Что можно сделать со старым фотоаппаратом sony

Sony DSC-F717: двадцатилетняя фотокамера со странностями

Во всех портативных устройствах начала нулевых я обязательно испытываю фотокамеру, если она там есть: результаты подчас бывают странные, но уже соответствующие понятию «ретрофото». То же самое можно сказать про фотокамеру из конца девяностых, которую я протестировал три года назад. Но интерес в ней представляет скорее запись фотографий на дискеты, а не волшебное качество изображения. Хотелось изучить что-то, обеспечивающее приличное качество, но уже вполне укладывающееся в определение «артефакт из прошлой жизни». Решено, покупаю камеру Sony DSC-F717, выпущенную в 2002 году, ровно двадцать лет назад.

В отличие от «игрушечной» дискетной фотокамеры из 1998 года, F717 оснащена вполне приличной матрицей с разрешением в 5 мегапикселей. У нее есть качественный несменяемый объектив. В свое время это был очень дорогой фотоаппарат, пусть и не для профессионалов, но для любителей с претензиями. А главное, это характерный представитель цифровых фотоаппаратов из начала нулевых. В то время качество цифровых фотографий было уже достаточное для множества применений, но производители продолжали экспериментировать с формой и дизайном. Им хотелось представить новую технику, как что-то серьезно отличающееся от привычных фотоаппаратов с пленкой. В результате произошел короткий, но очень интересный период, когда фототехника выглядела странно. Давайте попробуем приставить эту странность к делу.

Дневник коллекционера старых железок я веду в Телеграмме.

Давайте сначала про дизайн поговорим. Желание экспериментировать с формой цифровых фотоаппаратов наложилось на общие тенденции в дизайне начала нулевых. Большинство тех устройств были, по нынешним меркам, несколько округлыми, как будто кто-то по заготовкам классических форм прошелся газовой горелкой и слегка оплавил их. DSC-F717 — характерный представитель дизайна нулевых, но при этом еще и яркий образец фирменного стиля Sony. Если высказываться короче, и по делу, это очень красивая фотокамера. Мне она кажется такой даже сейчас.

Но в необычной Г-образной форме фотокамеры был особый смысл. В современной фототехнике распространен вращающийся по одной или двум осям экран. Здесь же сделали вращающейся половину фотоаппарата. Она может отклоняться от оси условного «объектива» вверх:

Если бы отклонялся сам экран, польза от него была точно такая же. Подозреваю, что на рубеже тысячелетий сделать экран достаточно тонким, обеспечить надежное соединение с основным корпусом, было непросто, поэтому поступили вот так. К этой «фишке» привыкаешь мгновенно! Можно в любой момент быстро и удобно повернуть основной корпус аппарата относительно дисплея, и снимать, вытянув руки над головой, или «от земли». Вы просто держите камеру в одной руке и вращаете объектив другой. До абсолюта такая идея была доведена компанией Nikon, например, в модели Coolpix 990:

Здесь объектив можно вращать в более широких пределах, в том числе можно было его развернуть «к себе», чтобы он оказался на одной стороне с дисплеем. Получилась отличная штука для изготовления селфи, хотя на тот момент этот термин еще не придумали. Свой вариант «вращающегося объектива» Sony впервые представила еще в 1999 году, в модели DSC-F505. F717 — третья итерация, но не последняя. После нее была выпущена модель DSC-F828 с похожим механизмом, но с другим дизайном, более близким к современности, а от того менее интересным. Кроме того, восьмимегапиксельная матрица в F828 оказалась более шумной, чем пятимегапиксельная в F717. В завершение этой вводной части хочу показать вам еще одну характерную фотокамеру тех времен:

Это Olympus C4040 Zoom 2001 года выпуска, четырехмегапиксельная фотокамера и прямой конкурент «дорогим» просьюмерским фотоаппаратам Sony. Она стоила дороже, чем Sony, имела более классический дизайн. Но все равно по внешнему виду она значительно отличается от современных фотоаппаратов, хорошо передает округлый дух времени. Современные камеры подобного класса, наоборот, стараются походить на классические пленочные фотоаппараты-дальномерки из прошлого. Стоила фотокамера Olympus 1100 долларов (1850 с учетом инфляции). Sony F717 в 2002 году продавалась за тысячу долларов, с учетом инфляции это $1650. Для меня это было тогда слишком дорого, и в первой половине нулевых я пользовался двухмегапиксельным Olympus. Обозначим с помощью одной фотографии из моего архива какое-то базовое, доступное по цене качество цифрового фото тех лет:

Мне всегда казалась странной приписка «Фото из личного архива имярек» на сайтах или в газетах/книгах. Вот, появился повод самому использовать. Унылое фото из личного архива, 2003 год, бюджетная двухмегапиксельная фотокамера Olympus C120.

CCD против CMOS

Или ПЗС против КМОП, если хотите. Сенсоры, выполненные по технологии ПЗС (прибор с зарядовой связью, Charge Coupled Device) появились раньше светочувствительных матриц, выполненных по технологии КМОП. Первые разрабатывались еще в семидесятые годы прошлого века, практическое использование вторых стало возможным в девяностые. Преимуществом КМОП-технологии является более низкое энергопотребление, возможность объединения в матрице функций обработки и преобразования сигнала, относительная дешевизна и компактность. Все современные фотоаппараты имеют КМОП-матрицы, а развитие технологий CCD в какой-то момент остановилось. Для нас важно, что в конце девяностых и начале нулевых КМОП-матрицы были новой технологией, возможно не отработанной до конца. Опыта работы с CCD было больше. Этот абсолютно технический момент породил массу дискуссий в интернете о разнице в цветопередаче между фотоаппаратами с матрицами разных типов.

Мое субъективное мнение: разница может и была. Насколько она зависела от матрицы, а насколько от последующей обработки данных — хороший вопрос. Смена технологии естественно влияет на результат, но это тогда. Сейчас КМОП-матрицы ушли далеко вперед. Для меня, как для ретрофаната, важно, что у меня есть фотокамера с особой, ныне редко используемой технологией внутри. Кстати, как выглядит фотография на CCD-матрицу? Примерно так:

А неплохо! Сравним с возможностями чуть более дешевой фотокамеры 1998 года с разрешением 640х480:

Прогресс есть! Но гораздо интереснее сравнить достойную камеру 2022 года с современным фотоаппаратом похожей весовой категории. Попробуем.

