Как на фотографии размыть фон
На многих фотографиях, особенно портретах, фотографы-профессионалы очень любят красиво размывать фон. Делается это для того, чтобы акцентировать внимание зрителя на главном объекте съёмки и, в то же время, красиво размытый фон придает портрету особый шик. Такое решение называется изолированием главного объекта фотосъёмки расфокусировкой. Красиво размытый фон часто называют на французский манер — красивое боке (bokeh).
Красиво размытый фон придает портрету особый шик
У фотографа, знающего как управлять глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП), не возникает вопросов о том, как размыть фон при фотосъёмке. Да и начинающему фотографу изучающему выделение объекта съёмки расфокусировкой фона понятно всё — нужно просто открыть диафрагму, насколько это позволяет объектив фотоаппарата. Это понятно, пока новичок в фотографии не начинает фотографировать, опираясь на новые знания. А потом начинается самое интересное.
Сколько не открывай диафрагму, всё равно, большинство объектов в кадре остаются достаточно резкими! У начинающего фотографа, который как правило фотографирует компактным фотоаппаратом, иногда начинается лёгкая паника по поводу правильности своих знаний.
Хочу сразу успокоить, ошибки никакой нет — для получения красивого боке достаточно полностью открыть диафрагму объектива. Так в чём же проблема? Что же начинающий фотограф делает не так?
Почему на фотографии не размывается фон?
А дело вовсе не в фотографе. Проблема скрыта в компактном фотоаппарате. Точнее не в самом фотоаппарате, а его компактности. Да-да, отсутствие размытого фона на ваших фотографиях плата за компактность вашего фотоаппарата. Точнее дело не в самом фотоаппарате, а в размере матрицы фотоаппарата.
А какая связь между диафрагмой объектива и размером матрицы? Ведь относительное отверстие (диафрагма объектива) не зависит от размера матрицы! Да и цифры на объективе, говорят о том, что максимально открытая диафрагма на некоторых мыльницах больше, чем на большинстве китовых объективов зеркалок — например, мыльница Canon серии PowerShot снабжена объективом со светосилой 1:2,8 в то время, как китовый объектив зеркалки начального уровня от Canon имеет светосилу 1:3,5.
А всё дело, как раз в единичке (1) стоящей перед значением диафрагмы. Объектив любого фотоаппарата подбирается исходя из физического размера матрицы. И чем меньше матрица, тем меньше фокусное расстояние объектива. Ваша мыльница не исключение. А фокусное расстояние (f или F) связано с относительным отверстием (диафрагмой) объектива — собственно оно потому и называется относительным, что измеряется относительно фокусного расстояния, только в записи 1:2,8 мы сократили обе части выражения на фокусное расстояние конкретного объектива.
Здесь нужно отметить, что речь идёт об абсолютном фокусном расстоянии объектива, а не о его эквиваленте для 35мм плёночной камеры. При неизменном размере матрицы увеличение фокусного расстояния объектива не приводит к увеличению ГРИП. По крайней мере, математически это так, хотя визуально часто кажутся и не так :о) Да и вообще, некорректно сравнивать кадры, полученные при съёмке объективами с разным фокусным расстоянием потому, что кадры получаются совершенно разные.
Но всё же давайте попробуем сравнить зеркальную камеру с полноформатной матрицей (24 × 36 мм) и «мыльницу» с матрицей в 5 раз меньше (кроп-фактор равен 5). Надеюсь, вам понятно, что если применить понятие кроп-фактора для полноразмерной матрицы то он будет равен 1.
При одинаковой диафрагме, скажем f/4, на компактном объективе мы получаем некий условно-абсолютный размер относительного отверстия диафрагмы в эквиваленте для полноразмерной матрицы равный 4×5=20. А для полнокадровой камеры эта величина останется неизменной 4х1=4.
Теперь вы почувствовали разницу? Диафрагма f/4 на компактном фотоаппарате примерно соответствует диафрагме f/20 на полной матрице! Это же почте полностью закрытая диафрагма! О каком же размытом фоне мы можем мечтать при таком раскладе?
