Как поменять замок зажигания на ваз 21 12

Замена замка зажигания на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Замок зажигания автомобиля – чуть ли не самая важная деталь. Эта деталь подвержена повышенному износу, т.к. используется при каждом запуске и остановке двигателя, а на отечественных автомобилях, увы, ее качество не самое лучшее.

При утере ключа или выходе замка из строя двигатель невозможно запустить.

К тому же замок еще и блокирует рулевую колонку, и если на вашем автомобиле он сломался вдали от сервиса и автомобильного магазина, и вам некого просить о помощи, машину можно будет увезти только на эвакуаторе.

Но если у вас есть возможность купить замок и наличие минимального количества инструмента, вы можете заменить его самостоятельно.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2110 и его семейства бывают следующие:

• Механическое разрушение – выход из строя личинки замка, блокирующего механизма рулевой колонки, деформация ключа, заедание замка во включенном положении (двигатель работает, при повороте ключа машина не глохнет);
• Нарушение электрической цепи – чрезмерный износ контактов замка и, как следствие, выход из строя его электрической части.

Замена замка зажигания на автомобиле ВАЗ 2110

На всех автомобилях семейства ВАЗ 2110 замок зажигания одинаковый. Меняется он аналогично. Для его снятия и установки понадобится следующий инструмент:

• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;
• тонкое, острое зубило;
• молоток;
• ключ на 10.

Порядок снятия замка следующий:

Снять пластиковые кожухи рулевой колонки, выкрутив предварительно их винты крепления (они расположены снизу, со стороны нижнего кожуха);

Снять левый подрулевой переключатель (указатели поворотов);

Отсоединить разъем замка зажигания;

С помощью зубила и молотка отвернуть болты, стягивающие замок на рулевой колонке; для этого необходимо ставить острый край зубила на шляпку болта под таким углом, чтобы при ударе по нему молотком оно проворачивало болт против часовой стрелки;

Сорвав затяжку, полностью выкрутить болты пальцами либо плоскогубцами.

Итак, старый замок у вас в руках, можно устанавливать новый.

Установка производится в обратном порядке, но с одной особенностью: новые болты поставляются в комплекте с замком с отрывными шляпками, это своего рода альтернатива динамометрическому ключу.

Завод-производитель рекомендует новый болт затягивать до тех пор, пока его шляпка не оторвется. Такая затяжка считается достаточно сильной.

Замена личинок дверей и багажника

Для замены личинки двери необходимо снять дверную панель салона. Она держится на двух винтах и пистонах, расположенных по ее периметру.

Порядок снятия обшивки:

Выкрутить «солдатик» блокировки замка из салона.

Снять декоративную накладку блока ручки открытия/закрытия двери изнутри.

Выкрутить винты, скрытые под ней. После высвобождения ручки снять ее с тяги.

Выкрутить саморезы декоративной накладки динамика и снять ее.

Плоской отверткой поддеть фиксатор рукоятки стеклоподъемника и снять ее.

Специальной пластиковой монтажной лопаткой, или чем-то похожим, аккуратно сорвать пистоны панели из двери.

Рекомендуется предварительно купить несколько пистонов, т.к. они нередко ломаются.

Замена личинок замков

После того, как панель снята, можно приступить к замене личинки замка двери.

Нужно отсоединить тягу, идущую от личинки к замку, поддев ее отверткой со стороны привода личинки.

Далее плоскогубцами или отверткой поддеть фиксатор личинки и изъять ее из двери, затем вставить новую личинку и собрать все в обратной последовательности.

Осталось только вытащить личинку.

Замена личинки замка багажника выполняется несколько проще.

Для этого снимаем обшивку крышки багажника, после чего открывается полный доступ ко всему механизму замка.

Отворачиваем болт, крепящий кнопку с личинкой к крышке багажника, и снимаем механизм в сборе, отсоединив его от тяги, идущей к самому замку, и меняем его на новый.

Установку и сборку крышки багажника производим в обратном порядке.