Sony против Sony

Справа — Sony DSC-F717 2002 года выпуска. Слева — Sony RX100 Mark VII 2019 года, пока что самая современная камера этой долгоживущей (с 2012 года) серии. Как видите, габариты камер серьезно отличаются, но назначение у них примерно одинаковое. Это фотоаппараты не для профессиональной работы, но для энтузиастов. В английском языке для таких устройств сформировалось довольно дурацкое определение «prosumer», такой пропользователь, или, если хотите, любитель с претензиями. Это единственные непрофессиональные фотокамеры, которые в 2022 году имеют смысл. Простейшие компактные фотоаппараты с одной кнопкой «сделать красиво» давно сметены с рынка смартфонами. Я купил Sony RX100 именно как любитель, которому надо «что-то этакое». Чуть более качественную матрицу (хотя сейчас подобные и в телефоны устанавливают), чуть более светосильную и качественную оптику (а вот она при всем желании в телефон не влезает), а главное — множество ручных настроек, менять которые куда удобнее, чем с помощью сенсорного экрана (хотя и в смартфонах теперь при желании можно снимать в полностью ручном режиме).

Сравним характеристики. Размер матрицы по диагонали в F717 — 11 миллиметров, в RX100 — 16мм. Матрица в RX100 часто обозначается как имеющая размер 1 дюйм, что по идее должно давать диагональ несколько больше 16мм. Этот маркетинговый трюк корнями уходит в середину прошлого века, когда для нужд телевидения был разработан так называемый видикон — электронная трубка, внешний диаметр которой (в одной из вариаций) как раз составляет один дюйм. Размер реального изображения был меньше. С тех пор так и повелось. Иногда сенсоры, подобные установленному в RX100, называют 1-inch type, что, конечно, вообще никак не помогает! Матрица из F717 по точно таким же причинам известна как «2/3 дюйма», хотя с реальностью это тоже не имеет ничего общего.

Зная реальную диагональ сенсора, легко вычислить кроп-фактор — насколько размер матрицы меньше стандартного пленочного кадра с размерами 36х24 миллиметра и диагональю 43,3 мм. Получается, соответственно, для старой фотокамеры — 3.9х, для более новой — 2.7х. Чем меньше размер матрицы, при прочих равных, тем меньше света на нее попадает. Кроме того, маленькие сенсоры не могут обеспечить малую же глубину резкости. Именно из-за этого в смартфонах появились интересные механизмы постобработки, которые принудительно размывают фон вокруг объекта съемки, так как естественным путем такую красоту получить нелегко. Впрочем, в наших камерах сенсоры достаточно большие, чтобы эффект от малой глубины резкости был заметен, что видно на примере выше.

Дальше: разрешение старой фотокамеры — 4,92 миллионов пикселей. У новой — 19,9 мегапикселей. Диапазон фокусных расстояний фиксированного объектива у F717 — 38-190мм, если считать эквивалент к фотоаппарату с пленкой или матрицей размером 24×36мм. У RX100 — 24-200 миллиметров. 20 лет назад часто рекламировали не реальный диапазон фокусных расстояний, а возможность приближать объекты в сколько-то раз. Этот самый «зум» у старой камеры — пятикратный, у новой — 8.3х. Для своих эпох оба устройства можно назвать выдающимися. В 2002 году были распространены фотоаппараты с разрешением 2-3 мегапикселя, и максимум трехкратным зумом, а то и вовсе с фиксированным фокусным расстоянием. В 2022 году бывают фотокамеры и покруче RX100, но уместить такую функциональность в карманное устройство — это настоящее достижение. Давайте сравним старую CCD-матрицу и новую CMOS:

Слева — F717, справа RX100. Разрешение приведено к пятимегапиксельному, с небольшим кропом. Точно совместить фотоснимки не получилось из-за больших геометрических искажений старого объектива, которые я наглядно покажу чуть ниже. Выводы о прогрессе в фотографии за 17 лет можете сделать сами.

Sony против фотолюбителя

Пожалуй, главный вывод, который я сделал за плюс-минус 30 лет ни на что не претендующего фотолюбительства — это то, что характеристики и фичи не так важны, как умение обращаться с фотокамерой. Нужно знать преимущества и недостатки конкретного устройства, и уметь ими пользоваться. Требуется умение подобрать режимы фотосъемки в соответствии с художественной задачей, и, опять же, возможностями фотоаппарата. Вообще желательно иметь способность выбирать интересные сюжеты для фотосъемки. С последним у меня до сих пор напряженка, лучше всего мне удаются фотографии магнитофонов, поэтому фотографом я себя не называю. Так, фотолюбитель.

Но и моего опыта достаточно, чтобы оценить Sony DSC-F717 по достоинству. Это удобная фотокамера! Больше всего мне понравилась крутилка «под указательный палец», которая регулирует компенсацию экспозиции — во всех режимах, даже в полностью автоматическом. В полностью ручном режиме она позволяет выставить значения выдержки и диафрагмы. Очень похожий энкодер установлен в современных беззеркальных камерах Sony, и в других моделях, а вот в RX100 его нет — не поместился. Есть только небольшое колесо рядом с дисплеем.

Сзади и сбоку по корпусу раскидано достаточно много органов управления, упрощающих жизнь энтузиаста с претензиями. Над экраном расположен джойстик, на который в режиме съемки завязаны часто используемые функции. Включение-выключение встроенной вспышки, макрорежим, пятисекундная задержка спуска затвора. На «объективе» — кольцо для ручной фокусировки, выключатель автофокуса, калибровка баланса белого, блокировка настроек экспозиции, замер экспозиции по центру кадра.

Что по-настоящему круто для 2002 года — это встроенный электронный видоискатель. Очень много фотоаппаратов тех лет имели либо оптический видоискатель, либо вовсе ограничивались одним дисплеем. Здесь можно переключаться между экраном и видоискателем по желанию, изображение со всеми индикаторами везде будет одинаковое.

Большое преимущество DSC-F717 — стандартная батарея, которая выпускается до сих пор.

