✔22 Чистим форсунки с рампой, а также клапана и камеру сгорания.
Всем Прривет! Как то раз друг рассказал, что видел как в сервисе автоэлектрик промывал клапана, его заинтересовала эта идея, и он решил попробовать самостоятельно провести эту процедуру. Меня эта идея тоже заинтересовала, хотя я как разумный человек понимал, что вряд ли что то изменится и в машине прибавятся лошади)) но всё рано решил проделать данную процедуру. Для промывки нам потребуются: бензонасос (только насос без корпуса, мы использовали от ВАЗ-2110), топливный шланг подходящей длины, хомуты для шланга, промывка бензиновой инжекторной системы WYNNS (покупал за 520р.), фильтр на бензонасос и фильтр тонкой отчистки, чистую посуду (пластиковая бутылка для промывочной жидкости), два провода (для насоса). Идём по порядку:
1. Запускаем двигатель и на работающем двигателе вынимаем предохранитель №111 (расположен за бардачком, поэтому снимаем бардачок). После вытаскивание предохранителя двигатель работает несколько секунд и глохнет. Если не заглох, значит вытащили не тот предохранитель. Это делается для того, чтобы сбросить давление в топливной системе. В книге по ремонту описано не много по другому))
2. Теперь самый геморойный процесс: нужно снять шланг с топливной рампы. Там стоит металлический фиксатор из 4х распорок, их нужно умудрится надавить и снять. В реале это очень трудно сделать, трудно подлезть всё мешает, мы где то час только пытались снять этот шланг, ничего не получилось, решили открутить снять топливную рампу с форсунками для удобства. Даже со снятой рампой мы не сразу смогли снять шланг, но если долго мучится то либо сломаешь, либо получится)) и у нас получилось!
Вот эти защёлки нужно поджимать для снятия шланга топливной рампы (на фото шланг уже снят).
3. Далее берём шланг и одеваем его на насос, подцепляем провода к насосу (минус сразу крепим на корпус авто, плюс пока только к насосу) берём ёмкость для промывочной жидкости опускаем в неё насос с фильтром наливаем промывку и закрепляем всё это дело (мы зажимали в тисы).
4. Другой конец шланга одеваем на топливную рампу (зажимаем хомутом).
5. Теперь когда у нас топливный бак с насосом уже не участвуют в игре, плюсовым провода от насоса замыкаем его на плюс АКБ и накачиваем промывку. После того как накачали, пробуем запустить двигатель. У меня запустился сразу но и почти сразу же заглох видимо потому что рампу снимал и там образовался воздух. В общем раз 15-20 у меня она работала секунд 20 и глохла, пока воздух не ушёл. Потом престала глохнуть. Когда вы запустили двигатель нужно периодически на 1-2 секунды вкл. и выкл. насос путём замыкания на плюс АКБ делая паузы 2-4 секунды, тем самым будет поддерживаться давление в топливной рампе.
6. Объём промывочной жидкости 1л., этот литр нужно весь израсходовать. Двигатель должен работать на холостом ходу. У меня почти сразу после начала промывки пошёл заметный дым из глушителя и специфический запах.
7. После того как промывка закончилась, собираем всё на места.
Подведём итоги: делать и или не делать каждый сам должен решать, думаю хуже от этого точно не будет. Проводить процедуру лучше перед заменой масла, после промывки проехать километров 20 после чего заменить масло. По динамики пока трудно сказать изменилось ли, но вроде появилось не плохой рывок после 3500 об/мин (может ЭФЕКТ ПЛАЦЕБО).
Снятая рампа.
Вот такие были 2 грязные форсунки (почистил).
Промывочная жидкость WYNNS.
Насос в ёмкости с промывкой.
Идёт процесс промывки.
Валит дым (на фото плохо заметно, в реале очень хорошо видно)
Чистка топливных форсунок Форд Фокус 2
Добрый день всем!
