колодку. Для надёжности к каждому концу проводов припаяли по два хвостика которые соединили параллельно в однопиновых колодках.
Получилось надёжно.

Вдруг кому то пригодится.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 101 000 км

22 февраля 2020 Метки: поломка

Ремонт замка зажигания.

Сразу прошу прощения, фото своих не будет было очень холодно, и делать фото хотелось, но руки особо не слушались поэтому было принято решение просто быстро разобрать и собрать.
И так после снегопадов и веселья с «пузотёрами» (ни кого не хочу оскорбить) во дворе замок зажигания перестал возвращаться из второго положения в первое, как следствие стартер не откидывает бендикс и все это весело с характерными звуками крутиться. Начал гуглить, но сразу не нашёл решения наткнулся на статью на драйве, если найду оставлю ссылку на автора в комментариях. В общем жаба душит все таки новый стоит каких-то космических денег, хотя ходят молва, что и ВАЗовские к нам подходят (что не удивительно, плюс они ещё и дешевле) люди умудрялись найти под свой ключ, ну и вторая причина это не очень хотелось менять в круг личинки замков, да их всего три, но не хочется.
По итогу изысканий в интернете было приобретено

Стоит не дорого 50 рублей в магазине для Ваз. Но вся она нам не нужна, требуется то что скрывается в её недрах=)

после подготовки с покупками, снимаем пластик на рулевой колонке, добираемся до замка (мне можно сказать повезло срывные болты были не сорваны, как бы это странно не звучало, аккуратно их открутил. Зачем отцепляем провода 2 фишки маленькая фишка как я понял иммобилайзера далась не легко. После несем на стол сам замок, весь разбирать не нужно! Откручиваем три винта под крестовую отвертку, и тут ВНИМАНИЕ держите ту часть замка которая прилегает к колонке, от туда может вылететь шарик. И собственно видим отломанный хвостик пружинки, достаём с донорской детали пружинку и имплантируем к нам в механизм, подрезать ничего не нужно она такая же как и у нас. Далее собираем все в обратном порядке, в свой ещё добавил смазки, с 2007 года там мало кто бывал, что не может не радовать. Ремонт закончен!

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2_5_АТПП

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ НА АВТОМОБИЛЬ

Настоятельно рекомендуем внимательно прочесть данное руководство во избежание ошибок при монтаже устройства на ваш автомобиль.

1. Состав установочного комплекта:

• блок круиз-контроля
• беспроводной пульт управления
• кабель подключения блока круиз-контроля
• необходимые для монтажа крепежные компоненты

2. Назначение и основные функции.

Система круиз-контроля (далее по тексту – «СКК») предназначена для установки на автомобили экологического стандарта «Евро-3» и «Евро-4», что подразумевает комплектацию автомобиля«электрической» педалью ускорения.

Активное использование СКК облегчает соблюдение водителем скоростного режима и позволяет избежать штрафов за превышение скорости, существенно снижает утомляемость во время длительных поездок, а также в некоторых пределах снижает расход топлива за счет обеспечения более равномерного скоростного режима движения автомобиля.

Основное назначение СКК — автоматическое поддержание постоянной скорости движения автомобиля ипри необходимости ее оперативная коррекция с шагом ±1 или ±5 км/ч.

Минимальная скорость движения, при которой возможно включение СКК, ограничено оборотами двигателя на уровне 1100 об/мин, что соответствует скорости примерно 10 км/ч при движении на первой передаче. Работа СКК возможна при включении понижающего ряда в раздаточной коробке.

Также СКК дает возможность записывать (сохранять в памяти) и при необходимости во время движения активировать по ситуации три наиболее часто используемых значения скорости движения.

Еще одна полезная функция – «детектор скорости». Её суть заключается в звуковом оповещении водителя при превышении скорости, величина которой также может быть записана и сохранена в энергонезависимой памяти СКК.

Последнее значение скорости движения автомобиля, когда СКК работала в активном режиме, сохраняетсяв памяти устройства до выключения зажигания и во время дальнейшего движения может быть легко возобновлено нажатием кнопки пульта управления.

