Борьба с горящим датчиком ABS
Загорелся датчик Abs на голове, заднее правое колесо, был он заменен, почищена гребенка.Но ничего не помогло, компьютер показывает ошибку : MID 136 sid 4 fmi 4( большой зазор между датчиком и зубчатым колесом, зубчатое колесо кривое или грязное.Проверить зубчатое колесо, зазор датчика (не более 0.7 мм), люфт ступичного подшипника)
Датчик подбили, но не тухнет, теперь нужно прозванивать проводку!
16 июля 2018 Метки: своими руками
Как проверить датчик абс мультиметром?
Тормозная система – важнейший узел автомобиля, от работоспособности которого зависят здоровье и жизни не только тех, кто находится в автомобиле, но и других участников движения. В современных автомобилях устанавливается система контроля работы тормозной системы. Она называется АБС, «антиблокировочная система», и позволяет избежать блокировки колес при резком торможении, что сохраняет управляемость авто, сокращает его тормозной путь, предотвращает занос и опрокидывание.
Датчик АБС задний, автомобиля БМВ Е39
- 1 Из чего состоит АБС
- 2 Датчики АБС, виды и принцип работы
- 2.1 Пассивные датчики
- 2.2 Активные датчики
- 2.2.1 Магниторезистивные (МР) модели
- 2.2.2 Датчики Холла
- 3.1 Визуальная проверка системы
Из чего состоит АБС
Антиблокировочная система автомобиля состоит из:
- блока управления (БУ), поддерживающего эффективность и стабильность работы тормозов, за счет отправки сигналов на исполнительные устройства;
- блок гидравлики, состоящий из электромагнитных клапанов, демпфирующих камер и насоса;
- датчики АБС, формирующие сигналы для БУ, на основе определяемой ими скорости движения колеса.
Основой работы пассивного датчика является изменение его электрического сопротивления пропорционально увеличению или уменьшению скорости вращения колеса.
Датчик АБС на автомобиле
Датчики АБС, виды и принцип работы
С момента создания первой АБС, и первого датчика, с входящим в его состав, постоянным магнитом, обмотанным проводом, в 1978 году фирмой Бош, прошли множественные модернизации самой системы и ее датчиков. В зависимости от типа исполнения, их стали разделять на пассивные и активные.
Пассивные датчики
Модели, относящиеся к пассивным элементам, имеют больший корпус, чем у активных датчиков. Они крупнее, но при этом, менее точные, чем активные типы. Главный минус пассивных моделей – в том, что они начинают работать только после достижением колеса минимальной скорости в 5-7 км/ч. В состав датчика входят:
- корпус;
- стальной сердечник;
- постоянный магнит;
- катушка;
- формирователь импульсов.
Конструкция, создающая импульсы, состоит из импульсного кольца, имеющего вид зубчатой шестерни, и постоянного магнита, установленного напротив.
При вращении колеса, закрепленное на его ступице импульсное кольцо пересекает поле
магнита, благодаря чему, в катушке, намотанной поверх него, возникает электрический ток. Для того, чтобы сформировались импульсы, а не один сигнал, на кольцо наносится зубчатость – сопротивления «зубьев» и «пустот» между ними, не одинаковы. Если к работающему датчику присоединить осциллограф, то на экране появится пилообразная линия. При увеличении скорости вращения колеса ширина «зубов» будет уменьшаться, а снижении – увеличиваться.
Схема работы пассивного элемента
Активные датчики
В конце 90-х годов 20-го века появились новые типы этих элементов – активные. Их главное отличие в том, что они требуют подачи электропитания, благодаря чему устройства работают значительно точнее, чем их пассивные аналоги. В свою очередь, активные датчики, из-за различия в принципе действия, разделяют на два типа – магниторезистивные и датчики Холла.
Магниторезистивные (МР) модели
Благодаря подаче питания, МР-датчики регистрируют скорость с самого начала движения. В основе работы датчика лежит магниторезистивный эффект – изменение траектории движения электронов полупроводника под воздействием магнитного поля. У таких датчиков импульсное кольцо состоит из набора чередующихся постоянных магнитов. Ответной частью является жестко закрепленный полупроводник, расположенный напротив, и получающий питание из бортовой сети автомобиля.