Сегодня расскажу как я проводил чистку форсунок на двигателе. Даже не чистку, а определенные манипуляции с целью профилактики, исключения признаков их неисправности, и проверки работоспособности. Никаких явных признаков неисправности данного элемента двигателя не присутствовало, но периодически все же необходимо проводить чистку форсунок, хотя бы с целью профилактики. Наверное каждый автомобилист хоть раз в жизни сталкивался с неприятностями из-за некачественного бензина, когда заливаешь на заправке бензин, а потом выезжаешь и машина начинает чихать, дергаться, а то и вовсе глохнет. Вот такие ситуации и оказывают пагубное воздействие на элементы топливной системы в том числе и на форсунки. отверстия в распылителе форсунки очень маленькие, наверное в несколько сотых долей миллиметра, соответственно закупориться они могут очень легко и непринужденно от некачественного топлива. И тогда форсунка вместо равномерного объемного облака начинает капать или «ссать» или вообще ничего не производить. А это уже влечет соответствующие негативные последствия для автомобиля и головную боль для владельца: дергания машины, плавающие обороты, потеря динамики, увеличенный расход топлива и т.д.
Чистка проводилась химическим способом.
Заезжаем в гараж, ставим на ручник, глушим мотор, открываем капот. Для проведения чистки нужно снять с двигателя топливную рампу, а затем из нее уже извлечь форсунки.
В топливопроводе автомобиля присутствует давление, необходимое для нормальной работы системы (для данного двигателя оно должно быть примерно 3 атм.) Его нужно сбросить. На ФФ2 давление вроде как при выключении зажигания сбрасывается автоматически, но тем не менее лучше перебдеть и подстраховаться, чтобы при снятии не облиться бензином. Для этого вынимаем из блока предохранителей, расположенном под бардачком в области ног переднего пассажира тот, который предохраняет эл. цепь питания бензонасоса (какой предохранитель — можно посмотреть в инструкции по эксплуатации автомобиля, там есть схемы и описание) далее заводим машину, через несколько секунд мотор глохнет. После можно еще пару раз попробовать запустить мотор, чтобы он снова заглох сам. Все, давления в топливопроводе почти нет, приступаем к снятию рампы. Сначала отключаем разъемы датчиков чтобы не мешали при съеме рампы
С левой стороны рампы отсоединяем колодку жгута проводов клапана системы изменения фаз газораспределения
снимаем трубопровод вентиляции картера
Снимаем топливопроводную трубку с рампы, она пластиковая, крепится на пластиковой защелочке. Ее нужно подковырнуть подходящей по размеру отверткой, вынуть. А с противоположной стороны от этой защелки есть фиксатор (тоже белого цвета), на него нужно нажать и снять топливопровод с рампы
Теперь снимем шину, питающую форсунки на рампе. Для этого с помощью плоскогубцев с узкими носами вынимаем проволочные фиксаторы (их 4 шт.), расположенные с задней ее стороны
Тянем шину вверх, отводим в сторону чтобы не мешалась
Сама рампа закреплена к блоку двигателя на 2-х саморезах под головку на 8 или на 10 (не помню точно)
Аккуратно тянем рампу на себя, вынимая форсунки из гнезд
При снятии топливопровода с рампы, а также форсунок из самой рампы будьте готовы что выльется какое-то количество бензина. Поэтому не лишним будет запастись ветошью для его впитывания.
Далее можно пойти 2-мя путями:
1. не снимая форсунок с рампы, подключить систему к ней и прочисть все вместе
2. снять форсунки с рампы и чистить каждую индивидуально
Мой вариант — № 2. Вынимаем форсунки из рампы. Кроме того, что они плотно вставлены в рампу, они еще и фиксируются металлическими скобками. Для снятия нужно отогнуть в сторону края скобки и с усилием вытянуть форсунку из рампы
Проводим это действие для всех форсунок, при этом будьте внимательней, не теряйте резиновые уплотнительные колечки. Хотя их рекомендуют менять на новые каждый раз при снятии, но я не стал этого делать, они оказались еще бодрые.