В состав системы входит переменный резистор (далее по тексту — «ручной газ»), дублирующий функциипедали ускорения. С помощью «ручного газа» СКК позволяет устанавливать нужные обороты двигателя, что дает возможность:

• установить повышенные обороты холостого хода, достаточные для гарантированной подзарядки АКБ вовремя стоянки или при медленном движении, например в пробках или на бездорожье, когда включены доп. потребители, такие как кондиционер, отопитель салона, лебедка и т.д.
• находить источники посторонних шумов во время работы двигателя автомобиля, когда шум появляется вопределенном узком диапазоне частоты вращения коленчатого вала.- при поломке педали акселератора управлять режимом работы двигателя автомобиля.
• возможны другие применения в зависимости от ситуации.

3. Технические характеристики СКК:

• диапазон напряжений питания, Вольт — 9÷22 (номинальное – 14В
• ток потребления по цепи питания, Ампер, не более — 0,25
• наличие защитного самовосстанавливающегося предохранителя в цепи питания внутри блока СКК
• входное сопротивление цепи «обороты» и «скорость», Ом, не менее — 3000
• входное сопротивление цепи «тормоз» и «сцепление», Ом, не менее — 1000
• тип выхода для световой индикации режимов работы – «открытый коллектор»
• входное сопротивление выхода «открытый коллектор», Ом, — 560 (наличие защитного резистора )
• диапазон колебаний скорости автомобиля при активном режиме работы СКК:
  • при движении по участку дороги, не имеющему перепадов рельефа дороги – до ±1 км/ч
  • при умеренных перепадах рельефа дороги (прохождение умеренных подъемов и спусков) — до ±5 км/ч
  • при резких перепадах рельефа дороги колебания скорости не нормированы (обусловлено массогабаритными характеристиками и инерцией движения автомобиля)

  4. Конструктив и безопасность.

  Конструктивно СКК выполнена на современной элементной базе. Печатная плата с установленными на ней компонентами размещена внутри пластикового корпуса и залита специальным компаундом для защиты от воздействий внешней среды, таких как резкие перепады температуры, наличие влаги (воды) и вибрации. Предполагается, что СКК получает напряжение питания одновременно с включением зажигания, но если это по каким-то причинам неприемлемо, то в разрыв белого провода кабеля подключения допускается установка дополнительного выключателя (кнопки с фиксацией выбранного положения или тумблера).

  СКК спроектирована таким образом, что даже при незначительном нажатии на педаль тормоза илипедаль сцепления управляющее воздействие на двигатель автомобиля, формируемое СКК, гарантированно отключается, что соответствует требованиям правил промышленной безопасности.

  В составе СКК реализована функция простого и удобного тестирования работоспособности концевыхвыключателей педали тормоза и сцепления ( режим «тест педалей»).

  Изменения режимов работы СКК сопровождаются звуковой и световой индикацией. Звуковая индикация при необходимости может быть в любой момент легко отключена либо включена по команде с пульта управления.

  Входные электрические цепи СКК имеют входные сопротивления, достаточно высокие для того чтобы не оказывать никакого существенного влияния на работу бортовой электросети автомобиля.

  Эргономичный пульт управления системой предполагает крепление непосредственно на руль, что позволяет управлять СКК не снимая рук с руля и не отвлекаясь от управления автомобилем.

  Предупреждение. При движении по дорогам со скользким покрытием (гололед, дождь), при прохождении резких поворотов, движении по гористой местности системой круиз-контроля следует пользоваться с осторожностью, сообразно дорожной обстановке.

  5. Особенности установки системы на автомобиль.

  Для подключения системы используются стандартные разъемы, а там где это невозможно – быстромонтируемые соединения типа «скотчлок» либо скрутки. Применение скотчлоков возможно при условии, что внешний диаметр изоляции соединяемых проводов не более 1,67 мм.

  Для заправки проводов в скотчлоки удобно применять боковую кромку рублевой монеты. Нерекомендуется для заправки проводов пользоваться отверткой с плоским лезвием или другими острыми предметами, так как это может привести к травмам рук и повреждению изоляции проводов. На рисунке ниже показаны правильно и неправильно заправленный в скотчлок основной и подключаемый провода. Если основной провод вставлен неправильно, (заправлен в паз не до конца), то при опрессовке крышки скотчлока это приведет к повреждению жил провода. Подключаемый провод должен быть введен в отверстие до упора, на всю глубину отверстия:

  

  При опрессовке скотчлока из его внутренней полости вытесняется излишек гидрофобного заполнителя, который необходимо удалить салфеткой.

