ЧИСТИМ МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ ФОРСУНКУ МВ СПРИНТЕР 2.2
Всем привет.
Спасибо, что зашли в борт журнал мой.
На днях выпала небольшая работёнка почистить колодец-посадочное место для одной форсунки. Так как форсунка сопливила и была полностью в каменной твердой смеси от которой очень тяжело избавляться. Так как она со временем превращается почти. что в каменную массу.
Вставляем фрезу и пытаемся добраться до дна посадочного места.
Все вот так выглядит посадочное место. Можно смазывать форсунку и вставлять в законное место. Пропускать не будет.
Пользовался фрезами 19х17 и 17х17
Хочу подсказать тем кто будет менять колечки под форсунками. Обязательно надо новые болты. Старые не рекомендуется устанавливать. Новые со специальной намазанной на витках мастикой. что бы не раскручивались. Просите, что бы канал куда вставляется болт хорошо почистили, а если там много грязи и прорезали резьбу.
Они тоже бывают немного разные на расстояние где вставляется форсунка. Всего на 1-2мм Знакомый моторист немного подтачивал. Наверно зависит от производителя. Кто то не придерживается размеров.
Фрезеровка и чистка колодцев форсунок в двигателе D4CB
Появились следы масла из-под клапанной крышки и хомутов шланга выпуска картерных газов. Скорее всего, начали прогорать медные прокладки под форсунками и картерные газы начали проникать в маслосистему, создавая избыточное давление. Раньше я перед заменой медных шайб и колечек на форсунках просто чистил тряпочкой и шкуркой посадочные седла от грязи и отложений. Но оценив кошмарное состояние седел, в этот раз решил использовать фрезу, чтобы убрать раковины и прогары на седлах.
Фрезу использовал из набора, купил на Алиэкспрессе за 1435р (у нас стоят от 3000 и выше), вот ссылка:
s.click.aliexpress.com/e/bhwGsCkw
Предварительно я наносил консистентную смазку на резцы фрезы, чтобы удержать стружку. Работал с фрезой аккуратно и не спеша, в несколько заходов, снимая металл по минимуму, чтобы не снять лишку. После шлифовки еще дополнительно очищал колодцы «шомполом» (на деревянную палочку намотал ткань).
Получилось довольно неплохо.
Перед установкой форсунок на место поставил новые медные шайбы, резиновые колечки и болты крепления прижимных лапок форсунок. Все болты прижимных лапок форсунок затянул с применением динамометрического ключа, моментом 32 Н°м! Без него никак 🙂
Есть видео по выполненной работе:
Есть вопрос, как влияет толщина медного кольца на работу форсунок и есть ли смысл установить вместо штатного колечка 2.0 мм колечко 2,5 мм?
Цена вопроса: 1 850 ₽ Пробег: 233 000 км
12 января 2019 Метки: своими руками
Поделиться:
KIA Sorento 2004, двигатель дизельный 2.5 л, 145 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Kia Sorento, 2005
Новосибирск
Kia Sorento, 2007
Kia Sorento, 2007
Kia Sorento, 2008
Комментарии 34
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Второй день работаю с такими фрезами и только вот на второй, подумал, что фрезы нагар не берут. Нагар как камень. На фото он вроде остался. Поначалу думал раковины. С нагаром вроде только химия успешно справляется, плюс щетки. А фреза наверное нужна, только в случае, если есть повреждения металла-раковины и т.п. …
Мне сегодня за эту работу объявили 8000 рэ! 8, Карл!
Ого! Закажи себе наборчик фрез для притирки сёдел, купи шайбы и сделай сам!
Уже заказал и шайбы тоже, 2 мм bosch
Толщина кольца влияет на распыл, как мне объяснили.
Ну либо твоя форса провалилась, от фрезеровок, и бьёт прям в поршень, или толщиной колечка ты выдержишь оптимальное расстояние
Интересно, есть рекомендованное расстояние между поршнем (в положении ВМТ) и распылителем форсунки?
Очевидно, нужно искать информацию, вымерять…
traktorist79
Ну либо твоя форса провалилась, от фрезеровок, и бьёт прям в поршень, или толщиной колечка ты выдержишь оптимальное расстояние
Спрошу по другому: какое минимальное расстояние между распылителем форсунки и верхом поршня?