Теперь можно приступать к процессу очистки. Для него необходимо подготовить некоторое оборудование. Так как нам при чистке нужно будет создать определенное давление (в рампе рабочее давление составляет 3 атм.), понадобится компрессор, желательно с ресивером, с помощью которого он может держать заданное давление. У меня в гараже есть такой стационарный компрессор (из холодильного сделан), которым я и пользовался при чистке форсунок на предыдущей машине, но он перестал работать, причины пока не выяснены, не разбирался еще. Значит он не подходит. Автомобильный от прикуривателя также не подойдет, так как не имеет ресивера и не сможет держать давление, также проверено собственным опытом. А вот если его немного доработать (добавить ресивер), то вполне подойдет. Ресивер делаем из обычной 2-х литровой пластиковой бутылки (я сделал из-под кока-колы, она мне показалась более плотной) Что для этого нужно: сама бутылка + 2 соска для бескамерных шин (20 руб. в любом автомагазине) + фильтр тонкой очистки для вазовской классики (20 — 40 руб.) + кусок резинового шланга подходящего внутреннего диаметра, длиной хватит около 0,5 м. Шланг также можно купить в автомагазине, например от системы охлаждения двигателя. А можно и найти в гараже, если кто запасливый, как я. Собираем ресивер: в донышке бутылки высверливаем отверстие диаметром 12 мм, в крышке от бутылки — то же самое. Затем в эти отверстия вставляем соски от б/к шин. вставляться они должны очень плотно, я вытягивал их плоскогубцами. Для надежности и герметичности, по окружности соска в месте соприкосновения с пластиком можно помазать суперклеем
Вот что должно получиться
Проверяем изготовленную конструкцию на прочность. Подсоединяем автомобильный компрессор к одному из сосков и начинаем нагнетать давление. Я накачал где-то до 3-3,5 атм. подождал некоторое время, стрелка манометра не двигается, значит все герметично, можно использовать ресивер. Еще нам понадобится самостоятельно изготовленная несложная конструкция, для подачи питания на форсунку. Смысл ее такой: соединить + и — аккумулятора с контактами форсунки. По сути это просто 2 провода, но для удобства ее использования есть небольшие доработки. Эл. схема примерно такая:
Лампа нужна для контроля, что цепь замыкается и напряжение подается на форсунку, а выключатель с нефиксируемой кнопочкой для удобства управления подачей напряжения
У меня получилась такая приспособа:
Ее сделал более года назад, когда чистил форсунки на другой машине. Вот и теперь пригодилась.Теперь когда все элементы готовы, собираем все вместе. Из одного соска нашего ресивера выкручиваем золотник, надеваем на него резиновый шланг с фильтром, фиксируем хомутом или, как в моем случае проволочкой, для того чтобы не соскочил при нагнетании давления.
Для чистки использовал вот такую жидкость для промывки инжекторов. Она у меня сохранилась еще с прошлого раза. Не знаю, сколько стоит сейчас, но когда покупал, стоила недорого, по-моему до 100 руб.
Далее алгоритм такой: Закачиваем в фильтр промывающую жидкость (можно с помощью щприца, груши и тд.), надеваем конец резинового шланга от ресивера на форсунку, с другой стороны к соску ресивера подключаем автомобильный компрессор. К контактам форсунки подключаем контакты проводов по электросхеме, крокодильчики цепляем к контактам АКБ
Автомобильный компрессор втыкаем в прикуриватель и включаем его — начинаем нагнетать давление в ресивер. Накачиваем до 3 атмосфер, выключаем. Начинаем подавать напряжение на форсунку кратковременным (несколько секунд) нажатием кнопки выключателя, тем самым имитируя процесс работы на заведенном двигателе. При этом должна загораться контрольная лампа а форсунка распылять промывочную жидкость. Вот здесь и будет видно, насколько корректно работает распылитель на форсунке. Если все исправно, то распыление должно происходить равномерным облаком, типа как из пульверизатора. Ну еще посмотрите сколько дырочек имеет распылитель. Соответственно и распыление должно быть из всех дырочек. Таким образом я промывал каждую форсунку до тех пор пока не продует всю порцию жидкости, накаченной в фильтр. У меня все форсунки показали себя полностью работоспособными, но это был ожидаемый результат. Как я уже говорил, изначально не было никаких признаков неисправности в работе данного узла. После продувки всех форсунок удаляем с них грязь, очищаем уплотнительные колечки и собираем все обратно. Этот процесс занимает гораздо меньше времени. Есть небольшой нюанс в установке питающей шины на форсунки. Перед установкой её на топливную рампу нужно установить в неё проволочные фиксаторы, а потом просто надеть на топливную рампу и они сами защелкнутся. Я сначала пытался установить шину, а затем вставлять проволочные фиксаторы, но это оказалось очень неудобно, практически невыполнимо. И тогда я просто решил попробовать сначала установить фиксаторы на шину, а потом поставить ее на рампу. Вставил для пробы один фиксатор, наставил на рампу и, чпок ! защелкнулось ! пробую тянуть, снять — не даётся. Тогда снова снял «утконосами» фиксатор, снял шину с рампы, установил на неё все 4 фиксатора и защелкнул шину на рампе. Все получилось отлично! Ну и далее собираем все в обратном порядке, не забываем соединить разъемы датчиков, заводим машину, слушаем движок, радуемся результату проделанной работы.