  Если диаметр основного провода не позволяет применить скотчлок, соединение необходимовыполнить при помощи скруток с последующей пайкой и изоляцией. Для этого с подключаемого провода нужно удалить изоляцию на длину 15-20 мм от конца, с основного провода аккуратно, чтобы не повредить жилы, удалить изоляцию на участке примерно 5 мм, плотно обернуть жилы подключаемого провода вокруг жил основного и пропаять соединение. При пайке необходимо пользоваться только нейтральными флюсами (канифоль или ее спиртовой раствор). Применение кислотных флюсов недопустимо.

  Важно помнить, что по окончании монтажа скотчлока или скрутки подключенный провод необходимо зафиксировать на основном проводе (жгуте проводов) при помощи пластиковой монтажной стяжки либо изоленты в непосредственной близости от места подключения.

  Также по окончании монтажа необходимо убедиться в том, что натянутое состояние проводов отсутствует и проложенные провода (жгуты проводов) не могут быть повреждены подвижными деталями – рулевым валом или элементами педального узла.

  Во время монтажа СКК в поле зрения попадает часть штатной электропроводки автомобиля. Рекомендуется попутно проверять качество крепления и правильность прокладки жгутов штатной проводки (заводской монтаж) на предмет наличия опасной близости острых кромок металлического каркаса передней панели автомобиля. При необходимости жгуты проводов нужно дополнительно изолировать или перепроложить.

  6. Порядок установки системы на автомобиль.

  Инструмент, необходимый для установки системы круиз-контроля на автомобиль:

  • отвертка с крестообразным лезвием для снятия и установки панели приборов
  • плоскогубцы для опрессовки скотчлоков
  • монета достоинством 1 рубль для заправки проводов в скотчлоки
  • дрель или шуруповерт, сверло диаметром 7,5 или 8 мм
  • паяльник и принадлежности для пайки

  6.1 Отсоедините плюсовую клемму аккумулятора, при необходимости предварительно записав показания одометра панели приборов и настройки автомагнитолы. Показания общего пробега при отключении аккумулятора не обнуляются, так как хранятся в энергонезависимой памяти панели приборов и ЭБУ.

  6.2 Демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки.

  6.3 Демонтируйте рамку панели приборов.

  6.4 Демонтируйте панель приборов: выверните винты ее крепления и отключите разъем. Для отключения разъема не прилагая чрезмерных усилий нажмите на фиксатор поводка и поверните поводок черного цвета:

  

  6.5 В проем панели приборов и далее между воздуховодами отопителя салона разъемом вниз по направлению к педали ускорения пропустите кабель подключения (кабель из комплекта поставки).

  6.6 Удалите кабельную стяжку, отведите фиксатор и выньте блок клемм синего цвета из корпуса:

  

  6.7 В гнездо №19 вставьте клемму желтого провода кабеля подключения. Таким образом для световой индикации режимов работы СКК будет задействован индикатор «4х4» — зеленая пиктограмма включения полного привода на лицевой стороне панели приборов. Иные свободные индикаторы комбинации приборов задействовать нет возможности, так как на печатной плате комбинации приборов отсутствуют соответствующие им радиокомпоненты.

  

  Внимание! В пучке проводов разъема панели приборов есть два черных с белой полосой провода, имеющих разное назначение! Гнездо №11, синий блок – «датчик скорости» и гнездо №39, белый блок клемм – «дальний свет фар». Подключаться необходимо к черному с белой полосой проводу, идущему к синему блоку!

  6.8 Найдите и отведите в сторону из пучка проводов черный с белой полосой провод, подключенный к гнезду №11 синего блока и белый с красной полосой провод, подключенный к гнезду №34 белого блока.

  6.9 Поместите синий блок клемм в корпус разъема и закрепите пучок проводов на корпусе разъема кабельной стяжкой.

  6.10 Закрепите при помощи кабельной стяжки ветку жгута кабеля подключения СКК (белый, зеленый, черный и желтый провода) на жгуте, идущем к колодке разъема панели приборов, на расстоянии около 10 сантиметров от разъема.