А вот карты памяти Memory Stick не удались. Они здесь самой первой ревизии, в которой кто-то догадался установить жесткое ограничение объема в 128 мегабайт. Возможно в 1998 году или чуть раньше, когда Sony эти карты разрабатывала, казалось, что 128 мегабайт будет достаточно всем. Уже в 2002 году это крайне неудобно: на карту памяти максимально возможного объема помещаются в лучшем случае 60 фотографий в наилучшем качестве JPEG (снимать в RAW аппарат не умеет, есть только режим записи в TIFF).

В конце 2003 года ограничение убрали в картах Memory Stick PRO, но старые устройства с ними не совместимы, несмотря на совпадение физических размеров. А в 2002 году произошел лайфхак, который видно на фото выше. Выпускались карты Memory Stick Select, в которых было два флеш-модуля по 128 мегабайт. Всего получалось 256, но надо было вручную выбирать вторую «банку» с помощью переключателя на корпусе. Memory Stick во всех его ипостасях был невероятно дорогим, мало с чем совместимым и откровенно провальным форматом, который Sony пыталась встроить во все свои устройства вплоть до начала 2010-х.

Ладно, возможности фотоаппарата обсудили, отправляемся на фотосъемку в лес!

Двадцатилетняя фотокамера обеспечивает достойное качество изображения, но даже современные смартфоны с разрешением камер 12 мегапикселей обеспечивают лучшую детализацию. При желании можно разглядеть в фотографиях с F717 определенный ретролук. Сейчас это все еще «так себе фотография», но возможно лет через 5-10 подобный стиль будет не менее модным, чем пленочное ретрофото.

Дело не столько в разрешении, сколько в относительно малом динамическом диапазоне, что на контрастных сценах (светлое небо, темная чаща леса) дает такую характерную для старых цифровых фотоаппаратов картинку. Если сцена равномерно и хорошо освещена — разница между старым устройством и современным становится меньше. Возникает другая проблема: по экранчику с низким разрешением трудно понять, на чем именно сфокусирован фотоаппарат. Ручная фокусировка тоже не помогает: в процессе съемки фото может показаться достаточно резким, а дальнейший просмотр на компьютере выявит непопадание. Выбрать точку фокусировки нельзя — только по центру.

По умолчанию фотокамера пытается установить экспозицию так, чтобы в кадре не было темных участков. Это не всегда оптимальный вариант. Приходится либо подкручивать компенсацию экспозиции, либо переключаться на точечный экспозамер.

Если присмотреться, на темных контрастных объектах, расположенных на светлом фоне (на фото выше — ветки на фоне неба), можно увидеть искажения от оптики, те самые хроматические абберации. Их достаточно легко убрать в графическом редакторе. Или можно оставить: они тоже обеспечивают «ретрокачество». Его кстати только я вижу, или нет? Это просто унылое фото, или есть в нем что-то теплое и связнозарядовое ламповое?

Но в целом достаточно неплохо, а уж по сравнению с безмегапиксельной дискетной фотокамерой и вовсе произошел большой прогресс, всего за три года.

Помимо прочего, камера неплохо работает в режиме макросъемки. При минимальном фокусном расстоянии можно расположить объект съемки всего в паре сантиметров от объектива. При этом крайне желательно использовать штатив, ну и возникает та самая проблема с невозможностью точно сфокусироваться по встроенному дисплею. Чуть лучше дела обстоят при использовании видоискателя — там разрешение выше. Геометрия изображения, скажем так, не идеальная. Впрочем, в RX100 макросъемка в принципе малореальна.

Кстати, вернемся к сравнению с RX100. Что нам вообще дает прогресс? Естественно, в гораздо более компактный корпус засунули гораздо больше фич. Повысился динамический диапазон матрицы, уменьшился уровень шума. В помещении, особенно при плохом освещении, фото на F717 получаются так себе. С RX100 можно добиться приемлемого результата. Не только за счет более высокой чувствительности, но и с помощью оптической стабилизации, которая позволяет снимать при большей выдержке с рук. Две фотографии ниже сняты при почти одинаковых параметрах на двух разных камерах (выдержку на RX100 пришлось уменьшить, так как матрица у этой камеры больше). Чувствительность одинаковая — 400 ISO, максимальная для старой техники и вполне рабочая для новой. Шумов на фотографии с DSC717 заметно больше, но надо отметить — их не так уж много. Бывало и хуже.

Невероятно улучшилась система фокусировки, которая в RX100 — вообще одна из лучших, независимо от класса. Традиционный метод контрастной фокусировки, достаточно медленный и неточный, плохо работающий в темноте, сменился на фазовый автофокус. Ранее этот метод был доступен только в зеркальных фотоаппаратах, но в последние 5-7 лет появилась возможность размещать соответствующие датчики прямо на светочувствительной матрице фотоаппарата или смартфона. И размещать их в большом количестве, так, чтобы фотоаппарат уверенно фокусировался по любому объекту в кадре, не только по центру. Самое заметное для фотолюбителя нововведение — автоматическое отслеживание движущихся объектов, включая распознавание лиц и фокусировку на них. Фотографировать детей и котов стало проще.

Все эти фичи так или иначе повышают процент технически качественных фотографий, даже в сложных условиях. Повысились шансы просто успеть сделать кадр: включается камера быстрее, делает десятки фотографий в секунду, все со следящим автофокусом и контролем экспозиции. В результате на современном фотоаппарате ты получаешь сотни нормальных, но безумно скучных фотографий. На старом устройстве если один из десятка кадров будет не пересвеченным, не смазанным, в фокусе — уже хорошо! Всю тщетность собственных фотоусилий я осознал в конце нулевых после покупки первой зеркальной фотокамеры (тогда это еще было модно). Хотел качественных фотографий? Получи. А теперь задумайся о том, что ты вообще снимаешь, и какой в этом всем смысл…

Просьюмерские фотокамеры как раз не особо претендуют на создание шедевров, нетленки. Ходи и снимай лытдыбр своей жизни. Получилось? Распечатай и повесь на стену, поделись в соцсетях. Не вышло — ну и ладно, смети в дальний угол файлопомойки и никогда больше не доставай. Спустя 20 лет очень интересно рассматривать такой архив: вот твои молодые и бодрые знакомые и друзья, а вот интересные ретроустройства мелькают в кадре. Вот улица, которую с тех пор радикально перестроили, а это твоя первая съемная квартира, а это свадьба, а это турпоездка. Впрочем, такой дневник картинок сейчас проще вести на смартфоне. Отдельная фотокамера — это если очень хочется. В 2002 году у камеры, подобной Sony F717, или более крутой, было больше смысла — она позволяла делать фотографии чуть лучше, чем у всех.