Всем удачи на дорогах!
Ford Focus Клуб
как снять трубку подачи топлева с топл рампы на 1.8
Двигатель, топливная система, вентиляция Ford Focus 2
3 сообщения • Страница 1 из 1
Владимир vdv Рядовой
Сообщения: 5 Зарегистрирован: 10 май 2016, 17:27 Авто: Focus 1.8 DTH
как снять трубку подачи топлева с топл рампы на 1.8
Сообщение Владимир vdv » 10 май 2016, 23:49
Как снять трубку подачи топлева с рампы на 1.8, спасибо
fatez46 Лейтенант
Сообщения: 303 Зарегистрирован: 15 апр 2016, 10:20 Авто: Ford Focus 2 2.0 Поблагодарили: 23 раза
как снять трубку подачи топлева с топл рампы на 1.8
Сообщение fatez46 » 11 май 2016, 09:39
Владимир vdv писал(а): Как снять трубку подачи топлева с рампы на 1.8, спасибо
Для снятия трубки необходимо раздвинуть четыре лепестка которые стоят в разьме трубки
Если штатный сьемник (черное кольцо) есть на рампе, то для снятия трубку двигаем к рампе, а сьемник как-бы заталкиваем в трубку и потом всю эту конструкцию пытаемся сдвинуть вправо, т.е. снять с рампы.
Если штатного сьемника нет на рампе, то делаем его из подручных материалов, устанавливаем его на рампу и снимаем трубку как описано выше.
Проверка и замена форсунок Ford Focus
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуется автотестер.
На двигателе !,6 л Duratec Ti-VCT
Рис. 1. Топливная рампа с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива
Извлеките форсунки 8 (см. рис. 1) из отверстий топливной рампы 5.
Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки.
Сопротивление исправной форсунки должно быть 12–13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
При каждом снятии форсунок обязательно замените верхние 4 (см. рис. 1) и нижние 7 уплотнительные кольца.
Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу, подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок
С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода.
В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.
На двигателе 2,0 л Duratec Ti-VCT
Сжимаем фиксаторы и отсоединяем колодки жгута от форсунок
Выкручиваем винты крепления
Снимаем держатели форсунок
Вынимаем форсунки из головки блока цилиндров
Проверяем сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 1,0-1,2 Ом при 20° C.
Если сопротивление не соответствует норме, нужно заменить форсунку.
При каждом снятии форсунок нужно заменять уплотнительные кольца.
Если устанавливаем прежние форсунки, то нужно промыть их распылители растворителем или очистителем карбюраторов.
Устанавливаем форсунки в обратном порядке.
Перед установкой форсунок смазываем моторным маслом уплотнительные кольца.
Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.
Появилось несколько видео по промывке форсунок без снятия форсунок с двигателя.
Я бы не рекомендовал данный способ. Во-первых, толком не промоешь распылители форсунок, а во вторых моющий состав попадает в камеру сгорания двигателя, и в результате изменяется температурный режим воздействия на цилиндропоршневую систему. Также могут выйти из строя датчики кислорода и каталитический нейтрализатор.