замена цилиндра сцепления, прокачка.
Протекал цилиндр сцепления, сперва капельки были на коврике, потом уже сильнее.купил посмотрел, вроде не сложно.но оказалось и не очень то легко.основном из-за трудно доступности.не удобно поделезть.в общем поменял мин за 40.теперь главное.из-за чего решил сделать запись сюда.это прокачка.цилиндр сухой, педаль болтается.как то не подумал об этом пока не столкнулся заранее.качал, смотрел.не получилось.тут поднял вопрос, в интернете набрал.в общем кто как это делает.это выбрал из вариантов вариант с шприцом.оказалось очень легко и быстро.шприц медицинский, трубка резиновая, из под капельниц не пойдет.грубый, не надеть.снимаем все что мешает.это фильтр воздушный, акб, и подставка под акб.теперь все на виду.прям на коробке штуцер, надеваем трубку на штуцер.открываем и качаем жидкость.в начале убираем из бачка жидкость и качаем пока уровень не поднимется до метки.все.
7 февраля 2015 Метки: своими руками
Обслуживание на автомобиле Ford Transit Connect / Tourneo Connect с 2003 года (+обновления 2006 и 2009 годов)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Transit , моменты затяжки Ford Transit , неисправности Ford Transit , мануал Ford Transit , manual Ford Transit , схема Ford Transit , характеристики Ford Transit , устройство Ford Transit , ремонт Ford Transit , коды ошибок Ford Transit , не заводится Ford Tourneo Connect , моменты затяжки Ford Tourneo Connect , неисправности Ford Tourneo Connect , мануал Ford Tourneo Connect , manual Ford Tourneo Connect , схема Ford Tourneo Connect , характеристики Ford Tourneo Connect , устройство Ford Tourneo Connect , ремонт Ford Tourneo Connect , коды ошибок Ford Tourneo Connect
1. Обслуживание на автомобиле
Прокачка гидропривода сцепления
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность или пластиковые элементы. В случае попадания жидкости, пораженный участок необходимо немедленно промыть холодной водой.
- Область вокруг крышки наливного отверстия расширительного бачка тормозной жидкости должна быть чистой от следов грязи, пыли и масла.
- Для прокачки используется специальное приспособление, и давление, создаваемое этим приспособлением, не должно превышать 1,5 бар.
- Гидропривод сцепления является самовентилирующимся. Элементы расположены таким образом, что небольшое количество воздуха, попадающего в гидропривод, автоматически удаляется.
1. Откачать тормозную жидкость из расширительного бачка, чтобы ее уровень доходил до отметки “MIN”.
2. Залить в резервуар специального приспособления примерно 100 мл свежей тормозной жидкости.
3. Подсоединить специальное приспособление 416-D001 к штуцеру прокачки гидропривода сцепления.
Резервуар специального приспособления должен находиться ниже штуцера прокачки гидропривода сцепления.
4. Ослабить штуцер прокачки и при помощи специального приспособления закачать в гидропривод сцепления примерно 80 мл тормозной жидкости.
5. Затянуть штуцер прокачки гидропривода сцепления моментом 21 Н·м.
6. Отсоединить специальное приспособление.
7. Удалить из гидропривода сцепления оставшийся воздух, для этого несколько раз нажать на педаль сцепления (не более 5-ти раз).
8. Проверить уровень тормозной жидкости: она должна находиться между метками “MIN” и “MAX”, расположенными на стенке расширительного бачка. При необходимости откорректировать уровень.
9. Проверить работу гидропривода сцепления:
- Запустить двигатель, нажать на педаль сцепления и примерно через две секунды включить передачу заднего хода. Если передача включается с шумом, удалить оставшийся воздух из гидропривода сцепления путем нажатия на педаль сцепления 4-5 раз.
- Через 30 секунд ожидания, снова повторить проверку работы гидропривода. Если передача включается с таким же шумом, заново повторить процедуру прокачки гидропривода сцепления.