Между прочим, второй конец палки: чтобы получить достаточно резкий кадр, фотографируя зеркальным фотоаппаратом, приходиться довольно сильно диафрагмировать объектив. Спасает лишь высокое значение ISO и сравнительно низкая шумность матрицы большого размера.
И всё же, если вы фотографируете компактным фотоаппаратом (мыльницей) при определённых условиях вы можете сделать фотографию с размытым фотоном!
Как получить размытый фон в портрете
Вопрос, как получить красиво размытый фон, постоянно задают мои студенты. Существует большое заблуждение среди начинающих фотографов, которые считают, что для получения такого эффекта нужно покупать очень дорогой светосильный объектив. Хотя действительно, более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости, есть также и два других фактора, о которых многие люди не слышали либо не придают им большого значения. В этой статье я расскажу вам о трех факторах, влияющих на размытие заднего плана, а также как добиться этого эффекта с теми объективами, которые у вас уже есть.
Три главных фактора:
- Диафрагма
- Фокусное расстояние объектива
- Расстояние между объектом и фоном
Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.
***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.
Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.
Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой. Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.
А как же диафрагма?
Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!
Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8
Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше. Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6.
Какие выводы можно сделать
Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.
Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.
Практикуйтесь и больше читайте
Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.
Автор: Darlene Hildebrandt
Глубина резкости или красивое размытие фона
При съемке камера фокусируется на объекте в пространстве, при этом в фокусе (резко) получаются все точки плоскости, проходящей через точку фокусировки и параллельной матрице, и некоторое расстояние перед и за ней. Это расстояние называется глубиной резко изображенного пространства или ГРИП. В статье мы поговорим о том, в каких случаях нужно размыть задний фон, а в каких, наоборот, а также подробно остановимся на параметрах, от которых зависит это эффект. Кстати, почитать о размытие фона в Фотошопе можно в другой моей статье.
Размытие заднего фона при малой глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма, но, помимо этого, есть еще несколько параметров, которые, пусть в меньшей степени, но влияют на результат.
Зависимость ГРИП от диафрагмы
Итак, при прочих равных, глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния камеры до объекта. Конечно эта характеристика несколько изменяется от объектива к объективу в виду разницы в резкости и т.д., но в целом для диафрагмы все понятно: чем больше она открыта (меньше значение), тем больше размытие заднего фона и меньше глубина резкости.
Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.
Фокусное расстояние позволяет несколько изменить «диафрагменное» размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.
Размытие фона при приближении к объекту.
Еще одним фактором является расстояние камеры до объекта. На примере выше настройки камеры одинаковые, фокусировка на темном карандаше, но первая фотография сделана с расстояния около метра, а вторая с 25см, изображения обрезаны примерно до одного размера элементов, и второе изображение уменьшено.
Несколько слов о кропе. При сравнении фотоаппаратов с разным размером матриц стоит отметить следующее: при одинаковом фокусном расстоянии размытие будет одинаковым, а фотографии будут отличаться, если подобрать фокусное расстояние, чтобы фотографии были одинаковыми, то размытие будет отличаться.
Практический вывод из вышесказанного: наиболее полное размытие заднего фона можно получить при минимальном значении диафрагмы, максимальном фокусном расстоянии и минимальном расстоянии до объекта. При этом вклад диафрагмы в размытие максимален.
Похожие записи
Три слова или основы цифровой фотографии
Как выбрать объектив
Фотосъемка салютов и фейерверков
Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы
Экспозиция в фотографии
94 комментария
zoOm says: Окт 12, 2009 Ответить
Кстати читал где-то, что понятие глубина резкости в том контексте, в котором все его применяют, не правильное… Если найду где читал, скажу, если интересно
xela says: Окт 12, 2009 Ответить
Да очень интересно как это!
zoOm says: Окт 12, 2009 Ответить
Много придется писать, но если интересно, то можешь найти книжку «Библия фотографии» Майкла Лэнгфорда и прочитать главу про глубину резкости, а точнее 66стр. книги
zoOm says: Окт 12, 2009 Ответить
Если не найдешь в электронном виде, могу отсканировать и выслать нужную главу
xela says: Окт 12, 2009 Ответить
Если несложно, то зашли, буду благодарен.