Итог проделанной работы

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все эти операции достаточно просты и при наличии минимального количества инструмента это может сделать любой, кто умеет пользоваться отверткой и гаечными ключами. А если все сделать самому, то можно сэкономить время и деньги на поездке в сервис.

Снимаем замок зажигания на ВАЗ-2110: сколько он стоит и схема подключения проводов

Простой и надёжный в эксплуатации замок зажигания автомобилей ВАЗ-2110, как и любой узел, имеет свой срок службы. Выйдя из строя, он не позволит запустить двигатель, разблокировать рулевую колонку. Ремонтом замка занимаются крайне редко, поскольку цена его не так велика, но при этом узел имеет огромное значение и для противоугонной защиты. Словом, разберёмся в том, как снять, проверить и заменить, если нужно, замок зажигания на автомобилях ВАЗ десятого семейства.

О замке зажигания на ВАЗ-2110

Этот замок меняли уже два раза. Авто редакции.

Замок зажигания не самый сложный узел и состоит он из корпуса, личинки замка, запорного устройства и контактной группы.

Любой из элементов конструкции по тем или иным причинам может выйти из строя, как от неправильной эксплуатации, так вследствие неважного качества изготовления.

Артикулы

• Кстати, самыми надёжными считаются замки тольяттинского производства с каталожным номером 21100-3704005-30 (комплект). Цена замка в сборе с подсветкой составляет порядка 1100 рублей, что, согласитесь, не так и много, учитывая важность узла.
• Чуть дешевле обойдётся димитровградский замок в сборе с тем же артикулом ДААЗ 2110-3704005-30 . За него просят 800-900 рублей.

Новый замок зажигания.
Артикул замка зажигания.
Болты со срывными головками.

Схема замка

Противоугонные свойства десяточного замка далеки от совершенства, поэтому на автомобиле применяется иммобилайзер, исключающий запуск двигателя не родным ключом.

Также есть вариант обхода блокировки иммобилайзера для установки нештатной сигнализации. Схема подключения замка зажигания практически ничем не отличается от всех ВАЗовских замков. Вот она.

Из корпуса замка зажигания выводится жгут из восьми проводов, каждый из которых соответствует своей клемме. Это необходимо знать для того, чтобы провести диагностику контактной группы и не тратить лишнего времени и денег на поиск неисправностей.

1. Клемма микровыключателя, который открывает питание на цепь при вставленном ключе.
2. Минусовой контакт лампочки подсветки замка.
3. Важная клемма подачи питания на контакты стартера. Этот контакт замыкается только тогда, когда ключ проворачивается в положение запуска двигателя.
4. Подача общих 12 Вольт на контакты.
5. Питание микровыключателя.
6. Питание (плюс) подсветки.
7. Важный контакт, отвечающий за подачу 12 Вольт от АКБ.
8. Клемма, как правило, пустует и предназначена для подключения дополнительного оборудования.

Электрические цепи замка зажигания можно проверить мульметром, измеряя сопротивление между контактами при переключении режимов.

Характерные поломки

Характерные поломки замка зажигания хорошо известны опытным водителям — это выход из строя контактной группы и поломка возвратного устройства.

Если ключ зажигания перестал возвращаться в исходное положение, скорее всего сломалась возвратная пружина замка.

Последняя неприятность довольно серьёзная, поскольку после запуска двигателя ключ должен возвращаться во второе положение. Если он не возвращается, продолжается подача питания на стартер при запущенном двигателе.

• В лучшем случае, это может закончиться выгоранием контактов бендикса и его поломкой .
• Если повезёт меньше, придётся менять стартер полностью .

Вот почему так важно вовремя установить неисправность и заменить замок желательно в сборе.

Замена замка зажигания на ВАЗ-2110 своими руками

Без молотка и зубила здесь не обойтись.

Для замены нам понадобится только несколько отвёрток, острое зубило, плоскогубцы и молоток. И, конечно, новый замок зажигания. Замена выполняется довольно быстро, если следовать определённому порядку действий:

1. Поскольку работать будем с электропроводкой, отключаем минусовую клемму АКБ.
2. Отвёрткой откручиваем кожух рулевой колонки и снимаем его.