Ночное видение и инфракрасная съемка

Да, при плохом освещении старый фотоаппарат практически бесполезен: шумит, страдает шевеленкой, ничего не видно. У Sony DSC-F717 была пара уникальных фишек, которые позволяли облегчить жизнь фотографа в потемках. Прежде всего — это лазерная подсветка автофокуса!

На долю секунды встроенный лазерный диод проецирует на объект съемки сетку из множества линий, по которым и фокусируется. Это работает даже в полной темноте, правда расстояние до объекта должно быть не более пары метров. Эта штука одно время была, насколько мне известно, эксклюзивом для фотокамер Sony. Вторую «ночную» фичу рассмотрим подробнее: это специальный режим ночной съемки, который активируется переключателем на корпусе.

В этом режиме убирается фильтр инфракрасного излучения, расположенный перед матрицей. В нормальной ситуации излучение в ИК-диапазоне, невидимое для глаза, но детектируемое сенсором, может испортить цветопередачу. Одновременно на объективе включается инфракрасный светодиод, который подсвечивает сцену. В результате получается вот такой ужас:

Не уверен, что из этого режима можно выжать какую-то художественную фотографию, это скорее видеофотонаблюдение. Но тут я вспомнил об особом виде фотографии: инфракрасной фотосъемке. Она предполагает использование специального инфракрасного светофильтра на объективе, который блокирует всё или почти всё видимое излучение. Если фотопленка или цифровая матрица способна воспринимать ИК-излучение, получается интересно. В нормальной ситуации нам бы пришлось вручную удалять ИК-фильтр, а здесь он удаляется сам, одним переключателем.

Не все так просто. В Sony сделали так, что ночной режим можно использовать только эээ ночью. При свете дня ИК-режим просто не включается. Если его все же удастся включить, диапазон режимов фотосъемки намеренно ограничивается: минимальная выдержка составляет 1/8 секунды, что для съемки с полностью блокированным видимым светом маловато. Но благодаря этому довольно древнему видео я узнал о лайфхаке:

ИК-фильтр внутри объектива, судя по всему, откидывается с помощью электромагнита. Если взять достаточно мощный магнит и приложить его примерно туда, куда указывает стрелка на фото, можно принудительно убрать фильтр. И использовать «ночной режим» в любых условиях. Добавляем светофильтр, отсекающий видимое излучение и пробуем. Было:

Интересно! На этом я пожалуй эту экскурсию в цифровое фото двадцатилетней давности и закончу. Я бы вряд ли использовал старую фотокамеру часто: слегка неудобно, слегка медленно, слегка некачественно. Но благодаря этому секретному режиму старое устройство открыло новое для меня поле экспериментов с фотографией. Чуть более древние фотоаппараты скорее демонстрируют proof of concept, саму возможность сохранять изображения в цифровом виде. Возраст Sony DSC-F717 тоже заметен, но ее создатели уже отошли от проблемы «как заставить это работать», и попытались предложить интересный инструмент для творчества. Возможности которого можно даже немного расширить, если приложить магнит в нужное место.

• Блог компании «Лаборатория Касперского»
• Старое железо
• Фототехника

Что можно сделать со старым фотоаппаратом sony

Репутация: 24915

Электронный микроскоп(типа) Особенности мелкоскопостроения, или макросъёмка для начинающих — Статьи оптику думаю можно выдвинуть вручную и так и оставить, либо вообще избавиться от неё и сделать собственную, единственная проблема это как отреагирует на это фотик, можно поидее зная последовательность подачи команд с оптики сделать эмулятор выдвижения, там помоему оптопара, и если включать её после включения фотика то думаю должно сработать, нужно проверять экспериментально.
И ещё одна мысль, если фотик подключается по ЮСБ то можно сделать качественную веб-камеру.
По поводу установки фотика в качестве глазка то нужно либо компьютер недалеко держать, либо придумывать ретранслятор, потому что через юсб сигнал недалеко идёт.
Ну и ещё одно, можно сделать видеорегистратор.
Главное обмануть прошивку так чтоб она думала что механизм работает.

Регистрация: 31.10.2006

Используем фотоаппарат в качестве веб-камеры

На дворе 2022 год, поэтому многие из нас уже имеют два года опыта онлайн-совещаний. По моим ощущениям, чем лучше я вижу и слышу собеседника в онлайн-звонке, тем более естественным кажется общение. Иными словами, мне кажется, что повышая качество своего отображения при видеозвонке, мы оказываем любезность другому человеку.

К сожалению, большинство веб-камер — это ужасные устройства, дающие ужасную картинку. Похоже, рынка качественных веб-камер не существует, а доступные варианты находятся где-то в промежутке от плохих до посредственных. У веб-камер ноутбуков есть дополнительная проблема — камера в их тонкой крышке проигрывает битву с физикой, которую программно можно компенсировать лишь частично. [Как ни странно, камерам телефонов с этим проще. Они достаточно толстые, чтобы можно было делать с ними хитрые штуки, например, размещать детали камеры под прямым углом к объективу.]

К счастью, решение существует: в качестве веб-камеры можно использовать «настоящую» камеру, которая обычно ассоциируется с путешественниками. В частности, самые современные беззеркальные фотоаппараты, появившиеся за последние несколько лет, превосходно с этим справятся, если сделать всё правильно.

Чтобы дать вам представление о разнице, покажу картинки с одной из самых популярных веб-камер (Logitech C920) и Fujifilm X-S10, которую я использую в качестве веб-камеры:

Я сделать эти фотографии при дневном свете с промежутком в пару минут и с почти одинаковых мест: C920 примерно на полтора сантиметра ближе ко мне, чем X-S10. Разница между ними поразительна. C920 захватывает слишком широкую картинку моего «офиса», демонстрируя части комнаты, которые мне не хотелось бы показывать, в том числе и фон (вам действительно нужно во всех подробностях рассматривать выключатель света?). К тому же она делает всё слишком ярким и придаёт голубоватый оттенок — на самом деле стены комнаты не такие белые, а я не такой бледный. Наконец, на моём лице слишком мало деталей — оно полусмазано и имеет розовато-синий оттенок. [Можно поэкспериментировать с цветовым балансом C920, чтобы уменьшить «эффект смурфика», но большинство пользователей не знает, что эти параметры существуют, а если и знают, то не в курсе, как их настраивать.] В отличие от веб-камеры, X-S10 даёт крупный план лишь моих лица и плечей; кожа имеет естественный (и достаточно точный) цвет; на лице сохраняется столько деталей, сколько можно передать в 720p; к тому же камера естественным образом размывает фон (выключатель почти полностью невидим).