  6.11 Подключите при помощи скотчлоков, если диаметр изоляции проводов позволяет, либо скруток, провода:- белый к белому с красной полосой («питание»), гнездо 34 разъема в белом блоке клемм- черный к черному с белой полосой («датчик скорости»), гнездо 11 разъема в синем блоке клемм.

  6.12 В подкапотном пространстве выполните подключение дополнительного одиночного провода из комплекта поставки к сигнальному проводу одной из катушек зажигания (любой из четырех). У каждой катушки зажигания имеется по три провода. Сигнальные провода, к которым можно подключиться, промаркированы красным цветом и индивидуальной цветной полосой. Вблизи четвертого цилиндра двигателя отмотайте изоляционную ленту с защитного гофроканала жгута проводов катушек зажигания и извлеките сигнальный провод катушки зажигания наружу. Подключите (скруткой) одиночный провод к сигнальному проводу катушки, соединение пропаяйте и заизолируйте. Уложите провода в гофроканал.
  

  6.13 Подключенный провод проложите под кронштейном очистителя ветрового стекла и в сторону резиновой заглушки, через которую проложен пучок кабелей из моторного отсека в салон. Закрепите проложенный провод монтажными стяжками к жгутам штатной электропроводки, обеспечив не натянутое состояние подключенного провода на участке между мотором и кузовом . Проколите резиновую заглушку кабельного ввода и пропустите в проколотое отверстие прокладываемый провод.

  6.14 Проложенный в салон одиночный провод подключите к зеленому проводу кабеля подключения СКК. Соединение заизолируйте изолентой или при помощи термоусаживаемой трубки из комплекта поставки. Закрепите провод на элементах штатной электропроводки с помощью монтажных стяжек.

  6.15 Подключите разъем к приборной панели и установите приборную панель на место.

  6.16 Установите корпус блока круиз-контроля при помощи двух длинных кабельных стяжек на кронштейн педали ускорения, как показано на фото ниже. Подключите разъемы блока к педали ускорения, к кабелю ЭБУ и разъему кабеля подключения панели приборов и педалей.

  Внимание! При подключении колодки разъема кабеля подключения к блоку СКК не прилагайте чрезмерных усилий! Подключайте колодку к разъему, немного покачивая ее из стороны в сторону.

  

  6.17 Установите пульт управления на руль. Пульт может быть установлен как с правой, так и с левой стороны. Не рекомендуется установка пульта слишком высоко, так как он будет перекрывать обзор комбинации приборов. Рекомендуется установка пульта в точке рулевого колеса, где во время движения обычно расположена кисть руки.

  • закрепите внутренний держатель (А) на внутренней стороне автомобильного руля (С) при помощи крепежной ленты (В) (см. рис.1, ниже по тексту).
  • отрежьте остатки крепежной ленты (см. рис.2).
  • закрепите внешний держатель (D) при помощи винтов (Е) (см. рис.3).
  • установите пульт ДУ (см. рис. 4 и 5).
  • для снятия пульта ДУ нажмите кнопку на держателе (F) и снимите пульт перемещая его по направлению к себе (рис.6).
  • перед первым использованием пульта откройте крышку отсека элемента питания и извлеките защитную пленку из-под батареи. Закройте крышку отсека питания.

  

  Примечание. При установке элемента питания в пульт соблюдайте полярность. Применяйте только батарею литиевой системы с маркировкой CR2032 (3V). Если предполагается длительный перерыв в работе пульта — извлекайте батарею для ее хранения вне пульта. Не замыкайте накоротко выводы батареи. Не заряжайте, не разбирайте и не помещайте батарею в места с высокой температурой.

  На корпусе пульта нет отверстий для излучающих диодов. В отверстиях нет необходимости, так как корпус выполнен из оптически прозрачного пластика. Пульт имеет круговую диаграмму направленности излучения за счет переотражения излучения внутри корпуса и от окружающих предметов. Тем не менее наилучшая работоспособность пульта достигается тогда, когда между пультом и ИК-сенсором отсутствуют какие-либо посторонние предметы.