Gleb58 says: Мар 5, 2011 Ответить
В зеркальной цифре новичок! Благодаря Вашей статье многому научился! Просто и доступно! Большое спасибо! Я представлял свои творческие идеи, но в виду не опытности не знал как воплотить в жизнь! Теперь знаю! Большое спасибо!
Sergey sever says: Май 14, 2011 Ответить
Присоединяюсь к GLEB58! Перечитал кучу форумов — везде один сленг профессионалов и ни черта не понятно для новичка, а на этом сайте завис уже на три дня, читаю и радуюсь доступности изложения. Скоро, думаю, созрею для покупки своей первой зеркалки )))
xela says: Май 14, 2011 Ответить
спасибо за отзыв. Жаль последнее время нет особенно времени писать на сайт.
Настя says: Июн 2, 2011 Ответить
я в фото полный 0)
но хочу научиться,
сейчас у многих объект на переднем плане четко видно, а фон как бы заплыт,
так можно сделать на моем фото?
у меня panasonic dmc-tz4
xela says: Июн 3, 2011 Ответить
Вообще в статье все подробно написано. Откройте диафрагму по-максисусу, отставьте объект съемки от фона и настройте самое большое фокусное расстояние. В меру возможностей фотоаппарата, вы получите размытый фон.
Natalenka says: Фев 12, 2012 Ответить
Подскажите пожалуйста,у меня Canon 1100D как правильно фотографировать малыша?какие настройки нужно сделать?
xela says: Мар 2, 2012 Ответить
Зависит от вашего объектива. Но в целом, ставите приоритет выдержки, выдержу на 1/125, побольше света и снимаете.
Анастасия says: Июл 6, 2011 Ответить
Большое спасибо за очень подробные статьи. В фотографии новичек, но Вы все очень подробно, наглядно и доступно поясняете 🙂
Везде, где бы я ни читала о фотографии, после прочитанного остается туман в голове и сплошные, непонятные мне пока тертины(
После Вашей статьи все понятно с первого раза, да еще и поддерживается фотографиями. СУПЕР.
xela says: Июл 6, 2011 Ответить
Iren says: Сен 17, 2011 Ответить
написано диафрагма 5.6.как её меньше сделать чтоб фон размыть? кэнон д 1100
xela says: Сен 19, 2011 Ответить
Переключится в режим приоритета диафрагмы. Если у вас китовый 18-55, то на 55мм 5,6 — это самая открытая диафрагма увы.
SunDeline says: Сен 23, 2011 Ответить
Блин , чет у меня ни чего не получается 🙁 хочу сфоткать портрет с эффектом размытого фона
фотик Canon sx30is , ставлю режим приоритет диафрагмы , значение 2.7, фокусируется на лицо , а фон всеравно не размытый 🙁
xela says: Сен 26, 2011 Ответить
Увы, на мыльницах добиться такого эффекта в разы сложнее. Попробуйте отойти, поставить максимальный оптический зум и минимальное значение диафрагмы, может и повезет :).
мария says: Окт 12, 2011 Ответить
А вы можете подсказать по поводу NIKON P500 как правильно размыть фон.
xela says: Окт 12, 2011 Ответить
С такой «огромной» матрицей это маловероятно. Попробуйте отойти далеко от модели, ее поставить на отдалении от фона и фотографировать с максимальным оптическим зумом на минимальной диафрагме.
