Ребят помогите! буксует сцепление на ваз 2115
Беда беда)))) начало пробуксывать сцепление на ваз 2115. купил новое сакс, поехал в сервис заменили, оворили еще что старое не стоцено.
так вот новое очень сильно буксует ! на коробке регулировал друг, итог ход педали сцепы сантиматров 20-25. и все равно буксует!
даже на 4 передаче если на 4см на газ жмеш то сцепа в букс идет. что делать?
Без машины
просто обидно 6,5р отдал за замену но ничего не помогло
Без машины
Менял весь комплект или только диск?
Похоже, менял он не комплектом. А может диск забыли поставить)))
Без машины
Без машины
Менял весь комплект или только диск?
комплектом конечно. видимо маховик сточился
Я менял в сборе все: подшипник, диск, корзину, маховик. Ставил LUK, и пока все GOOD.
Сцепление состоит из ведомого диска («ферродо»), ведущего узла («корзина») и маховика. Что менялось? Если только «ферродо», а корзина осталась старая, то не исключено, что на ней диафрагменная пружина от прежнего перегрева ослабла и теперь не обеспечивает необходимого сжатия, от чего идёт пробуксовка. Что же это у вас там за сервис такой, что не могут грамотно провести ремонт?
Без машины
да все меняли, фирма сачс
Я езжу на Chevrolet Lacetti 5D
А может быть на маховике глубокая выработка от ведомого диска. Думаю, что если там выработка больше 1мм, то уже может быть недостаточный зажим диска корзиной (потому что при уменьшении толщины диска где то более чем на 1мм, уже возможна пробуксовка сцепления).
А ещё друг не туда тросик регулирует (задирает педаль в салоне) от этого сцепление меньше буксовать не будет)))
Ваз 2106 буксует сцепление
Хочу обратиться к знающим людям .
Я езжу на ВАЗ 2106
Летом у меня застучал мотор и что бы не париться решено было купить б/у.
Со своего мотора я скинул всё сцепление маховик, корзина, диск.
Через 1.5 месяца начало буксовать сцепление и был слышен какой скрежет . Покатался так месяц и решил поменять сцепление. Поехал на разборку купил б/у корзину и диск.
Скинул коробку, открутил корзину и увидел что один болт крепления маховика открутился и не давал тем самым диску плотно прижиматься .
Поставил б/у корзину и диск.
Не прошло и 2 км как сцепа опять буксует . Я был в ужасе хотелось сжечь эту гребаную машину, потому что 2 дня лежал на холодной земле меняя сцепление, ямы просто нет.
Ладно говорю хрень с ним, отъездил так где то недели 3 и решил опять скинуть коробку, выкину говорю этот гребанный болт от туда. Когда всё снял увидел что маховик очень сильно изношен. В итоге скинул маховик поставил тот который шёл с мотор .
Он был очень ржавый, грязный, но в идеальном по износу состоянии и зубцы и венец был в отличном состоянии.
Поставил, собрал на той же корзине и диске который на разборке купил.
Выехал и где то метров 300 слегка буксовала, потом всё стало идеально.
На следующий день, утром проехал километров 30 всё норм, даже покрутил несколько раз ( ну как несколько раз, хорошо так покрутил) всё чётко, всё идеально!
Покатался еще где то 20 км и решил поставить глушак, заднюю часть, а у меня глушитель стоит не стандартный, странный какой то, сварен хрень знает как. Где он обходит мост там согнут был неправильно и надо было его пока засунуть в среднюю часть глушитель а потом на сантиметров 15 поднять домкратом и закрепить. Глушитель на ваз 2106 состоит из 4 частей: 1-коллектор
2- штаны
3- средняя часть
4 — бачок
А у меня штаны и средняя часть приварены к друг другу.
После того как я закрепил глушитель опять начало буксовать сцепление!
Коробка у меня была закреплена на 2 болтах, оба внизу. И у меня была теория, что когда о поднял глушитель коробка отошла от мотора. Но через недели 2 я закрутил остальные болты, но это не помогло .
Потом я подумал что масло попадает на сцепление и не хватает зацепа, но почему тогда не буксовала в первый день.
Но самое интересное что: Представим 3 положения педали сцепления
1- педаль в пол
2- педаль по середине
3- педаль в свободном положении
Как у меня работает: когда я отпускаю педал( положение 3) машина еле еле страгивается с места
Когда я держу её по середине(положения 2) машина едет так как ехал при обычном буксуюшем сцеплении, как то как то способна ехать,
а когда опускаю вообще не едет.
Кто сталкивался с токой ситуацией помогите пожалуйста)
Пробуксовывает («буксует») сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2109
Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена), на холостом ходу, либо с включенной передачей в движении, сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач).
Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач (см. изображение ниже). Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.
Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них.
Признаки пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.
— Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.
— Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.
— Резко повышается расход топлива.
— При сбросе газа во время движения двигатель может заглохнуть.
Подробнее о признаках (симптомах) пробуксовки сцепления смотри: «Признаки (симптомы) пробуксовки сцепления автомобиля».
Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, потом обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или замены.
Причины пробуксовки сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Не отрегулирован привод сцепления.
После проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза. Подробнее см. «Регулировка привода сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
2. Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков.
Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.
3. Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины.
Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка от постоянного контакта с выжимным подшипником. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.
Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.
4. Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска.
Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается. Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.
5. Повреждение или заедание привода сцепления.
Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.
6. Изношена контактная плоскость маховика.
Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна. Подробнее см. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Что делать, если буксует сцепление?
Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.
Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:
Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..
Как определить, что сцепление не полностью включается?
Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.
Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:
- попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
- сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
- вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
- нет зазоров в приводе выключения сцепления
- малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм
После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.
- Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
- Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
- Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.
Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм. - Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
- Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
- Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
- Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
- Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.