  Штатное крепление держателя пульта на рулевом колесе производится резиновым ремнем. Если ремень будет в дальнейшем вызывать дискомфорт, его можно заменить нейлоновыми стяжками для кабеля. Замки стяжек помещаются внутри корпуса держателя пульта. Затягивать стяжки при таком способе крепления нужно с усилием для того чтобы они перестали выступать над поверхностью рулевого колеса:

  

  6.18 Определите будущее местоположение ИК-сенсора. Рекомендуется ИК-сенсор размещать так, чтобы на него по возможности не падал прямой солнечный свет, но при этом сенсор находился в зоне прямой оптической видимости по отношению к пульту управления.

  Внимание! Прокладку кабеля ИК-сенсора (трехжильный плоский кабель) от блока СКК до точки крепления сенсора нужно выполнять по возможности по кратчайшей траектории и вдали от жгутов проводов штатной электропроводки. Излишек длины кабеля необходимо собрать в петлю и закрепить ее кабельными стяжками на самом кабеле.

  Если управление пультом предполагается левой рукой, оптимальным вариантом крепления ИК- сенсора является его крепление на рычаге регулировки наклона рулевой колонки (крепление сенсора и его кабеля может быть выполнено при помощи кабельных стяжек либо изоленты):

  

  6.19 Установите переменный резистор («ручной газ»), как показано на фото:

  

  Для этого разметьте центр отверстия под резистор учитывая габариты самого резистора и его положение относительно внутренних выступов кожуха рулевой колонки и корпуса подрулевого переключателя. Просверлите отверстие диаметром 7,5 или 8 мм и установите резистор. Закрепите кабели ИК-сенсора и переменного резистора кабельными стяжками, учитывая при этом возможность перемещения рулевой колонки при ее регулировке. Соберите кожух рулевой колонки, проследив чтобы провода при сборке половинок кожуха небыли пережаты половинками корпуса кожуха или винтами крепления.

  6.20 Проверьте правильность настройки положения концевых выключателей относительно педалей тормоза и сцепления. Настройка считается правильной, если подвижный шток концевого выключателя при не нажатой педали полностью утапливается внутрь корпуса концевого выключателя . При необходимости положение концевых выключателей отрегулируйте с помощью регулировочных гаек.

  6.21 Проложите ветку кабеля подключения (коричневый и серый провода) по напрвлению к концевым выключателям педалей тормоза и сцепления. Прокладывать жгут нужно с учетом возможных перемещений подвижных деталей педального узла и вдали от рулевого вала.

  6.22 Педаль тормоза оборудована двумя концевыми выключателями. Из разъема концевого выключателя, имеющего в составе своих проводов желтый провод, выньте колодку разъема. К коричневому (в некоторых случаях розовому) с синей полосой проводу при помощи скотчлока либо скрутки подключите коричневый провод кабеля подключения. Вставьте колодку разъема на свое место в концевой выключатель.

  6.23 Окончание кабеля (провод серого цвета) проложите в сторону концевого выключателя педали сцепления. Извлеките колодку разъема из концевого выключателя. Подключите серый провод c помощью скотчлока к коричневому (розовому) с синей полосой проводу жгута колодки. Вставьте колодку разъема в концевой выключатель.

  6.24 Закрепите подключенные провода на элементах штатной электропроводки. По окончании монтажных работ в обязательном порядке необходимо убедиться в том, что нет касания проложенных проводов к подвижным частям – рулевому валу и элементам педального узла, а также отсутствует натянутое состояние подключенных проводов.

  6.25 Подключите клеммы аккумулятора. Установите правильные показания индикации часов панели приборов.

  7. Проверка работоспособности.

  7.1 Поставьте машину на стояночный тормоз.

  7.2 Убедитесь в том, что ручка «ручного газа» вывернута против часовой стрелки до щелчка.

  7.3 Включите зажигание, подав таким образом электропитание на блок круиз-контроля. Если напряжение питания на блок СКК поступает, должен прозвучать трехкратный сигнал встроенного зуммера.

  7.4 Переведите систему в состояние управления режимами работы: выжмите и удерживайте педаль сцепления и однократно нажмите кнопку «on-off-fix» пульта. Прозвучит одиночный сигнал и система перейдет в состояние управления режимами работы. Отпустите педаль сцепления.

  7.5 Однократно нажмите кнопку «UPx5» на пульте управления. Прозвучит одиночный сигнал и система перейдет в режим проверки концевых выключателей. Поочередно нажимайте педали тормоза и сцепления. При не нажатых педалях звуковой индикации быть не должно, при нажатии одной из педалей должен звучать прерывистый сигнал, при одновременном нажатии обеих педалей – непрерывный.