Для продолжения чтения введите свою электронную почту (ее необходимо будет подтвердить)
E-Mail введён неправильно! Электронный адрес уже зарегистрирован, залогиньтесь
Продолжить
Спасибо! Для продолжения чтения необходимо подтвердить Вашу электронную почту. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в письме, которое мы Вам отправили.
Тип двигателя: XUGA / XVGA / XVGB / XVGC / XWGA / XWGB / EYPA / EYPB / EYPC / EYPD / EYPC / BHPA / P7PA / P7PB / R2PA / HCPA / HCPB / P9PA / P9
Объем двигателя: 1.8 / 1.8D л.
Мощность: 75 / 90 / 115 л.с.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Уточните пожалуйста в какой стране Вы находитесь, и наша система подберет Вам самый подходящий способ оплаты.
Перейти к оплате
Просьба, подтвердите, что Вы человек.
После покупки книга будет храниться в Вашем личном кабинете, откуда Вы сможете скачать ее в любое время и на любое устройство.
Зарегистрируйтесь или войдите. Это займет всего 20 секунд!
Вход в личный кабинет
Регистрация
Восстановление пароля
Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета. Автоматический переход через 10 секунд. Перейти в личный кабинет
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране. Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте. Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке. После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» автоматически запуститься платежная система, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.). После указания данных карты или других платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара. Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel и указать свой e-mail (если оплата была не из личного кабинета).
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты: На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет. Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected] .
Ford Tourneo Connect и Transit Connect
4 года
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Справочник темы:
 |
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект |
3 янв аря 2007
Ford Tourneo Connect и Transit Connect
955,6K
просмотров
233
участника
3,4K
сообщений
слава-13
12 янв аря 2012
Мишуха
спасибо
20 янв аря 2012
| цитата: |
| у меня вначале тоже туго стали передачи переключатся, потом через дня три порвался тросик, хорошо что на нейтралке, притянули на шнурке, замена только оригинал, цена двух тросиков 200 у.е. идут только в паре, влаги там быть вообще не должно, везде стоят уплотнители, пробег был 320 тысяч. |
Неужто меня тоже ждёт обрыв Я ребята устал уже, каждый день садясь в машину, коробка в ступоре , и после езды на 1 -2 передаче мин 15 (до 40 км/ч) что то там растапливается и можно спокойно ехать. Главное сам в автосалоне работаю и мастера ничего толкового сказать не могут, только лишь что нужно разобрать и посмотреть.
Мишуха
20 янв аря 2012
А что еще посоветовать кроме.
Надо вычислить тросы замерзают, или сам механизм выбора.
Можно отсоединить тросы на холодную, и посмотреть реакцию.
Aplicator
23 янв аря 2012
привет, идут морозы, минус 18, вчера завел конект, горела красная лампа до этого слаба, потом сильнее и сильнее, педаль сцепления не нажималась, пружинила, я подождал, мол прогреется, в итоге педаль сцепления просто провалилась, 0 эффекта! Просто ходит на пружине, что предварительно может быть?
116 лс, 2005 год, бензин 1,8
VIN: WF0HXXTTPH5E60803
Nick77
23 янв аря 2012
| цитата: |
| горела красная лампа до этого слаба, потом сильнее и сильнее |
А уточни пожалуйста что за лампа? Давление масла? АКБ? или еще какая то?
| цитата: |
| , педаль сцепления не нажималась, пружинила, я подождал, мол прогреется, в итоге педаль сцепления просто провалилась, 0 эффекта! |
Педаль пружинить может по нескольким причинам — тормозная жидкость в системе сцепления натягла воды и подмерзает.. сам выжимной прихватывает холодом. после прогрева педаль падает — ну тут чисто по логике проблема с тормозной жидкостью — желательно найти теплый гараж или бокс и прокачать тормозную систему и систему привода сцепления — они запитываются с одного расширительного бачка.. ну тормозную можешь и не прокачивать если прокачивал не давно.. как прокачивать сцепление — писали на форуме — ничего особенного принцип прокачки как и тормозной системы. Может еще у кого будут другие мысли.