Natalia says: Дек 9, 2011 Ответить
Я так и не поняла, с какого минимального расстояния от объекта до камеры можно сделать снимок, чтобы не было размытия самого снимаемого объекта? Если расстояние от камеры до объекта менее 20 см, то он получается сильно размытым (при автосъёмке). Это нормально? Нужно менять настройки камеры, чтобы была возможность ближе подвинуть её к объекту? Или это особенность самого аппарата? (фотоаппарат Canon 600D, EFS 18-135 mm)
xela says: Дек 11, 2011 Ответить
Минимальное расстояние до объекта определяется объективом, в большинстве случаев это порядка 40см, естественно, поднеся фотоаппарат ближе, вы просто не сможете сфокусироваться на объекте. Если хотите уменьшить дистанцию фокусировки, то нужно использовать макрокольца.
Natalia says: Дек 11, 2011 Ответить
Спасибо, Добрый Человек)
snaper90 says: Дек 12, 2011 Ответить
у меня Sony a390-L . размытие получается только если в плотную к объекту( уже чуть дальше и фон не размывается. ставлю мин диафрагму , фокусное расстояние 55. ( объектив KIT 18-55mm)
xela says: Дек 12, 2011 Ответить
Это вопрос или пример?
snaper90 says: Дек 12, 2011 Ответить
забыл вопрос дописать) из Китовского объектива больше не выжать?
И какой объектив тогда лучше взять для портретной съемки.
xela says: Дек 12, 2011 Ответить
Для портретной съемки лучше всего подойдут фикс объективы (без переменного фокусного) с высокой светосилой, от 50мм, скажем 50мм 1.4.
snaper90 says: Дек 12, 2011 Ответить
а из Китовского больше выжать не получится? придется довольствоваться тем что есть?
xela says: Дек 12, 2011 Ответить
можно купить тонкое макро кольцо, но это уже от лукавого, да и дистанция фокусировки при этом будет совсем маленькой т.е. в кадре будет в лучшем случае только лицо.
snaper90 says: Дек 12, 2011 Ответить
ясно. получается сейчас как вариант только делать размытие искуственно в фотошопе? читал ваш урок по этому поводу)
для этого лучше в RAW формате снимать или в JPEG?
xela says: Дек 13, 2011 Ответить
В раве в принципе лучше снимать.
snaper90 says: Дек 13, 2011 Ответить
спасибо большое. я вот недавно купил себе зеркальную камеру. не посоветуете с чего начать самообучение? какую литературу почитать?
xela says: Дек 13, 2011 Ответить
На сайте есть целый раздел по книгам. Для начала очень советую Келби.
snaper90 says: Дек 13, 2011 Ответить
Настя says: Мар 2, 2012 Ответить
Подскажите, пожалуйста, хочется взять canon 600d. Цель: иметь красивые фотки + возможность сделать портретные фотки. Какой объектив лучше 18-55 со светосилой 3.5-5.8 is или полтинник, но 1.8. Заранее спасибо
xela says: Мар 5, 2012 Ответить
Отвечал вам уже в какой-то другой ветке, повторюсь, что для портретов 18-55 вряд ли подойдет, а с полтинником будете зуммировать ногами :), выбирайте, что вам важнее.
egor2ster says: Мар 18, 2012 Ответить
Спасибо за статью!
Подскажите пожалуйста, а на кропнутых матрицах значение диафрагмы так же умножается на величину кропфактора (1,6) как и в случае с ФР?
xela says: Мар 19, 2012 Ответить
А вот интересный вопрос! 🙂 Мнения разнятся, но по ощущениям полный кадр светлее. Планирую сделать нормальный обзор на эту тему.
egor2ster says: Мар 19, 2012 Ответить
Жду с нетерпением )). Статьи у Вас замечательные.
Lena says: Апр 4, 2012 Ответить
Здравствуйте, скажите а с объективом 18-135 получится размытый фон? хочу купить для фото в поездках и на прогулки с детьми, обожаю фотографии где фон размыт, на второй пока нет денег( получится?
xela says: Апр 4, 2012 Ответить
Получится, но скорее всего не так, как на фотографиях, которые вы обожаете :).