Схема работы датчика АБС
Датчики Холла
Принцип работы датчиков этого типа заключается в скоплении электрических зарядов, на одном из полюсов полупроводниковой пластины, под воздействием магнитного поля. В этом типе датчиков, импульсная часть представляет собой плоский кольцевой постоянный магнит, закрепленный на ступице колеса. Напротив располагается полупроводниковая пластина, верх которой является одним полюсом, а низ – вторым. При вращении колеса и магнита вперед, на основе эффекта Холла, электроны скапливаются на верхнем полюсе полупроводника, при движении назад – на нижнем конце. Затем, микросхема, входящая в состав датчика, формирует напряжение, передаваемое БУ. Минусами датчика, помимо его восприимчивости к помехам, считаются низкая надежность и высокая цена. Плюс – высокая точность.
Явления, указывающие на неисправность АБС
Существует ряд признаков, могущих указывать на неисправности в АБС:
- непрерывная блокировка колес при резком торможении;
- запаздывание или неподвижность стрелки спидометра при разгоне;
- при торможении отсутствуют характерная вибрация и стук;
- не гаснущий индикатор стояночного тормоза (если неисправны 2 и более датчиков).
Любая АБС построена так, что неисправность одного датчика переводит всю систему в пассивное состояние, о чем «говорит» загоревшийся индикатор на панели приборов.
Визуальная проверка системы
Опыт эксплуатации АБС говорит о том, что перед проверкой датчиков мультиметром, стоит провести визуальную диагностику всех частей системы.
- Проверка предохранителей, с заменой перегоревших.
- Необходимо проверить качество проводки – если есть потертости, то в этом месте может быть контакт «на массу», устраняется заменой провода, либо ремонтом с пайкой и качественной изоляцией перетертого места.
- Внешний осмотр деталей датчика на обнаружение механических повреждений.
- Проверка крепления датчика, его соединения с «массой», и исправность разъема.
В случае, если визуальный осмотр не дал результата, то необходимо вспомнить про мультиметр.
Как проверить датчик абс мультиметром
Самостоятельный способ проверить датчик выглядит так:
- автомобиль устанавливают на ровное место и фиксируют так, чтобы можно было поочередно снять все четыре колеса;
- снимают то колесо, «чей» датчик вызывает подозрения;
- осматривают изоляцию проводов;
- мультиметр переводят в режим измерения сопротивления (обозначен знаком Ω), переключатель прибора устанавливают на предел, соответствующий паспортному сопротивлению датчика или на один шаг больше;
- снимают разъем датчика и к его выводам прикладывают щупы мультиметра – на дисплее должно появиться паспортное значение сопротивления, или находящееся в пределах от 0,5 до 2,0 кОм;
- не убирая щупы, вращают колесо – при исправности датчика сопротивление будет расти в соответствии с нарастанием скорости вращения колеса;
- прибор переключают в режим измерения напряжения на предел 3, 5, или 10 В, и замеряют напряжение при вращении колеса – на скорости 1об/сек, прибор должен показать от 0,25 до 0,5 В, при увеличении числа оборотов должно расти напряжение.
Поочередно проверяются датчики всех колес, при этом нужно помнить, что показатели передних будут отличаться от аналогичных значений у задних.
Проверка датчика АБС мультиметром
Трактовка полученных результатов
Полученные результаты проверки истолковывают так:
- мультиметр показывает результаты ниже нормы – датчик неисправен;
- очень высокое сопротивление, близкое к бесконечности – обрыв в катушке датчика;
- значительное отличие показаний одного датчика от аналогичных значений всех остальных – датчик неисправен.
После проверки датчика не лишним будет пошевелить или посгибать пучок проводов, идущих от датчика – здесь будет нужна помощь другого человека. Изменение показаний прибора свидетельствует о повреждении или обрыве в проводах жгута.
В заключение стоит отметить, что проверка датчика АБС мультиметром, процесс не такой уж и сложный, и если знать его характеристики (при отсутствии паспорта – интернет никуда не делся), то выполнить такую проверку вполне под силу любому автомобилисту.