Aplicator
23 янв аря 2012
Лампа красная «ручника». То есть она несколько недель тускло начала гореть, потом сильнее и сильнее, я думал жидкость тормозная, провериль — все ок. Посмотрел течи по трассе сцепления как мог — везде всё сухо, в салоне рабочий цилинд сухой напрочь.
Есть правда проблема в правом задне колесе в барабане, там механизм, который разжимает и сжимает колодки давно накрыться приказал. Накануне там что-то поскриповало. НО! мне кажется, что мало к этому отношению имеет. Если там, например, сломался цилиндр и пошла течь, уровень давно бы жидкости упал.
Мишуха
23 янв аря 2012
Aplicator:
Она на максимуме, или просто есть??
Aplicator
23 янв аря 2012
Она чуть выше минимума в бачке, кристально прозрачная, в смысле без включений.
Плюс, может мне кажется, но с момента того, как красная лампа ручника все сильнее и сильнее горела из раза в раз (но не на максимум, то есть если ручник дернуть, она все-таки ярче горит), педаль того же тормоза не совсем ровно работала. А тут как раз и морозы нарастали. Бывало на той неделе нажму на тормоз, все ок, на одну-пару раз может чуть отпустить тормозная педаль, прежде чем зафиксироваться. Это тоже наводило на мысль, что что-то в системе, так как уровень жидкости всегда в норме, да и утечек визуально обнаружено не было.
Мишуха
23 янв аря 2012
Aplicator:
Маловато будет, прокачай сцепление и держи на максимуме. У сцепления и тормоза, уровень забора жидкости разный.
Aplicator
23 янв аря 2012
Да походу прокачивать придётся в любом случае сцепуху. Я даже больше думаю, заменить тормознуху и прокачать и сцепление и тормозную. Честно, я давно менял тормозную жидкость, больше чем 3 года это точно. Может там реально уже и воды полно и воздух где гульнул. Ещё конечно бы попробовал бы проверить главный цилиндр (не рабочий, что на педали, а главный). Вопрос только — какова метода.
Машина в МО, поэтому сделать это все придётся в тамашних сервисах, типа Бош Сервиса и плюс машина отогрееется нормально, а то сча за минус 20 ночью тут. Посему нужно быть в курсе, что умельцы там творят. А то нафиг все там по разбирают-собирают и потом влупят
Nick77
23 янв аря 2012
| цитата: |
| Да походу прокачивать придётся в любом случае сцепуху. Я даже больше думаю, заменить тормознуху и прокачать и сцепление и тормозную. |
Я думаю : «Правильным путем идете товарищ!!» проверить все узлы и прокачать тормозную систему никогда не вредно даже полезно ну за одно и контур сцепления прокачать . Обязательно обрати внимание на все магистрали, шланги и цилиндры. при малейшем подозрении на неисправность — менять..Чисто мое мнение — мотор заглох и на шнурке домой или до СТО дотянут..а откажут тормоза то может оказаться что нечего и некому тянуть кучу металлолома (не дай бог конечно).. Кстати горение лампы ручного тормоза должно было тебя сразу же насторожить что то не так.. Кстати не вредно всегда возить с собой канистрочку с энтой жидкостью. Короче удачи и не отчаивайся раньше времени..
Aplicator
23 янв аря 2012
Ок, сча через 1,5 часа уже дотянут в сервис, поеду, спасибо
edvardz
21 авг уста 2012
Уже исправил.
Aplicator
24 янв аря 2012
А можно фото по дефлекторам, человеческое, что бы понять где и как?
Заранее спасибыч.
Что касаемо сцепления — диагноз — рабочий цилиндр (тот, что в коробке передачь). Причем полный ступор, либо клинч. Прокачка ничего не давала, жидкость ни капли не забиралась из бачка. Течей, где модно было — нет, цилиндр в салоне на педали сухой напрочь.