Alexandra says: Апр 13, 2012 Ответить
а какой должен быть объектив, чтоб получился сильно размытый фон?
xela says: Апр 13, 2012 Ответить
Либо светосильный, либо длиннофокусный :). Как вариант возьмите любую зеркальную камеру и что-то типа 18-135 у Кэнон или аналог у Никон.
Lena says: Апр 4, 2012 Ответить
А чтобы как обожаю, если правильно уроки уяснила, нужен 50 1.4.
xela says: Апр 5, 2012 Ответить
Я конечно не видел фотографий о которых вы говорите, но скорее всего там полный кадр+ что-то типа 85 или даже 135 фикса. на кропе альтернатива действительно 50 1,4, но для поездок он не всегда удобен, даже скорее неудобен :).
egor2ster says: Апр 4, 2012 Ответить
Купите еще фикс 50 1,8. Стоит бессовестно дешево (около 4 тыс), и фон размывает хорошо.
Lena says: Апр 5, 2012 Ответить
Спасибо. но теперь ещё больше запуталась с объективами(((
вроде везде тут читала что 50 1.4 лучше чем 1.8
для поездок хочу другой объектив, а этот позже может куплю
Вот вроде определилась с выбором зеркалки, но с мужем начали спорить, помогите мне разобраться до конца
я остановилась на Canon EOS 550D Body либо 500 (кстати чем они отличаются?) или ещё думаю Canon EOS 60D Body
муж говорит что лучше купить сразу хорошую и дорогую тушку. я тут всё прочитала и сделала вывод что тушка супер дорогая мне как новичку не нужна, а лучше взять хороший объектив, или я не правильно всё поняла.?
вопрос второй: купить мне надо до мая, по деньгам пока не успеваю накопить на дорогой объектив(((( что вы посоветуете, взять сначало с китовым 18-55, а потом осенью купить хороший объектив подороже или же сейчас не брать китовый, а взять сразу Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS. совсем запуталась, извините за кучу вопросов, но обратиться не к кому(((( а Вас давно читаю.
xela says: Апр 7, 2012 Ответить
Берите сразу 18-135, а тушку под бюджет подбирайте. Разница между теми фотоаппаратами, которые вы написали минимальна. Модель 550Д от 500 отличается более продвинутой видео составляющей.
Alexandra says: Апр 13, 2012 Ответить
Здравствуйте! Помогите в выборе зеркалки… Остановилась на Nikon Coolpix P500. В матрицах и объективах ничего не понимаю, но мне нужен фотоаппарат такой, чтобы объект был четкий, а фон размытый. У этого фотоаппарата есть такая возможность? Заранее спасибо!
xela says: Апр 13, 2012 Ответить
Это не зеркальная камера, нерезкий фон на ней будет довольно сложно получить.
Мария says: Май 18, 2012 Ответить
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Недавно купила первую зеркалку Nikon 3100 kit VR с объективом 18-105 для фуд-фотографии. Столкнулась с такой проблемой: на фотографиях очень четкой получается только середина блюда. Например, если фотографирую торт, передний край и тарелка получаются чуть размытыми, середина четкая, а задний фон размыт (как и надо). Настраиваю все вручную. Диафрагма 4 — 5.6, режим приоритета диафрагмы. Правда приближаю не на 105, а на 55-60. Как настроить, чтобы передний план не расплывался?
xela says: Май 18, 2012 Ответить
Зажимаете диафрагму, либо отходите от блюда немного дальше.
Мария says: Май 18, 2012 Ответить
Ирина says: Май 21, 2012 Ответить
ДВ! Подскажите, пож-та, какой на ваш взгляд объектив лучше Canon EF 24-70mm f/2.8L USM или EF 24-105mm f/4L IS USM или EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM для 550D, сейчас использую портретник 50/1.8. Объектив нужен для путешествий и задний фон хотелось бы более четким
xela says: Май 22, 2012 Ответить
Если вы берете именно для путешествий, то 24-105 конечно интереснее благодаря более широкому диапазону фокусных. В поездках светосила все-таки не играет ведущую роль. Более четкий фон достигается закрытием диафрагмы.