Более подробно о проверке датчика АБС можно посмотреть здесь:
Как проверить датчик абс вольво fh12
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня делаем ремонт АБС Вольво. Автомобиль серии FH, 2010 года. Первым делом подключаем диагностику и считываем коды неисправности. К сожалению автомобиль не хочет выходить на связь, начинаем выяснять причину. Проверяем питание на фишке, +24 отсутствует. При включенном зажигании вылезает ошибка по системе SCR. Выясняется, что накануне у автомобиля отказал эмулятор и активировалось ограничение оборотов двигателя. Начинаем разбирать левую часть панели приборов, достаем жгут фишки OBD2. Тут же находится проблема, эмулятор соединен со штатной проводкой авто на скрутках и одна из них (видимо питание) развалилась. Собираем все обратно и пропаиваем паяльником. Теперь можно сделать диагностику.
Логика ABS и датчик ABS — ненормально большие изменения. Начинаем проверку датчиков. Для этого поддомкрачиваем заднюю ось автомобиля и снимем с модулятора фишки датчиков.
Для начала проверяем сопротивление 1- 150 Ом, 2 — 145 Ом, показания в норме. Теперь подключаем осциллограф и будем проверять датчики в рабочем состоянии.
На осциллограмме видно, что сигнал практически отсутствует. Это значит, что датчик либо неисправен сам, либо он находится далеко от зубчатого венца, либо зубчатый венец на ступице изношен. Начинаем снимать колеса. После чего демонтируем суппорт, вынимаем полуось и, наконец, снимаем ступицу. Венец в норме, датчик расположен корректно. Меняем компонент. Подтираем ошибки. Проводим перезапуск №2 «Скорость колес». Для этого медленно разгоняем автомобиль, пока скорость автомобиля не превысит 15 км/ч. Перезапуск проходит успешно, лампа на панели приборов гаснет. Работа выполнена. Ознакомиться с услогой диагностике можно по этой ссылке . Еще один отчет, о ремонте тормозной системы Вольво, здесь .
Замена датчиков абс. VOLVO S70, 850, V70I, C70I
Про то, как бороться с самой распространенной причиной отказа abs и traks на платформе volvo p80 — поломкой блока абс — я уже рассказывал. Сегодня речь пойдет о той ситуации, когда блок исправен, а причиной отказа служит неработоспособный датчик. Если при подключении сканером к системе абс вашей вольво в ней висит ошибка по какому-то датчику и не хочет удаляться, то следуют снять колодку с блока абс и прозвонить датчик оттуда, используя тестер и приложенную схему. Сопротивление на датчике должно быть около 4,5 кОм. А при вращении колеса датчик должен вырабатывать небольшой ток. Если датчик не звонится — его следует заменить. Для прозвона датчиков с колодки блока абс надо использовать следующие пины:
- задние датчики: 2 и 10 пины, 1 и 17 пины;
- передние датчики: 4 и 11 пины, 3 и 18 пины.
При замене датчиков надо учитывать интересную особенность. Не многие знают, но на некоторых вольво 850 задние датчики были как передние — с фишкой непосредственно на датчике. А вот потом стали делать так, что оба датчика не имеют своих фишек, а “висят” на одной общей фишке, которая расположена над (!) бензобаком, добраться до нее можно из багажника, открутив крышку ведущую к бензонасосу. Так вот, такие задние датчики продаются, соответственно парой.
И тут, чтобы не менять их парой, не опускать бензобак и не тратить лишнего времени и денег, можно поставить вместо одного заднего датчика нового образца — датчик старого образца. Для этого хорошо бы иметь не только датчик, но и “фишку” от него, срезанную с подкапотной косы. Если ее нет — то можно просто припаяться, изолировать и защитить все термоусадкой.
Внимание, номер заднего датчика абс на с фишкой на самом датчике — 6806787.
Теперь немного о самой замене. Вытащить старый датчик из кулака очень сложно — он прикипает к ней намертво. Если говорить о задних колесах, то для успешного проведения операции необходимо снять суппорт и тормозной диск, чтобы получить доступ к датчику изнутри. Сам датчик пластиковый, но корпус у него сделан в форме металлического цилиндра. И этим цилиндром он держится в ступице, к которой практически насмерть прикипает. Для удаления датчика, я сначала выламываю его пластиковые “потраха”, а когда остается один пустой цилиндр-фтулка, постепенно выбиваю ее ударной отверткой. Новый датчик при установке хорошо бы смазать медной смазкой, чтобы снизить риск прикипания.
Добавить комментарий
Ваш комментарий успешно добавлен. Он появится на сайте после модерации.