Посколько все это в МО — 7000 работа, хотя в фсервисе 6500, смысла нет туда тащить. Luk-ский цилиндр, который там вроде и стоит по умолчанию нашёл за 3800 ру на месте, в Москве — 3400 ру
Завтра снимут коробку, будем дальше смотреть
Nick77
24 янв аря 2012
Aplicator История старая о дефлекторах писали ранее на форуме — снял сразу же как только прочитал о последствиях — с ямы — времени с всеми телодвижениями от постановки машины на яму до окончания работ не более 20 минут (сюда входит время на открывание и закрывание ямы щитами из досок).. а утверждение сервисмена о том что нужно снимать бампер не более чем забота о личном кармане — фото дефлекторов уже кажись вылаживал кто то.. но если без фото то там и искать без проблем — в яму — разворачиваешься лицом до радиатора и сразу же без проблем увидишь две фиговимы из пластика внизу радиатора по бокам.. снимается очень просто. сейчас уже точно не помню но кажись просто потянул посредине дефлектора на себя предварительно немного приподняв его.. он просто выскочил из защелок и потом снял и выбросил их.. короче опустишься в яму разберешься на месте..нечего там заумного нет.. ну может фонарик прихватить с собой на всякий случай.
А то что сцепление восстановил уже хорошо.. главное не забыл ли прокачать контур сцепления и тормоза. раз уже там ковыряться начали то желательно довести все до логического завершения..Удачи тебе — хорошего топлива и чистых дорог.
Мишуха
24 янв аря 2012
Aplicator:
Там хитро прокачивается, не как тормоза. Рабочий цилиндр не может так накрыться что бы жидкость не шла.Нужно воздухом жидкость продавливать,или наоборот в цилиндр рабочий подавать.
Проблемы со сцеплением (сообщение #11057701)
Mavjach
24 янв аря 2012
Прокачивал «топтанием» — долго, но действенно.
Мишуха
24 янв аря 2012
Mavjach:
Это надо делать аккуратно, а если уже завоздушена, то будешь топтать пока нога не отвалится.
Mavjach
24 янв аря 2012
| цитата: |
| а если уже завоздушена |
Точно. Я просто жидкость менял старую на новую.
24 янв аря 2012
У меня тоже горел тускло восклицательный знак (от ручника) , решилось тем что залипал походу поплавок в бочке тормозухи, пальцами его потискал и всё стало нормуль.
Проблемы со сцеплением
10 лет
У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.
Было ли что-то такое?
|
сцепление, маховик, трансмиссия, замена сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник |
31 мар та 2007
Проблемы со сцеплением
82,4K
просмотров
47
участников
143
сообщения
sergyn33
24 апр еля 2012
у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело
Мишуха
24 апр еля 2012
sergyn33
Прокачивай сцепление для начала.
sergyn33
24 апр еля 2012
а как его прокачать с главного цилиндра и где он находиться
Nick77
25 апр еля 2012
sergyn33 рассширительный бачок один для тормозов и для сцепления. только внизу бачка выходят две трубки — один тормозной контур — вторая трубка на контур сцепления и там и там есть главные и рабочие цилиндры. если надумаешь прокачивать — прокачивай оба контура не помешает.
andreypet
27 апр еля 2012
sergyn33
Налейте в бачок до верху торм жидкость, и аккуратно !! -открутите штуцер прокачки (он пластиковый)..
-педаль не нажимайте , жидкость должна самотеком пойти..-следите за уровнем жидк в БАЧКЕ. -доливайте..
MikeSh
27 апр еля 2012
Мне смогли прокачать при замене жидкости только со стороны рабочего цилиндра. А вообще, ТЖ менялась когда-нибудь?