В вечернее время (ну ладно, ладно, я просто закрыл шторы!) с освещением двумя обычными лампами различия становятся ещё более явными. C920 ещё больше теряет чёткость деталей на лице, которое теперь выглядит очень смазанным. X-S10 по-прежнему создаёт картинку превосходного качества:

Разумеется, ни один из примеров не похож на классическое портретное фото. Я намеренно сделал картинку C920 и X-S10 как с веб-камер в разрешении 720p, что гораздо лучше, чем стандартное разрешение веб-камер 360p, но слишком мало для демонстрации всех достоинств X-S10. [В большинстве систем видеоконференций по умолчанию используется 360p, то есть разрешение 480x360px, которого недостаточно для отображения хотя бы посредственной картинки. Если скорость соединения не совсем уж низкая, рекомендую принудительно переключиться в 720p (1280x720px). Google Meet позволяет устанавливать этот параметр напрямую. Существуют плагины, например, HD Camera Feed, принудительно включающие 720p вместо 360p.] Но если бы вам не повезло в течение часа видеть на экране мою физиономию, то это всё равно было бы менее мучительно с X-S10.

К сожалению, фотография может быть очень сложной темой, если вы с ней незнакомы, и разбираться в том, что правильно и неправильно, окажется трудным процессом. Я постараюсь рассказать простые практические правила о том, какое оборудование вам подойдёт. Если вы знаете, что делаете, то можете нарушать эти правила, но в таком случае вам и не нужно читать мой пост!

Рекомендации

Я начну с конкретных рекомендаций, составленных мной и другими людьми (примечание: ни одна из ссылок в посте не является реферальной и я на них никак не зарабатываю). Новые фотоаппараты могут быть очень дорогими, но даже новое оборудование приличного качества можно найти за £600, а потрясающие варианты (являющиеся вершиной развития фотокамер) меньше, чем за £1300. Ни то, ни другое не особо дёшево, но вполне находится в рамках бюджета большинства людей, работающих из дома. Кроме того, большинство камер и объективов спроектировано таким образом, чтобы достаточно долго выдерживать грубое обращение, поэтому часто можно приобрести оборудование с рук в совершенно рабочем состоянии и с приличной скидкой. [Это усугубляется тем, что многие фотографы быстро сменяют оборудование в поисках идеала. Вторичный рынок — это, в целом, рынок покупателей.]

Вот рекомендации (и антирекомендации) от людей, которым я доверяю, с учётом всего вышесказанного:

• Чаще всего мне рекомендовали использовать оборудование из семейства Sony A6*000. Старая A6000 продаётся и стоит дёшево; A6400, похоже, чуть лучше в качестве веб-камеры; однако дополнительные функции A6600 полезны только для обычной фотографии. Несколько раз я слышал, что семейство A6*000 продаётся с посредственными китовыми объективами (объяснение см. ниже), но объективы наподобие Sony E 35mm f/1.8 OSS хорошо подходят для веб-камер.
• Я пользуюсь фотоаппаратом Fujifilm X-S10, объективом Fujinon XF33mm f/1.4 и дешёвой платой захвата HDMI-USB. XF33mm — великолепный фотообъектив, однако он дорогой; судя по обзорам, большинству людей вполне достаточно было бы гораздо более дешёвого Sigma 30mm f/1.4. Думаю, при использовании в качестве веб-камеры эти два объектива будут практически неотличимы. На сегодняшний день тушку X-S10 + Sigma 30mm + плату захвата (всё в новом состоянии) можно купить меньше чем за £1300.
• Дэн Луу раньше пользовался старой Sony A7S, но у неё плохой автофокус и он рекомендует Sony A6000 (новая примерно £400) как хороший компромисс между ценой и параметрами. Он отметил, что моя дешёвая плата захвата HDMI-USB имеет меньшие задержки, чем (более продвинутая) Elgato Cam Link 4K, которую использует он, если ваша камера может выдавать картинку 720p или 1080p (моя камера может; как ни странно, более новая камера Дэна на это неспособна). Снижение задержек полезно для веб-камер, потому что ПО для видеоконференций не выполняет коррекцию с учётом задержки.
• Крис Ситон пользуется недорогой Sony ZV-1 (новая стоит £700), которая, по его мнению, работает достаточно хорошо, если включить режим PC Remote mode (если ZV-1 включить без него при уже подключенном USB-кабеле, то фотоаппарат перейдёт в режим mass storage mode, то есть будет имитировать USB-флешку!).

Фотоаппарат

Вам понадобится «беззеркальная» камера, не DSLR. Беззеркальные фотоаппараты меньше и легче, к тому же почти заменили собой DSLR.

Камеры имеют разные размеры сенсоров (т.е. элементов, преобразующих свет в цифровой сигнал). К сожалению, они имеют глупые и запутывающие названия, так что перечислю их от самого мелкого до самого крупного: micro four thirds (микро 4:3), APS-C, full frame (полнокадровый сенсор), medium format (средний формат). С каждым из них придётся идти на какие-то компромиссы, однако я рекомендую APS-C, который к тому же самый распространённый; когда-то стандартным вариантом был micro four thirds, и он имеет определённые преимущества для видео, но теперь находится в упадке; а чтобы воспользоваться всеми преимуществами full frame или medium format, вам нужно быть серьёзным фотографом. Любопытно, что мир фотокамер чуть менее одержим количествами мегапикселей, чем мир камер телефонов, но для веб-камер это неважно: любой относительно новый фотоаппарат имеет гораздо больше мегапикселей, чем потребуется веб-камере.

К сожалению, выбор размера сенсора также влияет на интерпретацию фокусного расстояния объектива и размера диафрагмы. В этом посте я буду говорить только о параметрах APS-C, поэтому если вам нужен другой размер сенсора, то понадобится соответствующим образом преобразовать их. [Например, мой объектив XF33mm f/1.4 приблизительно эквивалентен микро 4:3 25mm f/1.1 или полнокадровому 50mm f/2.2. Чтобы ещё больше запутать ситуацию, фотографы иногда называют эти числа в эквивалентах «35mm» или «full frame», а иногда нет. Надеюсь, вы понимаете, почему я решил использовать в этом посте параметры APS-C!]