Ирина says: Май 22, 2012 Ответить
Еще один вопросик, в чем разница между этими объективами EF 24-105mm f/4L IS USM и EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM? насколько я понимаю в светосиле и первый объектив это L-ка? в чем преимущество L объектива? разница в цене у них сщественная
xela says: Май 23, 2012 Ответить
Светосила, более высокое качество оптики, фокусные расстояния. Объективы L серии имеют пыле- влагозащиту и более крепкий конструктив т.е. разработаны для использования в неблагоприятных условиях без поломок.
Евгений says: Июл 15, 2012 Ответить
Не получается снять картину (масляная живопись), нет резкости. Canon EOS 60D + кит, работа с диафрагмой не помогает. Если снимаю натюрморт — то проблем нет, при съемке плоского объекта, резкости нет. Может кто-нибудь поделится опытом съемки картин?
xela says: Июл 17, 2012 Ответить
Попробуйте настроить резкость в ручном режиме, возможно у вас немного сбит автофокус, а для съемки плоской картины даже несколько миллиметров могут играть роль, если это не поможет, то скорее всего это уже проблема общей резкости объектива. Естественно все это нужно делать со штатива на нормальной выдержке и при хорошем освещении.
юра says: Авг 20, 2012 Ответить
штатив необходим,чтоб не было бликов придется закрыть все окна,+ ставить картину под большим углом к свету,чтоб не бликовало покрутить картину.Поляр фильтр не всегда справляется с задачей
Андрей says: Июл 28, 2012 Ответить
Очень хорошая статья. Все ясно и ничего лишнего. Спасибо за ссылку.
Евгений says: Июл 29, 2012 Ответить
При съемке картины поменял объектив кит на EF50mm f/1.8II, резкость повысилась. Попробую использовать графическую сетку для предварительного наведения резкости. Есть подозрение, что одна из причин нерезкости — это бликующая поверхность картины, автофокус начинает метаться. Может быть надо использовать поляризационный фильтр.
xela says: Июл 30, 2012 Ответить
А почему вы не хотите навестись на резкость в ручном режиме, ведь при помощи увеличения в live view это реально сделать? В любом случае бликующая поверхность — это плохо, на фотографии ведь блик останется, возможно стоит изменить световую схему таким образом, чтобы отражение не попадало в объектив. Поляризационный фильтр для картин как-то не доводилось применять, но он эффектный, а значит вносит изменение в изображение, чего на мой взгляд при съемки картины происходить не должно.
Евгений says: Июл 30, 2012 Ответить
XELA, спасибо!
Действительно, нужно было работать с ручной установкой резкости. Вроде немного разобрался в причинах. Первое — мне надо заменить штатив на более жесткий. Вторая — это легкая размытость изображения, которую делает фотоаппарат. Эту проблему решил просто- сделал пользовательские настройки — изменил параметры настройки резкости, поднял до +4. Как выяснил «перед матрицей установлен антиалиасный фильтр, который специально немного размывает изображение», обычно изначальная установка «ноль» предполагает, что резкость будет повышаться более аккуратно при дальнейшей обработке снимка. После этих мер резкость на снимках появилась. По поводу поляризационного фильтра, я его пока не применял для съемки картин, но попробовал на иконе. Фильтр реально работает. Возможность снимать картины поляриз фильтром я увидел у американского фотографа. На эту тему он выпустил учебный фильм, в котором описывает весь процесс — съемка, редактирование. Смысл в том, что блики, рефлексы очень сильно влияют на насыщенность цвета картины, сильно его искажают, ослабляют. Фильтр ослабляет блики, вытягивает цвет. Если использовать шкалу цвета — от желтого до синего, и шкалу тонов от черного до белого, то все цвета на картине можно вытащить через граф редактор. Я попробовал фильтр на иконе, очень интересно давит отражение дневного света. Вот можно посмотреть фото не обработанное в фотошопе, снятое без фильтра и с ним: http://i50.tinypic.com/xd74zk.jpg
Ввиду того, что холст имеет фактуру, то горячих пикселей может быть очень много. Раньше я их давил в фотошопе плагом DCE tools. Теперь хочу попробовать фильтром.