Nick77
9 июля 2012
В продолжение темы замены тормозной жидкости с системе сцепления. ну если честно давно хотел прокачать — но когда почитал мануал и сообщения на форуме помял что с наскока проблему не решить.. подготовка состояла в приобретении 1 м прозрачного силиконового шланга диметром 6мм (25 центов) тормзная жидкость DOT-4 (5 баксов) ну и пиво (во-первых жара а заодно и куму стимул) . потом потратили аж минут 10 на изготовление самого приспособления. в крышечке от какого то крема (крышка бачка сцепления от ВАЗ не подошла) аккуратно круглым напильником увеличили отверстие до размера золотника велосипедной камеры.(который я вырвал из старой камеры) там как раз внизу осталось уплотнительное кольцо и в крышке было отлитое отверстие как раз по диаметру золотника — так что особой дополнительной гермитизации не понадобилось — золотник сел очень плотно. затем подомотали несколько витков изоленты на горловину бачка — проверяли несколько раз пока крышка не села достаточно плотно.. затем на золотник (внутринностей естественно там никаках не было) навернули головку от автомобильного компрессора — одной рукой кум придерживал крышечку чтобы избыточным давлением не стягивало с горловины бачка а второй периодически включал и выключал компрессор.. я же в это время головкой на 11 отвернул штуцер прокачки сцепления (искать чуть правее от средины руку сунуть в нише между радиатором и мотором — сперва глазами ищите трос сцепления а правой рукой ищете штуцер — лучше конечно если есть дополнительное освещение — немного отвернул .. жидкость начала выходить самотеком , одел шланг и в бутылку с тормозухой второй конец) когда перестала течь черная как отработка тормозуха — закрыл штуцер.. педаль естественно не качала.. вспомнили что было написано чтобы педаль зафиксировали в верхнем положении — зафиксировали и снова немного прокачали — педаль падала но уже немного качала.. затем все разобрали и начали прокачку как тормоза.. 5 качкомв — штуцер закрыли педаль начала пружинить — тогда еще 5 качков и о чудо все заработало. Так что как говорят голова боится а руки делают. на все про все час времени и еще час времени ушло на прокачку тормозов.. там конечно без проблем спокойно не спеша — очистил штуцер — пару раз полили ведешкой и откручивай и прокачивай тольно одно но получилось — писали нужно головки на 9 и 10 а получилось на 9 и 7 (как ни странно на 7 задние).
9 мар та 2014
Всем привет, хочу поведать свою историю . конца пока что нет у нее . наболело
Началась моя головная боль с того момента, как я устранил проблемы с топливной системой и двигатель мой заработал ровно и приятно .
Естественно на уши начал давить этот шум от коробки на холостых, точнее будет обозначить его как тарахтение или громкое цокотание — выжимаем сцепление и происходит чудо — этот страшный звук замолкает.
Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая — ни единого намека на износ, вердикт — ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал — оставил про-запас.
Проездил пару месяцев — понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение — обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем — разбор — звонок — внутри все круто, все пролез и все промерил — обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю — смотрю — правда — меняем все подшипники — собираем — борода — звук не ушел, единственное что было уточнено — обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт — заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.
Появляется свободное время — еду к одному хорошему знакомому спецу, которому точно могу верить, обратился бы сразу к нему, но кпп — не профиль. Задача, снять основной поддон и посмотреть на кольца, при необходимости поменять на стандартные или заказать ремонтные при сильном износе. Оставляю машину — уезжаю — звонок — не могут снять поддон — нужно снимать кпп . бл. ну как так . 3 раз . Печаль . Решение — снимаем кпп — внутрь не лезем однозначно — очень внимательно изучаем маховик — корзину — диск — выжимной . Звонок чуть позже — приезжай смотри — корзину под замену — И ТУТ я увидел самое интересное :
. вообще, ранее, изучав вопрос — видел тему на форуме — человек вместо двухмассового маховика на фокуса ставил комплект сцепления с обычным маховиком от коннекта, на самих же коннектах до 2004 или 2005 года ставились тоже двухмассовые маховики, с 4 или 5-го года пошли менее проблемные — обычные . все правильно — к своему маховику притензий нет — обычный . а вот к корзине с диском я присмотрелся и понял, что не вижу на диске пружин . как так?! если маховик двухмассовый — диск идет без пружин и корзина своего вида, если маховик обычный — то и диск обычный — с пружинами, корзина тоже своя . если я не прав — поправте.
Вывод — маховик стоит обычный, а сцепление (диск+корзина) от двухмассового .
Теперь вопрос — подскажите, а как это возможно вообще? от этого может быть это страшное «тарахтение» ?
Сейчас заказываю сцепление для своего маховика и заодно оба сальника коленвала — держу пальцы крестиком, надеюсь поможет .