Выворачиваем 7 винтов крестообразной отверткой.
Отводим нижний кожух и снимаем его.
Опустив рулевую колонку, снимаем верхний кожух.
Сначала сдвигаем болты с места зубилом.
Затем отворачиваем пассатижами.
Снимаем скобу с рулевой колонки.

Свободно вытаскиваем замок зажигания.

Устанавливаем на место новый замок и скобу крепления.

Головки болтов срываем только после проверки работоспособности замка зажигания.

После проверки работы замка можно устанавливать кожух рулевой колонки. Удачной всем работы, берегите замки и добрых солнечных дорог!

Добавить комментарий Отменить ответ

• Об авторе:
• Последние статьи:

Пётр «спец по технической части»

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Пётр «спец по технической части»

• Сколько литров охлаждающей жидкости в Датсун ОН-ДО (с климатом и без климата) — 19.12.2022
• Не греет печка на Датсун ОН ДО — 17.10.2022
• Почему печка дует холодом на Датсун ОН-ДО — 17.10.2022

Как поменять замок зажигания на ваз 21 12

Установка кондиционера в ВАЗ 2110, 2111, 2112 от Приоры

• кондиционер

В этой записи я расскажу, как в моей 10-ке появился КОНДИЦИОНЕР от Прио.

Вентиляция салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

• вентиляция салона

Содержание статьи: Система рециркуляции воздуха салона ВАЗ 2110 Улучшен.

Устраняем скрип педали сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112

• педаль сцепления

Будем делать педаль сцепления мягче и тише. Думаю, многие владелицы дес.

Сборка и дефектовка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

• кпп
• вторичный вал
• картер

Содержание статьи: Дефектовка КПП ВАЗ 2110: 1 и 2 передача Дефектовка К.

Установка R16 на ВАЗ 2110, 2111, 2112

• R16

Были куплены диски Race Ready CSS155 с параметрами: R16 7J ET35 4×98/4x.

Проводка и свободные разъемы ВАЗ 2110, 2111, 2112

• автомобильная проводка

Стало интересно, для чего свободные разъемы под панелью, посмотрел у др.

Перетяжка сидений и салона ВАЗ 2110, 2111, 2112

• сиденья

Содержание статьи: Замена обивки сидений салона ВАЗ 2110 Замена сиденья.

ГУР ВАЗ 2110, 2111, 2112

• гур
• замена масла

Содержание статьи: Установка ГУРа ВАЗ 2112 Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112 З.

Стартер ВАЗ 2110, 2111, 2112

• стартер
• редукторный стартер
• модуль зажигания

Содержание статьи: Технические характеристики редукторных стартеров (21.

Генератор ВАЗ 2110, 2111, 2112

• генератор
• подшипник генератора
• кольца генератора

Содержание статьи: Техническая характеристика генератора ВАЗ 2110, 2111.

Замок зажигания ваз 2112 — замена и ремонт

Как я уже писал ранее, замок зажигания у меня давненько жил «своей жизнью», что выражалось в перманентном отказе запускать стартер с ключа, для чего, собственно и была выведена кнопка в салон как более цивилизованный способ аварийного запуска, вместо пробежек с отверткой под капот и обратно. Можно сказать, что я уже привык к такому запуску, единственное что печалило — это категорическое нежелание сигналки осуществлять автозапуск (зима близко, и сидеть в теплом салоне, конечно приятнее, нежели в холодном).

И вот, закупив необходимые детали и дождавшись выходного дня, я направился в гараж дабы побаловать любимую QUARTZ BULLET новыми ништячками.

1. Замок зажигания 2110 (артикул 2110-3704010-30.)
Характеристики:
— устанавливается штатно на семейства ваз 2112;
— есть светодиод подсвечивающий личинку замка зажигания ( уменя он зеленого цвета, бывают еще желтые);
— одна фишка (всего восемь контактов)
— три положения ключа (ноль, один, два);
— комплект включает штатно два полноценных ключа и установочную скобу;
— болты крепления отсутствуют;
— личинки дверей отсутствуют.
2. Срывные болты замка зажигания длинные с отрывной головкой (артикул 21100370432400)
3. Реле-регулятор напряжения генератора (артикул 573702).