юра says: Авг 20, 2012 Ответить
практикуя фотографию более 30 лет,так мало пользовался этой самой глубной что по пальчикам можно посчитать.Такую штуку можно сделать в спокойной обстановке,я так считаю.Вещ довольно не простая.Кнопка глубины резкости ни фига не помогает.Снимаю свадьбу нада молодожен отделить от фона за 5 секунд?Кто это сделает никто.Много раз пытался по быстрому и всегда полностью запороный кадр.Теоретически легко и просто,на практике Х чего сделаеш
xela says: Авг 20, 2012 Ответить
А если так, берем объектив 70-200, диафрагму 2,8-4 фокусное на 135-200 и получаем фон отдельно, люди отдельно, либо 50мм на 2,5 диафрагму и вперед?
юра says: Авг 20, 2012 Ответить
пого ди те ка—что то неверно написано то.ГРИП это величина резко изображ пространства с данной диафрагмой.Тоесть,ГРИП и создано для того чтоб диафрагмой управлять а не снимать на полной дырке.В том и фокус.У меня обектив 50 мм.Молодож стоят от меня на растоянии 5 метров ,мне надо снять именно молодых и чтоб сзади на было выдно дерущихся гостей.Зажимаю диафрагму до 9 навожу резкость на молодожен чтоб носы их были в фокусе,затам делаю расфокус,тоесть отвожу резкость на 2 метра,должны должны быть носы молод в резкости,дерущиеся гости размыты полностью.Меня так учили 3 гола в политехникуме,и этот метод применял при студийной съёмке,пока форматные камеры были в пользовании.План здавал огромный
xela says: Авг 20, 2012 Ответить
Вы наводитесь на молодоженов с глубиной резкости 6м т.е. 3м до и 3м после будет резкими, затем пойдет постепенный уход в размытие, затем переводите фокус на переднюю границу резкости, на те самые 3 метра вперед, т.е. у вас получается, что молодожены находятся на задней границе резкого пространства, перед ними 6м резкости, а сразу позади размытие, я правильно понял? Теперь вопрос, как вы считаете границы резкости в походных условиях с учетом поправки на кроп и прочего? Не проще ли все-таки пользоваться диафрагмированием?
юра says: Авг 20, 2012 Ответить
я сейчас попробовал грип применить ,на столе просто снимая предметы.Даже на д-11 нифига не получается,и киноэкран не помогает.Слишком малая глубина.На автофокусе все резко.У КЕНОНА есть же выход из ситуации А-ДЕР как раз для глубины,но пользоватся данным прибамбасом не получается,не знаю как.просто не получается.Да много чего не получается,электроники напичкано
Как сделать фотографию с размытым фоном
Если открыть диафрагму то фон на фотографии получится размытым — так написано в учебнике по фотографии. Но, на практике не всё так просто. Сколько не открывай диафрагму, всё равно, большинство объектов на фото остаются очень резкими! У начинающего фотографа начинается лёгкая паника. А дело вовсе не в фотографе, а в его фотоаппарате.
В первой части статьи о размытом фоне мы выяснили:
Теперь разберёмся, что же делать с компактным фотоаппаратом,
чтобы на фотографии всё-таки получился размытый фон.
Как сделать размытый фон фотографируя мыльницей?
Чтобы размыть фон при фотосъёмке компактным фотоаппаратом, вам придётся учесть всё что может повлиять на глубину резкости. Поверьте мне, это совсем несложно и если вы хотите получить размытый фон при фотосъёмке компактным фотоаппаратом, то вам следует выполнить не более четырёх действий.