Объектив

Фотоаппараты продаются в формате body only («только тушка», т.е. без объектива) или с kit lens (кит-объективом). Большинство кит-объективов довольно плохи. Мой X-S10 продавался с XF18-55mm, который известен как один из лучших кит-объективов, но я бы сказал, что он в лучшем случае приемлем. В общем случае я бы рекомендовал покупать фотоаппарат без объектива, а затем купить один-два объектива.

Объективы бывают «фикс» или «зум». Зум-объективы, как понятно из названия, могут менять масштаб изображения; фикс-объективы на это неспособны. Может показаться, что зум-объективы лучше, но им приходится жертвовать другими свойствами, самое заметное из которых — качество изображения, а также размер диафрагмы (вскоре мы к этому вернёмся). Для своей веб-камеры я предпочитаю использовать фикс-объектив, однако если вы новичок, то зум-объектив позволит вам проще экспериментировать.

Некоторые объективы имеют механизм стабилизации, делающий поправку на дрожание руки. Для веб-камеры механизм стабилизации не нужен, потому что фотоаппарат будет стоять на штативе.

После выбора между фиксом и зумом нужно выбрать ещё два важных параметра: фокусное расстояние и размер диафрагмы.

Фокусное расстояние

Неформально можно сказать, что фокусное расстояние — это величина «приближения или отдаления» объектива. Короткие фокусные расстояния (например, 18 мм) увеличивают поле зрения (представьте фотографию горы), а длинные (например, 150 мм) его уменьшают (представьте фотографию птицы). В условиях фотоаппарата с сенсором APS-C фокусное расстояние глаза приблизительно равно 35 мм. Слишком короткие фокусные расстояния неприятно искажают лица (в частности, носы выглядят так, как будто по ним ударили лопатой). Длинные фокусные расстояния делают нас более худыми, что многим людям льстит, однако слишком длинные фокусные расстояния непрактичны для использования в помещении.

Грубо говоря, объективы APS-C в диапазоне фокусных расстояний 27-35 мм, скорее всего, будут наилучшим выбором для веб-камеры. Выбор нижней или верхней границы диапазона в том числе зависит от того, насколько далеко вы установите камеру от лица и насколько в кадре должно быть видно тело. Лично мне нравится, когда видны только мои плечи и голова; некоторым нравится охват побольше. У меня камера стоит в одном метре от лица, поэтому 35 мм даёт немного чрезмерное увеличение: если я много двигаюсь, то могу выйти из кадра. Для меня хорошим компромиссом являются 33 мм, 30 мм тоже, вероятно, будет нормально, но при 27 мм я, скорее всего, не смогу поставить камеру над монитором так, чтобы его не было видно в кадре. Если вы не уверены, то лучше начинать с зум-объектива и экспериментировать, пока не найдёте подходящее вам фокусное расстояние.

Размер диафрагмы

Размер диафрагмы определяет, сколько света пропускает объектив, этот размер называют «f-stop» (относительное отверстие). Все объективы, которые вы найдёте, позволяют менять размер диафрагмы, а указанный размер — это самый большой размер, на которой может открыться диафрагма. Для наших целей нужна широкая диафрагма, что, как ни странно, означает меньшее число f-stop. В значениях f-stop используется логарифмическая шкала, поэтому эти числа обозначают вдвое меньший по сравнению с предыдущим значением размер диафрагмы: f/1.0 (самая широкая диафрагма), f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0 (самая узкая диафрагма).

Широкая диафрагма пропускает больше света, что идеально для условий слабого освещения, которые часто бывают в помещениях. [Когда фотоаппараты не получают достаточного количества света, им приходится усиливать получаемый сигнал, и этим управляет параметр ISO. Чем выше ISO, тем больше усиление. Чем больше усиление, тем зернистее (или шумнее) выглядит изображение. Современные фотоаппараты лучше проявляют себя при высоких уровнях ISO, чем камеры прошлого, однако при значениях выше ISO 1600 всё постепенно начинает выглядеть всё менее приятно; я стараюсь придерживаться ISO 800 или меньших значений, чего при широкой диафрагме достичь легко.] Однако чем шире диафрагма, тем меньшая часть изображения находится в фокусе. К счастью, это нам и нужно, потому что мы естественным образом получаем «размытый фон» (в терминологии фотографов «боке»), что способствует конфиденциальности! Современные камеры имеют превосходную функцию автофокуса на человеке (они хорошо отслеживают расположение глаз), то есть хорошо справляются с широкими диафрагмами. Кроме того, широкие диафрагмы обычно создают «мягкие», менее детализированные изображения, однако в разрешении видеозвонка это незаметно.

Рекомендую ориентироваться на объектив как минимум с f/2.8, но предпочтительнее с f/2.0-f/1.4, поскольку способность хорошо работать при плохом освещении и размытие фона — большие преимущества для веб-камер. Я предпочитаю f/1.4; f/2.8 (что даёт четверть освещения от f/1.4) — это практически минимальный размер, при котором я могу общаться в своём зачастую плохо освещённом офисе без ущерба для качества картинки. Однако стоит заметить, что в общем случае, чем шире диафрагма, тем объектив дороже в изготовлении; например, объектив с f/1.4, часто существенно дороже объектива с f/2.

Автофокус и фокусное дыхание

Объективы бывают с ручной фокусировкой или с автофокусировкой. Вам нужен объектив с автофокусировкой. Когда объектив меняет фокус, следуя за вашими движениями, он может «дышать», то есть немного изменять зум. Для статичной фотографии это неважно, однако в видео «дыхание» отвлекает. Стоит прочитать пару обзоров заинтересовавшего вас объектива, чтобы узнать, «дышит» ли он. Всё больше объективов создаётся с учётом того, что на них будут снимать видео, поэтому «дыхание» становится всё менее распространённым.

