Ремонт блока питания ноутбука
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак «+» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Что делать если сломалась зарядка от ноутбука
Как показывает практика нашего ремонтного центра, чаще всего ломается штекер или провода зарядки. Выход из строя кабеля может спровоцировать элементарное надавливание на него ножки стула или другой мебели. Штекер – это стержень, который вставляется в разъем ноутбука для зарядки. Классика жанра – перенос ноутбука при вставленном в него коннекторе, и как результат его выдергивание из разъема. Повредиться в данном случае может как штекер (в лучшем случае), так и само отверстие (если не повезет).
Нередко зарядка ломается из-за перепадов напряжения в сети, проливания жидкости и механических ударов.
Что можно сделать, чтобы выявить причину самостоятельно?
В домашних условиях и при отсутствии малейших навыков в ремонте компьютерной техники можно определить некоторые поломки. При чем с высокой точностью. Для начала достаньте из корпуса аккумулятор (как правило, расположен в отсеке на дне устройства). Подключите ноутбук к розетке. Если питание работает, значит с зарядкой все в порядке, если нет – ищем дальше. Внимательно осмотрите коннектор зарядного устройства, вилку и шнур. Видимые механические деформации могут быть причиной проблем с питанием. Если от зарядного устройства неприятно пахнет горелым пластиком, возможно, перегорели контакты и необходимо менять батарею. Легко выявить поломку зарядного устройства поможет специальный электроизмерительный прибор – тестер. Если на экране отсутствует стабильная подача электроэнергии, скорее всего, адаптер необходимо менять.
Этапы ремонта зарядки ноутбука
Адаптер
Отремонтировать устройство самостоятельно вы можете только в случае, если обладаете достаточным для этого опытом и специальными инструментами. В частности, может потребоваться паяльник. Заранее вооружитесь им и схемой сетевого адаптера: чтобы оценить характер повреждения при его наличии.
Если поломка связана с выходом из строя преобразователя напряжения адаптера, вскройте прямоугольный корпус с помощью ножа. Подденьте им шов на коробке, а затем аккуратно разделите его на две части. Затем нужно вынуть начинку и сверить ее структуру со схемой адаптера. Важно обратить внимание, какие элементы повреждены, а также на качество их подключения друг к другу. Сломанные детали нужно убрать и заменить на новые идентичные с помощью паяльника. Затем помещаем начинку адаптера в корпус и склеиваем коробку. После высыхания клея пробуем зарядить ноутбук.
Понятно, что такая инструкция неопытным пользователям покажется сложной. Поэтому, если вы уверены в том, что проблема именно в адаптере, но паяльником и техническими знаниями не владеете, придется потратиться на новый блок.
Ремонт поврежденного штекера
Чтобы увеличить работоспособность зарядного устройства при механической деформации штекера, найдите проблемное место, отрежьте, зачистите провода. Затем возьмите новый штекер, разрежьте провод и прикрутите его к основному. Место соединения необходимо запаять или замотать изолентой. Во избежание замыканий обязательно изолируйте место соединения проводов. Если у вас есть уверенность в собственных навыках и инструменты, приступайте к самостоятельному ремонту. Важно! Некачественный ремонт может не только вывести из строя зарядное устройство, но и «убить» ноутбук. С питанием шутить нельзя, а потому рациональным решением будет доверить его специалистам.
Профессиональное решение проблемы
При появлении малейших проблем с зарядом батареи стоит принять меры по их устранению. Обращайтесь в сервисный центр «Ноутбук1-сервис»: это оградит вашу технику от серьезных поломок и станет 100% гарантией быстрого и надежного решения проблемы.
Почему мы:
- Бесплатная диагностика.
- Ремонт зарядных устройств всех моделей ноутбуков.
- В наличии блоки питания для лэптопов большинства моделей.
- Используем специальное оборудование и качественные комплектующие.
Чем раньше вы обратитесь к профессионалам, тем выше вероятность экономии средств на ремонт. И помните: большинство поломок происходят по вине пользователя. Компьютерная техника нуждается в бережном обращении и регулярной профилактике.
Ремонт блока питания ноутбуков Acer
В списке возможных поломок ноутбуков Acer блоки питания обычно занимают не самое первое место. Часто пользователи недооценивают важность этого незаменимого аксессуара, без которого ноутбук очень быстро становится совершенно непригодным к использованию. Ведь хватит его на несколько часов, ну пусть даже не полсуток, а что делать дальше? Ведь он не включится, пока не подключить новый сетевой адаптер. Чтобы ремонт блока питания не превратился в многокомпонентный ремонт Acer, следует знать о некоторых простых правилах
Когда блок питания перестал работать, то часто совершенно очевидно, что случилось. Если провод системного адаптера перетерся у самого основания или же его перегрызла собака или кошка, то вопросов причина не вызывает, но часто блок питания с виду остается совершенно целым. Поэтому проблему нужно будет диагностировать, изменив напряжение и проверив зарядку, и принять решение, стоит ли возиться с починкой, или же аксессуар поврежден настолько сильно, что проще будет купить новый. Во многих случаях зарядное устройство Acer реально починить.