  Выйдите из режима проверки в обратном порядке, кратковременно нажав кнопку «UPx5», затем выжав педаль сцепления и одновременно кратковременно нажав кнопку «on-off-fix» на пульте, либо выключив зажигание.

  Если не удается перевести систему в состояние управления режимами работы, либо звуковая индикация не соответствует норме — проверьте правильность подключения СКК, правильность регулировки и исправность концевых выключателей. В точках подключения к концевым выключателям педалей тормоза и сцепления при отпущенных педалях напряжение величиной 12- 14 вольт должно присутствовать, при нажатых педалях должно сниматься.

  7.6 Запустите двигатель и проверьте работу функции «ручной газ», плавно поворачивая ручку переменного резистора. При повороте ручки обороты должны плавно увеличиваться.

  7.7 Разгоните машину до скорости 15-20 км/ч на первой передаче, удерживайте скорость на одном уровне и однократным нажатием на кнопку «on-off-fix» пульта включите активный режим круиз- контроля. Должен прозвучать один короткий сигнал и на панели приборов включиться задействованный индикатор. Снимите ногу с педали ускорения не более чем через 3 секунды. Автомобиль должен двигаться со скоростью, которая была в момент нажатия кнопки.

  7.8 Нажмите на педаль сцепления или тормоза, или на кнопку «on-off-fix». Активный режим работы СКК должен выключиться и прозвучать двойной сигнал, индикатор на панели приборов должен погаснуть.

  На этом установку и проверку работоспособности можно считать законченной.

  Электрооборудование автомобилей УАЗ

  Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

  КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

  С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

  Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

  При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
  Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
  Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
  Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

  Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

  Из моего опыта получается так:
  если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
  Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
  Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
  К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

  Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

  Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх

  УАЗ Патриот (УАЗ-3163)

  Схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (3Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine.

  Интерактивная схема электрооборудования УАЗ Патриот Limited рестайлинг 2014г. с бензиновым двигателем и предпусковым подогревателем (38 Мб). В формате PDF. Переработал Le-Capitaine.

  УАЗ Хантер (УАЗ-31595)

  Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
  Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

  УАЗ-3160(3162)

  Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

  • Схема электрооборудования(584K)
  • Монтажный блок(257K)

  Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

  Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
  Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

  УАЗ-3151 (31512, 31514, 31519)

  31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4])

  Схема электрооборудования УАЗ-31512 (из руководства по эксплуатации в ормате PDF)

  31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

  Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

  Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

  1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх

  УАЗ-3159 (Барс)

  3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

  УАЗ-469

  Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

  Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

  УАЗ-3303 (3741)

  3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

  Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
  Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
  Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
  Передних фонарей
  — габаритного света	А12-5	5
  — указателей поворота	А12-21-3	25
  Задних фонарей
  — габаритного света	А12-5	5
  — указателей поворота	А12-21-3	25
  — сигнала торможения	А12-21-3	25
  Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
  Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
  Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
  Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
  Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
  Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
  Переносной лампы	А12-21-3	25
  Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
  Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

  Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

  Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
  Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
  1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
  2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
  3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

  Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

  Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
  OSRAM SUPER +30%
  OSRAM SILVERSTAR +50%
  PHILIPS PREMIUM +30%
  PHILIPS VISION PLUS +50%

  У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

  Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
  Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
  Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

  Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

  После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
  У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
  При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
  Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
  К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

  Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
  Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
  Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

  У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

  По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

  1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
  2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
  3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
  4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

  Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
  Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
  Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
  [Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

  У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ

  Для карбюраторных моделей придется установить датчик расхода топлива и датчик скорости (как правило это счетчик импульсов, который ставится в разрыв вала спидометра)

  

  Датчик расхода топлива

  

  Маршрутный компьютер

  Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
  1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
  2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
  Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

  Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

  Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

  

  Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

  Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

  Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
  Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
  Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

  Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
  Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

  Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

  Периодически «дохнут» электронные тахометры.
  Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
  Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
  1) силиконовые,
  2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
  3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
  вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

  В принципе ничего хорошего:
  часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

  Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

  Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

  

  Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
  верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

  Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

  Было установлено назначение выводов:
  1. Земля.
  2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
  3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
  4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
  5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
  6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
  7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
  Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
  [HOHAN] октябрь 2005 г.
  наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