Не знаю товарищ майор, что то примерное показывает седой, на своем канале
какие результаты эксплуатации после прочистки, если не секрет? сам собираюсь так же чистить колодцы.
Нормально, почти два года прошло. Вот только недавно начало опять давить масло из-под клапанной крышки. Повторил чистку колодцев, заменил шайбы, промыл форсунки.
а шайбы еще на 0,5 толще или такие же?
Нет, снял около 0,1мм. Поэтому поставил такие же, 2 мм.
Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:
1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!
2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.
3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.
4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.
В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.
С чем-то согласен, с чем-то нет.
Насчет фрезы- у нее имеется хвостовик-направляющая того же диаметра, что и распылитель часть у форсунки, так что соосность обеспечивается и исключает смещение от центра оси канала.
Насчёт зеркала- согласен, что не помешало бы это сделать, хотя медные термошайбы достаточно мягкие, чтобы закрыть неровности. Фрезеровка дает 95% результата, а шлифовка — 5%, это моё мнение.
Насчёт замера глубины колодца и штангенциркули тоже соглашусь — надо было, не измерил. На будущее учту. Сразу вопрос: как правильно мерить глубину колодца, со снятой клапанной крышкой или без? И какая предельно допустимая глубина колодца?
Насчёт толщины шайб. Я изначально хотел поставить более толстые шайбы, а не стандартные, но заводских не нашел. Так что за ссылку спасибо!
Насчёт динамометрического ключа- ключ был! 🙂 Затягивал болты моментом 32 Нхм. Не написал об этом, так как пост был именно о обработке седел форсунок, а не как снимать и ставить форсунки.
Весной планирую выполнить замену прокладки клапанной крышки, вместе с заменой масла. Надо будет снова снимать форсунки, так что результат смогу увидеть и поделиться им.
» Сразу вопрос: как правильно мерить глубину колодца, со снятой клапанной крышкой или без? И какая предельно допустимая глубина колодца?»
Я измерял штангелем. Выдвигал шток штангеля внутрь колодца, опираясь самим штангелем на аллюминиевую плоскость, которая видна сразу за пластиком крышки головки, и касался дна колодца (который мы и фрезеруем). Делал замеры трижды, в трёх разных точках. и потом усреднял значение и записывал в блокнотик. На форуме обсуждалось, у всех движков могут быть разные показатели, нет универсального расстояния…
Этот вот аллюминий с пресловутой резьбой, которую многие срывают, и есть пастель распредвалов, привинчиваемая к головке блока.
Про динамометрический ключ упомянул специально, поскольку, как я понял, мимнимум 50% тех, кто полез чистить и фрезеровать колодцы — не имели такого ключа. Кстати, резьбу под болт лапки форсунки также надо чистить. Лучше сначала ветошью, потом пройтись метчиком. А перед заворачиванием болта форсунки, лучше смазать его чуть чуть термостойкой смазкой (только не медным или аллюминиевым спреем!). Я пользуюсь термостойкой смазкой для пальцев тормозных суппортов.
Я езжу на Renault Megane II
VELVELVEL65
Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:
1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!
2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.
3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.
4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.
В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.
А если штатные 3мм, а больше толщины нет, то как быть?заказывать токарю?
Без машины
VELVELVEL65
Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:
1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!
2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.
3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.
4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.
В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.
По штучно брал или в пачке? На алишке .
Сколько штук в пачке
Чем можно прочистить колодцы форсунок дизель мерседес
Сегодня снял турбину и добрался до форсунок. Три более менее нормально снялись. Хотя спасти удалось только две. А четвертая никак не хотела шевелится. Кое как, с помощью сварки и рычага расшевелил и поехал на работу. Вечером с помощью обратного молотка выдернул и её. По беглому осмотру три форсунки сифонили, хотя звука чавканьч не слышал.. Но колодцы, конечно, загажены ужас как!
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
Заодно хочу махнуть и термостат перед зимой, пока доступ нормальный.
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
День добрый. Вчера чистил колодцы форсунок, никак не мог найти дренаж.. Потом нашел таки, но он забит как будто смолой, что и форсунки. Кое как прочистил со стороны головки и с торца, но канал всё ещё забит.. Когда компрессором дуб, чуть идёт воздух, но как ни промывал бензином не чистится.. Может кто подскажет как чистить этот канал? С верху уже упирается шток в стенку канала, и с торца тоже, но такое чувство, что канал соединяется не под прямым углом..