Крепление

Веб-камеру нужно где-то закрепить. Некоторые люди крепят камеру сбоку, но странно разговаривать с одной стороной лица. Я рекомендую крепить камеру непосредственно перед лицом, то есть, в общем случае, непосредственно позади и выше монитора. Вот как я закрепил свою камеру:

У всех современных фотоаппаратов есть одинаковое отверстие под штатив диаметром 1/4″, поэтому практически любое крепление подойдёт для практически любой камеры. Некоторые люди пользуются треногой, но обычно на ней камера стоит слишком низко, а если расположить её достаточно высоко, крепление становится неустойчивым.

Лично я использую настольный кронштейн — зажим, расположенный на дальней части стола. Моя модель уже не продаётся, но что-то типа такого, наверно, вполне справится с задачей. Преимущество такого крепления в том, что можно один раз установить высоту и забыть об этом: мой кронштейн надёжен, как скала. Вот как он выглядит в действии:

При монтировании камеры рекомендую минимизировать расстояние между точкой, в которой естественным образом фокусируются ваши глаза, и самим фотоаппаратом. Мои глаза естественным образом направляются на верхнюю грань монитора, что достаточно близко к камере, поэтому бОльшую часть времени кажется, что я более-менее смотрю на собеседника. Однако иногда я разговариваю с человеком, лицо которого на экране маленькое и находится внизу экрана. Если я сосредоточусь на его лице, то будет казаться, что я смотрю на него сверху вниз. Чтобы решить эту проблему, я просто перетаскиваю всё окно видеоконференции вверх, чтобы его лицо оказалось в верхней части экрана — грубое, но эффективное решение!

Подключение фотоаппарата к компьютеру

Все современные фотоаппараты имеют тот или иной разъём USB. Некоторые могут эмулировать стандарт USB-камер, поэтому достаточно подключить их USB-кабелем к компьютеру и приступать к общению. Другие камеры не эмулируют этот стандарт; а некоторые, и мой в том числе, эмулируют его, но неудобным для работы способом (в моём используется странный режим фокусировки; другие делают странные вещи, например, по умолчанию эмулируют USB-флэшку).

Если ваш фотоаппарат, как и мой, плохо работает через USB, можно воспользоваться тем, что у всех без исключений современных фотоаппаратов есть какой-нибудь HDMI-выход (обычно это «type D» или «micro» HDMI). Можно подключить его к дешёвой USB-плате захвата, как сделал я. Так как большинство программ для видеоконференций передаёт видео в формате 360p или 720p, нет никакого смысла покупать дорогую карту захвата на 4K. Стоит заметить, что в некоторых фотоаппаратах нужно указать, что следует выводить на HDMI «чистое» изображение (без всей информации, которая нужна фотографам на экране при съёмке фотографий): настройки у каждой камеры свои, но обычно достаточно изменить этот параметр один раз. [Если вы покупаете не очень новую модель камеры с рук, то перед покупкой стоит точно проверить, что она может выводить чистое видео. Насколько я знаю, фотоаппараты, выпущенные за последние пять лет, скорее всего не будут иметь никаких проблем, но совершенно точно есть более старые модели, не поддерживающие вывода чистого видео.]

Работа с фотоаппаратом

Наконец, нужно передать изображение из камеры. Современные камеры обладают безумным разнообразием параметров, а их UI чаще всего ужасен. К счастью, в большинстве случаев достаточно убедиться, что в объективе установлена самая широкая диафрагма, а на круговом селекторе выбран режим «фильм» (movie). В большинстве виденных мной фотоаппаратов для использования их в качестве веб-камеры даже не нужно нажимать кнопку записи!

[Если не нажать кнопку записи на X-S10, то он как и, наверно, многие другие фотоаппараты, работает в режиме низкого энергопотребления со средним качеством картинки. Такого качества достаточно для онлайн-совещания. Если использовать режим высокого качества с повышенным энергопотреблением, то вы можете столкнуться с проблемами перегрева: некоторые камеры могут выдержать лишь 10-20 минут записи, а потом отключаются!

Когда я записываю высококачественное видео в 4K, мой X-S10 начинает страдать от перегрева примерно спустя 30 минут и чуть меньше чем через час он отключается. К счастью, минимальный воздушный поток позволяет ему работать часами даже при максимальном качестве. В таких случаях я привязываю к фотоаппарату USB-вентилятор Noctua (кажется, эту модель), подключенный имеющимся в комплекте кабелем «низкого напряжения», благодаря которому вентилятор вращается невероятно медленно — настолько медленно, что мне приходится вручную подталкивать его лопасти, чтобы он начал вращаться! Поэтому он работает беззвучно (я слышу его звук, только приблизившись на десяток сантиметров). Фотоаппараты тоже совершенствуются в этом направлении, поэтому постепенно это будет становиться всё меньшей проблемой. Кажется, многие камеры Sony, например, могут бесконечно работать без перегрева даже при максимальном качестве записи.]

У современных фотоаппаратов есть множество дополнительных параметров (ISO, баланс белого, скорость затвора и т. п.), которые при желании можно настраивать, но, к счастью, автоматическая настройка обычно справляется вполне неплохо. Возможно, вам захочется настроить параметр «цвета». По сути, сенсоры фотоаппарата менее чувствительны, чем наши глаза, поэтому им приходится хитрить с преобразованием получаемого ими света в ожидаемые нами цвета. Ни одна настройка не является идеальной: преобразование цветов, подходящее для зелёной долины, может быть слишком сильным для человеческой кожи. Лично я выяснил, что для веб-камеры лучше всего подходят приглушённые настройки цвета. В Fujifilm я пользуюсь цветовым профилем «Eterna», который похож на цвета типичного кино. К сожалению, название настройки и разница в параметрах зависит от производителя, и может существенно варьироваться даже в моделях одной марки.

Вывод

Я не касался мелких дополнительных аспектов (например, задержки или подверженности некоторых камер муару), но для большинства людей это будет излишней информацией. Как я говорил уже много раз, хорошо то, что современные фотоаппараты всё лучше справляются с видео, а часто и подходят в качестве веб-камеры, что упрощает решение о совершении покупки. Удачи, надеюсь вы будете довольны, что теперь собеседники видят вас чётче!

Благодарности: спасибо Лукасу Дикманну Diekmann, Дэну Луу и Крису Ситону за комментарии.