  На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

  Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

  Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

  А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

  Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

  Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
  P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

  См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

  Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
  Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

  Напряжение, поддерживаемое регулятором 2702.3702 при температуре окружающей среды плюс 20°С, В
  в положении переключателя «мин» (минимальное)	13,6±0,35
  в положении переключателя «ср» (среднее — заводская установка)	14,2±0,35
  в положении переключателя «макс» (максимальное)	14,7±0,35
  Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин-1	3500
  Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А	14

  На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
  В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
  — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
  — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
  — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
  — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
  — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
  — 9422.3771

  Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
  Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

  Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
  Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
  Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

  При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

  Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
  Генератор загерметил:
  Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

  Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

  Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

  Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

  От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
  Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

  Генератор 90А от Ауди 100.
  Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
  Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

  В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

  Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

  Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

  Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

  В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
  Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
  В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
  Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
  Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

  Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
  «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

  Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
  7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
  Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

  Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
  Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

  Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
  Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

  Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

  У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
  2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

  Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

  Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

  А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
  «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

  Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
  Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
  Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

  Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
  	20	30	50	80
  0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
  0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
  1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
  1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
  2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
  4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
  6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
  16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

  Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе. [Сайт Лада FAQ]наверх Есть ли для УАЗа спидометр с «дневным пробегом»?

  От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже — нужен датчик скорости на коробку. [Чиф] наверх Улучшение подсветки спидометра

  Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу.
  Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
  Разобрал. Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
  На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
  Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
  Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал 🙂 [Generous 78rus] наверх Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

  На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить, контролируя реальную температуру. [Гоги] наверх Схема электронной комбинации приборов АР 110.3801

  Мной была куплена панель для 3162 фирмы RAR . http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

  Отличная современная панель для серии 3160. Но схему искал очень долго, с завода RAR послали подальше. В Ульяновске узнал что она есть в книге по обслуживанию 3162 тираж книги всего 500 экземпляров! Схему я таки нашел и хотел бы что бы она была доступна всем. копия очень плохая :
  Страница 1, Страница 2

  Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов. [Barsik]

  Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать. [Val 4×4]

  Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд — проволочки являются бутафорией. [Captain]

  Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.[тимоша] наверх Что за «железяка» надевается на фары военных машин

  Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни ( а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте(жидкой).[Barsik]

  У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.[Student] наверх Ооткуда лучше брать «+» для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

  СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.[avg] наверх Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

  Обязательно через предохранители — аксиома

  1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны ( наводки ) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник . То же в принципе касается и плюсов питания, но масса — важнее.
  2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели ( «папы» ) для подключения доп.потребителей — они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых «Волгах». [АTZ]

  В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.[AntonTs] наверх Амперметр, его тип, куда лучше подключать

  Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
  Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора![avg]

  Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ. [Чиф]наверх «Плавает» напряжение в сети при включеннии доп. потребителей

  Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы». [Чиф]

  Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)[Чиф]

  Причины:
  Первая: Натяг ремня.
  Вторая: Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
  Третья: То что было у меня. Ублюдочно тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно. [Тимоша] наверх Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса (идет через лебедку)

  В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы «СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена — 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки. [Lone_Wolf] наверх Как лучше провести проводку на крышу

  Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника) — к фарам. Дверью провода не перетираются. [Igor Omega 3000] Сентябрь 2003
  наверх Индикатор зарядки АКБ

  Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.[john] наверх Замена штатного звукового сигнала на Волговский У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

  Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
  Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм. [Чиф] наверх Регулировка спидометра

  Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать корпус. [Чиф]наверх Упрощение пуска двигателя

  Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе. [aas] наверх Несколько советов по процедуре переделки электрики

  Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою. Начал с этой схемы: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений. [Goby 4×4] наверх Фара-искатель: какая лучше — родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э?

  «Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. [Пришелец, RoadHawk]

  Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику -(У). наверх Переделка крепления АКБ

  После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка. Эта конструкция выглядит у него так:

  

  Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ «классики».. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:

  

  По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену.
  Сергей Кирсанов [RoadHawk]
  наверх Подсветка багажного отсека

  Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника). [Анатолий Хохряков (HOHAN)]
  наверх

  Похожие публикации:
  1. Как воспроизвести mkv в windows media player
  2. Как отключить обновления компонентов на сяоми
  3. Как подтянуть ручник на ваз 21053
  4. Что приготовить на гриле мулинекс