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
Соло 646 растворителем и вручную длинным сверлышком или метчиком.
Смола это кокс.
В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
macho Сообщения: 4584 Зарегистрирован: 09.07.2012 23:25 Город: Минск Авто: w168 1.7CDI Имя: Ашкин доктор ©
Так в том то и дело, что чистил сплющенным электродом. Он что с одной стороны упирается в стенку, что с другой. А канал всё ещё забит.
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
Соло там поворот на 90 градусов.
В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
macho Сообщения: 4584 Зарегистрирован: 09.07.2012 23:25 Город: Минск Авто: w168 1.7CDI Имя: Ашкин доктор ©
macho писал(а): Соло там поворот на 90 градусов.
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
Сегодня собрал машинку. В процессе разборки заметил что на первой и второй форсунке стопора на фишке сломаны. Сначала хотел переставить разъем, но потом перекинул всю косу. По первости километров 5 чадила сизым, но потом вроде прекратилось.. Покатаюсь недельку, посмотрю.
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
Прошло четыре месяца, полет нормальный. В морозы заводилась нормально, в движении не дымит. Единственное регулярно проверяю на диагностике. Так вот коррекция на третьей форсунки потихоньку растет. В воскресенье долго тарахтела на холостых, около двух часов. Подключил сканер — коррекция подскочила до 3.8. И иногда на холостых выходит иногда за камки показатели датчика давления 14-18% норма, а у меня иногда выскакивает 19%.. По поведению двигателя изменений нет. Вот правильно говорят — многие знания, многие печали.
Соло Сообщения: 48 Зарегистрирован: 16.06.2022 16:52 Город: Спб Авто: WDB4147001N235601 Имя: Андрей
а пощупать форсунки лаунчем — это где там в нем что нужно включить?
сколько я ни пытался перебрать режимы и что-то включить — показывает постоянно нули
Юрий Михалыч Сообщения: 122 Зарегистрирован: 02.10.2018 09:13 Город: Киев Авто: MB B-180 CDI Имя: Юрий
Съемник форсунок: демонтируем форсунки без усилий
Форсунки дизельных двигателей, оборудованных топливной аппаратурой Common Rail, требуют регулярной замены, что нередко связано с трудностями — их демонтаж может быть затруднен, и все усилия иногда приводят к поломке компонентов системы. Избежать проблем и облегчить удаление форсунок поможет специальный инструмент, о котором пойдет речь в данной статье — съемник форсунок дизельных.
Назначение съемника форсунок
Топливные форсунки, как и любые другие компоненты двигателей, имеют ограниченный ресурс работы и требуют периодической замены. В современных дизельных двигателях, оборудованных топливной аппаратурой Common Rail, форсунки работают до 100-120 тысяч км пробега, после чего (а иногда и раньше) их необходимо заменять новыми.
Однако нередко эта работа, которая не кажется слишком трудной, усложняется — форсунки по тем или иным причинам закисают и прикипают к ГБЦ, поэтому извлечь их простыми средствами не представляется возможным. Обычно для демонтажа форсунки достаточно открутить несколько фиксирующих винтов и аккуратно вытащить деталь, но в случае закисания помочь может только специальный инструмент — съемник дизельных форсунок.
Кстати, а по какой причине форсунка может закисать и прикипать? Чаще всего это происходит из-за потери герметичности уплотнения форсунки — газы из камеры сгорания начинают прорываться через уплотнение, оседать между стенками форсунки и стенками ее колодца, и через какое-то время образуется такой нагар, что форсунка плотно застревает. Дело усугубляется тем, что на форсунках нет резьбы, поэтому газы проходят вдоль всей форсунки и прикипание происходит по всей ее длине.
Типы и виды съемников форсунок
На сегодняшний день существует несколько типов съемников форсунок, в которых используются различные подходы к извлечению деталей:
— Ручные съемники с обратными молотками;
— Гидравлические съемники;
— Пневматические съемники.
И рядовые автолюбители, и специалисты в автомастерских часто используют ручные съемники с обратным молотком — это наиболее простой инструмент, который, к тому же, несложен в применении и позволяет достичь надежного результата. Именно об этом типе съемника пойдет речь далее.