Итак, утро субботы, хмурая дождливая погода уральской осени не изменила желания пойти в гараж и начать ремонт. С собой был взят мультиметр, пассатижи, изолента, канцелярский нож, шуруповерт с гибким валом и гравер. Последние два были взяты для вырезания старых срывных болтов и ускорения откручивания шурупов пластиковых защит, ибо, лень не позволила крутить шурупы вручную.

1. Сдвинул сиденье водителя до упора назад;
2. Поднял рулевую колонку в максимальное положение для удобства откручивания, т.к. тушке с 182 см роста и 82 кг живого веса не совсем удобно корячиться.
3. Открутил 4 шурупа и 3 самореза, держащих декоративный кожух рулевой колоки и снял сам кожух.
4. Отстегиваем колодку замка зажигания и колодку левого подрулевого переключателя для удобства.
5. Срубаем либо спиливаем гравером срывные болты, которые держат старый замок зажигания. В моем случае, поскольку замок, по все видимости, уже менялся прежним хозяином, а он решил не заморачиваться поиском срывных болтов, просто откручиваем их головкой на 10. Я использовал шуруповерт для 3 болтов, а 4 открутил пальцами.
6. Подключаем провода от сигналки, идущие на замок зажигания, поочередно отключая их от старого замка зажигания.
7. Выставляем замок, используя кожух рулевой колонки и закрепляем его срывными болтами и подключаем колодку с проводами к замку зажигания.
8. Одеваем кожух и стягиваем его шурупами и саморезами.
9. Запускаем двигатель с нового замка зажигания и радуемся.

Однако, последнее у меня получилось не сразу. При запуске двигателя с ключа, стартер предательски молчал, а с кнопки охотно работал. Я начал проверять, что я мог забыть подключить — все на месте.

Мысли направили к стартеру где я решил проверить работоспособность втягивающего реле, для чего отстегнул фишку с проводом, идущим от замка зажигания на реле, взял кусок провода 2.5 кв.мм и присоединив его к клемме втягивающего, коснулся плюса АКБ. Двигатель заработал.

Ага… Вероятнее всего «потерялся» провод от замка зажигания и до втягивающего. Для его прозванивания (яжэлектрик по 1 образованию, гы) взял провод, мультиметр, и решил его прозвонить до колодки замка — пусто. Искать его в жгуте -занятие муторное и неблагодарное, посему кинул новую линию ПВС 1*2,5 между замком зажигания и контактом втягивающего. О, чудо, двигатель заработал, даже заработал автозапуск двигателя.

Для замены реле-регулятора было решено чуть выкатить машину за пределы гаража, чтобы морда была прямо над ямой, для замены оного реле снизу, ибо были реальные опасения не подлезть к генератору сверху и застрять между телевизором и рогами впускного ресивера. Опасения потом не подтвердились, но было жутко неудобно осуществлять манипуляции.

1. Скинул плюсовую клемму с АКБ;
2. Отстегнул фишку возбуждения с генератора;
3. Отвернул гайку на 10, которая держит провода, идущие от генератора. Для удобства, воспользовался шуруповертом с гибким валом.
4. Отжал пластиковые крепежи, держащие крышку генератора и снял ее.
5. Открутил крепление реле — регулятора, по пути уронив один болт и биту с вала шуруповерта на защиту двигателя. Нащупал, вытащил.
6. Извлек старое реле и установил новое, проведя сборку в обратной последовательности.

Запустив двигатель, замерил вольтаж — 13,4-13,6 В. Выход с генератора — 13,9 В. Ремень натянут достаточно. Дальше тянуть — подшипники долго не проходят.

Теперь под подозрением диодный мост либо сам генератор т.к. заветных 14,2 — 14,3 В не достигнуто.