Причины, из-за которых может потребоваться ремонт Acer по причине неисправности блока питания, могут быть разнообразными. Если в сети произойдет сильный скачок напряжения, то цепи в сетевом адаптере могу перегореть. Также проблемы с ним могут быть вызваны некорректной работой батареи. Как и все остальные внешние устройства, зарядка может сломаться из-за механических воздействий. В частности, провод может перекрутиться и переломиться у основания. Коннектор может выйти из строя, если его грубо и резко выдернуть из ноутбука. Во многим случае эти проблемы решаемы. Например, провод подлежит замене, а в некоторых случаях можно восстановить и микросхемы сетевого адаптера.
Бывает так, что зарядное устройство время от времени все еще работает, но со сбоями. И, возможно, возникает идея какое-то время еще попытаться им пользоваться, а уже затем отнести в ремонт. Так поступать нельзя ни в коем случае. Ведь неисправный сетевой адаптер – это потенциальный провокатор короткого замыкания, а если оно случится, то, возможно, придется чинить уже намного более дорогостоящие компоненты самого компьютера. И уж тем более не стоит вспоминать, как некогда в студенческие годы Вы с легкостью чинили блок питания инженерного калькулятора или чего-то в этом роде. С зарядным устройством Acer, скорее всего, попытка самостоятельной починки в лучшем случае закончится схемой «включил – не работает», в худшем – сетевой адаптер все же заработает, но неправильно, и в итоге будут повреждены цепи питания.
Можно ли использовать вместо фирменного блока питания неоригинальный системный блок, так называемый универсальный? Нет, если Вы не хотели бы рисковать тем, что в итоге придется делать ремонт Acer. Никто не будет отвечать за то, чтобы сетевой адаптер неведомого производителя подавал нужное напряжение и вообще работал корректно. Подключение с помощью неоригинального блока питания может закончиться более чем печально. С любой точки зрения намного выгоднее купить новый оригинальный. При возникновении любых проблем с зарядным устройством Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Починка или замена – это быстрый и оперативный процесс, а значит, пользование Вашим ноутбуком уже скоро будет возможно!
Ремонт блока питания ноутбуков Acer
Ремонт блока питания ноутбуков Acer Рейтинг: 0 5
КАБЕЛИ ( ШТЕКЕРЫ — ШНУРЫ ) БЛОКОВ ПИТАНИЯ
Артикул: 200177
Артикул: 200180
Артикул: 202137
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул: 200181
Артикул: 200182
Артикул: 200183
Артикул: 200184
Артикул: 200185
Артикул: 200190
Артикул: 200945
Артикул: 211520
Артикул: 212756
Артикул: 212757
Артикул: 212758
Артикул: 212759
Ищите где купить провод, шнур, кабель от блока питания ноутбука?
Причины поломок повода зарядки ноутбука
- Перегнули или перебили провод зарядки от блока питания ноутбука.
- Сломался штекер.
- Перекусили домашние животные.
- Шнур расплавился.
Наш интернет магазин ТЕРАБАЙТ МАРКЕТ предлагает вашему вниманию огромный выбор запчастей для ноутбуков. В данном разделе вы можете найти и подобрать нужный провод со штекером для вашего ноутбука, все шнуры для ноутбуков идут со штекером разных размеров и предназначенны под пайку блока питания. Как разобрать блок питания ноутбука и припаять купленный новый шнур, читайте в статьи по ссылке.
Если вам, требуется зарядка батареи ноутбука ( сам блок питания ), то для этого вам нужно купить зарядное устройства для ноутбука. Зарядное устройства для ноутбука, бывает с проводом питания и без провода, уточняйте при заказе. Большой выбор проводов блоков питания для моделей ноутбуков Asus, Apple, Dell, Acer, Fujitsu-Siemens, Lenovo, Msi, Rover, Gigabyte, HP Compaq, Samsung, Sony, Toshiba.
Так же в нашем магазине вы можете приобрести шнур питания для ноутбука и сам блок, покупая у нас зарядку для ноутбука + шнур питания вы экономите значительную сумму.
Для оптовиков
- Опт
- О магазине ТЕРАБАЙТ МАРКЕТ