В пневматических и гидравлических Основное преимущество съемниках для извлечения форсунок используется сжатый воздух или гидроцилиндры. Причем в гидравлических съемниках гидроцилиндр необходим для создания усилия, которое помогает вытащить форсунку, а в пневматических сжатый воздух используется для привода насадки, создающей вибрацию, которая помогает освободить форсунку, а ее демонтаж производится вручную.
Что касается ручных съемников, то их можно разделить на два вида:
— С фиксацией форсунки с помощью резьбового адаптера;
— С захватом форсунки с помощью адаптера-вилки.
В первом случае в верхнюю часть форсунки (после удаления ее электронной части) вворачивается резьбовой адаптер, с помощью которого производится жесткое соединение с обратным молотком. Во втором случае применяется «С»-образная вилка, которая просто захватывает форсуну, но не имеет с ней жесткой связи. Обычно в комплекте ручного съемника присутствуют оба типа адаптеров.
Комплектация съемника форсунок
Существуют различные по комплектации съемники форсунок, однако чаще всего в них можно встретить следующие инструменты:
— Обратный молоток;
— Комплект резьбовых адаптеров (обычно с резьбой M12×1,75, M17×1,0 и M27×1,0);
— Адаптер-вилка.
Именно такой, наиболее полный набор инструментов, имеет, например, съемник форсунок от JTC. Однако в продаже можно найти и небольшие комплекты, содержащие либо вилку, либо резьбовые адаптеры, либо не имеющие обратного молотка — его можно приобрести отдельно, ведь этот инструмент находит применение и для выполнения других работ.
Приемы работы со съемником дизельных форсунок
Основное преимущество съемников форсунок заключается в том, что с их помощью можно производить демонтаж форсунок без снятия головки блока цилиндров. Для выполнения работ достаточно освободить форсунки от топливопроводов, а также выкрутить винты фиксации форсунок. Дальнейшие действия зависят от типа форсунок и возможности использовать те или иные адаптеры.
В случае применения адаптера-вилки порядок действий следующий:
- Собрать инструмент — прикрутить к нижней части обратного молотка вилку;
- Произвести захват форсунки вилкой;
- С помощью молотка (ударами груза по верхней части) извлечь форсунку.
При использовании резьбовых адаптеров:
- Демонтировать с форсунки электронную часть;
- Вкрутить в верхнюю часть форсунки адаптер соответствующего диаметра и шага резьбы;
- Прикрутить к верхней части адаптера обратный молоток;
- С помощью ударов обратного молотка демонтировать форсунку.
Необходимо отметить, что перед началом работ необходимо прочистить место установки форсунок, а также произвести их смазку (лучше использовать смазку-аэрозоль). После демонтажа форсунок колодцы рекомендуется очистить от нагара с помощью специального инструмента (набора для притирки седел форсунок, который также предназначен и для чистки), а уже только после восстановления колодца и седла производить установку новых форсунок.
Другие статьи
#Омывающие жидкости
29.09.2023 | Статьи о запасных частях
Зима и лето, два полюса, между которыми меняется весь наш мир. И в этом мире существуют омывающие жидкости — помощники, которые обеспечивают нашу безопасность на дороге. В этой статье мы окунемся в мир омывающих жидкостей и узнаем, какие они бывают, от чего зависит их температура замерзания и как их правильно выбрать.
#Рассухариватель клапанов
21.06.2023 | Статьи о запасных частях
Замена клапанов двигателя внутреннего сгорания затрудняется необходимостью съема сухарей — для этой операции используются специальные рассухариватели клапанов. Все об этом инструменте, его существующих типах, конструкции и принципе действия, а также о его выборе и применении читайте в данной статье.
#Переключатель света с регулировкой шкалы
14.06.2023 | Статьи о запасных частях
Во многих отечественных автомобилях ранних выпусков широко использовались центральные переключатели света с реостатом, позволяющим регулировать яркость подсветки приборов. Все о данных устройствах, их существующих типах, конструкции, работе, а также об их правильном выборе и замене читайте в статье.
#Пластина распределителя зажигания
07.06.2023 | Статьи о запасных частях
Одной из основных деталей распределителя зажигания является опорная пластина, отвечающая за функционирование прерывателя. Все о пластинах прерывателя, их существующих типах и конструктивных особенностях, а также о подборе, замене и регулировках данных компонентов подробно рассказано в данной статье.