1. Откройте диафрагму насколько это возможно
Полагаю, что с диафрагмой вам уже всё понятно — это основной способ управления глубиной резкости в фотографии. Не забывайте, что большее диафрагменное число (точнее его знаменатель) соответсвует бóльшей грип = бóльшей резкости .
При диафрагме F 4 вместо F 20 вы получите меньшую ГРИП и сильнее размытый фон
Это первое, и самое правильное решение, однако при маленьком фокусном расстоянии объектива мыльницы, как мы уже выяснили, этого недостаточно, поэтому
2. Отодвиньте объект съёмки подальше от фона
Глубина резкости — это расстояние в пределах которого объекты получаются условно резкими. Условно, потому что протяжённость резко изображаемого пространства не имееет чётких границ — самая большая резкость будет в той точке куда сфокусирован объектив, а ближе и дальше от объектива резкость будет постепенно уменьшаться. И чем шире открыта диафрагма, тем быстрее уменьшается резкость.
Резкость уменьшается неодинаково перед точкой фокусировки и за ней!
Протяжённость условной зоны резкости за точкой фокусировки
примерно в 2 раза больше, чем перед объектом.
Поэтому, чтобы на фотографии размыть фон нужно вывести его из зоны резкости — т.е. переместить фон подальше от объекта съёмки, на который вы сфокусипровались. Если фон переместить невозможно, переставьте объект съёмки подальше от фона и снова сфокусируйтесь на объекте. Если и теперь фон размывается мало, просто
3. Подойдите ближе к объекту съемки
Резкость перед точкой фокусировки уменьшается примерно в 2 раза быстрее, чем сзади. Так почему бы вам не усилить размытие фона используя это свойство ГРИП — просто сократите расстояние перед точкой фокусировки до возможного минимума — подойдите ближе к снимаемому объекту!
Кстати, при съёмке с очень близких расстояний (макросъёмке) глубина резкости составляет несколько миллиметров. Особенно если вы снимете фотоаппаратом с большим размером матрицы. Так что, имейте ввиду, что получить более резкую макрофотаграфию с компактным фотоаппаратом гораздо проще, чем зеркалкой!
Что ещё можно предпринять, чтобы при съёмке компактным фотоаппаратом получить на фотографии размытый фон? Компактные фотоаппараты обычно имеют несъёмный объектив с болшьшим диапазоном фокусных расстояний, поэтому, для размытия фона
4. Используйте максимальное приближение объектива
Несмотря на то, что при увеличении фокусного расстояния объектива диафрагма прикрывается на одну-две ступени, всё-таки стоит попробовать установить зум вашего фотоаппарата на макисмальное приближение, особенно если у вас мега-зум компакт с кратностью приближения не менее 10X. Это тоже сделает фон на вашей фотографии более размытым.
Если для размытия фона на ваших фотографиях вы сделали всё, что описано выше, но размыть фон как вам хотелось не удаётся, это значит одно из двух:
- Вы недостаточно близко подошли к объекту съёмки и/или недостаточно отодвинули объект съёмки от фона.
- Вам нужен фотоаппарат с бóльшей матрицей, как минимум кропнутая зекралка, но лучше Фул-Фрэйм DSLR :о)
К фотоаппарату ещё нужно пару объективов, лучше светосильных.
Для максимального размытия фона желательно светосильный телевик.
А к телевику нужен штатив.
И всегда носить с собой этот «багаж» стоимостью более 2000$ и весом более 3кг.
Но не спешите покупать дрогой зеркальный фотоаппарат. Глубину резкости на фотографиях снятых вашей любимой мыльницей легко усилить уже после фотосъёмки! Вам потребуется компьютер и любая программа для обработки фотографий, позволяющая работать со слоями! Ну и конечно немного времени — это зависит уже от сложности фотографии и ваших навыков. Вот на этой фотографии, снятой самой обычной мыльницей, для получения размытого фона я потратил не более 10мин, используя Adobe Photoshop