• веб-камеры
• фотоаппараты
• видеоконференции
• фотокамеры

Зачем россияне скупают старые фотоаппараты

По запросу «пленочный фотоаппарат» сервис Wordstat выдает примерно 21 500 показов. Для сравнения «зеркальный фотоаппарат» ищут ненамного больше — 34 800 раз. В то же время инструмент «Тренды» от Google показывает постепенное нарастание интереса к пленке с 2017 года. Если зайти на «Авито», то можно найти более 52 000 объявлений о продаже пленочных фотоаппаратов, из которых около 15 000 приходится на Москву и область.

Все это означает, что на старые пленочные фотоаппараты по-прежнему есть спрос. Их активно продают и покупают, а на некоторые экземпляры цена и вовсе кажется неадекватно высокой. Причины, по которым люди покупают старую фототехнику, могут быть разные. Но в целом можно выделить несколько основных мотивов.

Высокое качество получаемых снимков

Некоторые фотографы считают, что пленочные фотоаппараты дают более насыщенные и качественные изображения, чем цифровые. Это связано с тем, что на пленке сохраняются больше деталей и оттенков, а также с тем, что пленочные фотоаппараты имеют свойственную им эстетику. «Цифру» же в первую очередь ценят за возможность снимать без ограничений.

Следует понимать, что старые технологии не всегда хуже современных. У них есть как свои плюсы, так и минусы. В некоторых случаях плюсы перевешивают, поэтому ценители возвращаются к ним. Такой подход находит отражение и в других сферах. К примеру, для аудиофилов ставшее мемом выражение «теплый ламповый звук» действительно имеет значение. Виниловые пластинки, аудиотехника из 80-х и 90-х, записи на кассетах и компакт-диски — на все это ценители готовы тратить серьезные деньги, только потому, что они хотят добиться определенного качества звука.

Из-за объектива

Иногда камеру приобретают только ради объектива, так как некоторые модели можно использовать и на современных цифровых камерах через специальный адаптер. Такой набор обойдется дешевле современного аналога.

Но старые объективы покупают не только ради экономии, но и ради эстетики. Так, при съемке нового фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном использовались советские объективы «Гелиос 44−2» и «Юпитер-9». Эффект можно увидеть в сцене погони за Пингвином.

Ради самого процесса съемки на пленку

Фотографов привлекает и сам процесс съемки на пленочную камеру, который может быть более творческим и медитативным. Съемка на пленку требует тщательной подготовки и позволяет вдумчиво подходить к выбору кадра и экспозиции. Во многом к этому подталкивает цена снимка. На цифровой фотоаппарат можно нащелкать хоть сотню кадров, а затем выбрать лучший. Пленка же заставляет ценить каждый кадр и не расходовать их впустую. Это дисциплинирует, позволяет лучше понять и овладеть техникой фотографии, а также более глубоко проникнуться искусством.

Немаловажно и то, что с пленкой невозможно получить моментальный результат. Увидеть, что же в итоге получилось, можно только после проявки и получения снимков. Это процесс более эмоциональный, в то время как цифровые снимки мы зачастую даже не просматриваем, сразу сбрасывая все в облако. Стоит отметить, что эстетика и сложность в обращении с пленкой создает вокруг себя имидж элитарности, что может привлекать фотографов-любителей. Однако, следуя только веяниям моды, успеха в съемке на пленку добиться едва ли выйдет. Здесь нужно искреннее желание.

В коллекцию

Фотоаппараты — популярная тема для коллекционирования. Некоторые модели ценятся как часть истории фотографии, другие могут собирать фанаты определенного бренда или исторического периода, например, техники времен СССР. Коллекционеры также могут восстанавливать старые фотоаппараты, покупать нерабочие модели на запчасти. Но, разумеется, не каждая модель имеет ценность. Например, популярную в свое время «Смену» можно найти дешевле 500 рублей.

Профессиональные скупщики техники могут и вовсе зарабатывать, давая объявления и скупая фотоаппараты по дешевке. Конечно, человек, который знает цену технике, не отдаст ее за бесценок, но некоторые просто желают побыстрее избавиться от старого «хлама», поэтому могут сдавать все «вслепую». Перед продажей все же лучше потратить время и изучить спрос и предложение.

Под влиянием моды на ретро

Нельзя не отметить и моду на ретротехнику, которая за последние годы не только не сошла на нет, наоборот — распространяется. Причем происходит это не только в России. Издание The New York Times отмечает, что представители поколения Z отказываются от съемки на смартфоны, отдавая предпочтения старым фотоаппаратам из начала нулевых.

В этом случае речь идет не о пленочных камерах, но об устаревших цифровых фотоаппаратах из эпохи, когда «цифра» только начинала набирать обороты. Такие камеры могут делать «кадры под старину» так, что никакие фильтры не нужны. При этом такую тенденцию нельзя списать на ностальгию, так как некоторые фотокамеры будут постарше их новых обладателей.

Чем ценятся пленочные фотоаппараты Olympus Mju II

Один из самых популярных пленочных фотоаппаратов на сегодняшний день — Olympus MJU II. Популярность и, соответственно, высокая стоимость объясняется несколькими причинами:

• это компактный, легкий и простой в использовании фотоаппарат с автофокусом и встроенной вспышкой, что делает его неплохим выбором для начинающих фотографов;
• благодаря высококачественному светосильному объективу Zuiko, качество изображений, получаемых с помощью этого фотоаппарата, очень высокое (примеры фотографий можно посмотреть тут и тут);
• у камеры стильный дизайн, который привлекает внимание (камера даже получила награду G-Mark for Good Design Министерства международной торговли и промышленности Японии).

Не стоит также сбрасывать со счетов влияние блогеров. Зачастую именно они раскручивают ту или иную модель ретротехники. Например, профессиональные мониторы Sony PVM (отлично подходят для подключения старых консолей) сейчас стоят очень дорого именно из-за повышенного внимания со стороны блогеров, которые и раскрутили эту тему.

Такая же ситуация, по видимому, произошла и с фотоаппаратами Olympus. На YouTube очень много видео по запросу. И так как в силу возраста модели достойных предложений на рынке не так много, цены нельзя назвать гуманными. С другой стороны, техника для энтузиастов (а никому иному не взбредет в голову снимать на пленочную камеру в 2023 году) никогда не стоила дешево.

Это тоже интересно:

• 8 простых способов восстановить старые фотографии
• Зачем в России скупают старые советские калькуляторы
• Россияне скупают кинескопные телевизоры: что происходит