Обзор Canon EOS 600D
Режимы съемки переключаются поворотом диска. Всего их четырнадцать. «Режимы творческой зоны» – это классические PASM (в данном случае, P-Av-Tv-M), а также автоэкспозиция с контролем глубины резкости A-DEP (когда камера анализирует информацию со всех девяти датчиков автофокуса и подбирает диафрагму, при которой глубина резкости достаточна велика, чтобы объекты во всех точках получились в фокусе).
Зеленая пиктограмма А+ обозначет новый «Интеллектуальный сценарный режим» (Scene Intelligent Auto), при котором камера сама подбирает оптимальные настройки в соответствии с условиями и объектом съемки. В компактных камерах такая концепция встречается очень часто.
Дальше идет режим Без вспышки, Творческий авторежим СА, затем пять сюжетных программ (Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт и Ночной портрет), а замыкает список Видеосъемка.
Не совсем понятно, каким именно образом камера устанавливает параметры в сюжетной программе Макро – ведь здесь, в отличие от большинства компактных камер, объектив не переводится в макрорежим и минимальное расстояние фокусировки не уменьшается. По идее, для полноценной макросъемки требуется специальные макрообъективы.
Если в меню включена система помощи (Руководство), то вращение диска режимов сопровождается выводом на экран пояснений о сути текущего режима (как на иллюстрациях слева).
Обратите внимание, что других сюжетных программ, кроме вынесенных на диск, у EOS 600D нет (как и у 550D). Нет здесь и пользовательских режимов (хотя бы одного), в которых сохранялись бы все текущие настройки камеры.
Параметры и функции, которые мы рассматривали ранее, говоря об Экране быстрой настройки Q, относились к съемке в «Режимах творческой зоны» – Программный автомат Р, Приоритет выдержки Tv, Приоритет диафрагмы Av, Ручной экспорежим М.
В режимах же, относящихся к «базовой» зоне, возможности управления параметрами съемки ограничиваются. Перестают работать кнопки ISO, тип экспозамера и так далее. Однако определенные возможности контроля сохраняются. Рассмотрим для примера сюжетную программу Пейзаж.
Здесь используется понятие «Атмосферы съемки», которое мы впервые увидели в старшей модели EOS 60D. Это понятие комплексное. В перечне вариантов есть позиции (Стандартная, Живая, Мягкая и др.), похожие на Стили изображения (хотя не идентичные им). Кроме того, есть позиции (Теплая, Холодная), относящиеся к цветовому сдвигу. А есть и попросту экспокоррекция (Ярче, Темнее).
Степень интенсивности «Атмосферы» можно подстраивать (Слабая, Стандарт, Сильная). В случае экспокоррекции (Ярче, Темнее) это будет эквивалентно величине экспосдвига. Для монохромных изображений можно выбрать тон (Черно-Белое, Синее или Сепия).
Следующий параметр, доступный в сюжете Пейзаж, называется «Съемка по освещению или сцене». На иллюстрациях слева выбран вариант «Настр. по умолч.»; если же мы посмотрим другие варианты – Дневной свет, Тень, Облачно, Закат – то догадаемся, что речь идет не о чем ином, как о Балансе белого.
Вообще-то, вся эта система в модели 600D (которая очевидно относится к любительскому уровню) смотрится более органично, чем в 60D, где она впервые появилась. И все же воспринимаются все эти атмосферы, на мой взгляд, несколько мудрено и надуманно. Задуманы-то они, конечно, чтобы помочь начинающему фотографу. Но я не уверен, что термин «Съемка по освещению или сцене» окажется более понятным, чем «Баланс белого». Или что освоить грамотное, в фотографическом смысле, действие – ввести экспокоррекцию в плюс или минус – так уж сложнее, чем выбрать в меню пункт «Ярче» или «Темнее». Уж коли пользователь осознает самую необходимость сделать снимок светлее, не лучше ли сразу освоить грамотный путь? Если же не осознает, то ему и пункт «Ярче» не нужен – можно получать отличные снимки и на полном автомате в «Зеленом» режиме.
Творческий авторежим CA дает чуть больше возможностей по управлению параметрами, чем сюжетные программы.
Первая строка экранного меню (на иллюстрации «Стандартная») – это уже знакомая нам «Атмосфера». Дальше идет параметр «Фон» (с пятью отметками на шкале Размытый/Четкий) – речь, конечно, идет о диафрагме. Заметим, что управления выдержкой здесь нет.
Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы
В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки ( Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.
Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.
Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.
Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.
Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.
Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.
7 приемов для правильной настройки диафрагмы фотоаппарата
Диафрагма — темная лошадка для новичков в фотографии. Многие из них путаются в значениях и не понимают, что конкретно из-за них меняется («f/1.4 или f/5.6 — какая вообще разница??»). В этой статье мы объясним, не углубляясь в сложные технические аспекты, как работает диафрагма, а также расскажем о нескольких интересных приемах ее использования.
Что такое диафрагма: простыми словами о сложном
Чтобы было легче ориентироваться при выставлении параметра, про техническое устройство диафрагмы достаточно знать лишь, что это отверстие в объективе, пропускающее свет на матрицу. Диафрагма работает подобно человеческому глазу: когда мы рассматриваем что-нибудь в темноте, наши зрачки расширяются, а на свету они сужаются.
Диафрагма в объективе — это почти как его зрачок, который можно регулировать вручную исходя из конкретной ситуации. Значения этого параметра способны ввести начинающего фотографа в ступор, так как чем ниже цифра, тем шире открыто отверстие.
За изменение размера диафрагмы отвечают тончайшие «лепестки», которые смещаются и формируют многогранное отверстие для пропускания света на матрицу. Фото: adobe.com
К примеру, диафрагма f/1.4 гораздо больше f/8. Это немного неудобно, но есть одно элементарное объяснение, которое сделает показатель более понятным. Представьте, например, что f/10 — это доля от чего-то целого (как 1/10). Получается, что при выставлении диафрагмы f/10 отверстие в объективе будет меньше, чем при f/2 (ведь 1/10 часть круга намного меньше, чем 1/2).
Со значениями диафрагмы разобрались, поэтому можно переходить к приемам ее использования на практике.
1. Экспозиция, выдержка и диафрагма — как настроить
Регулирование диафрагмы приводит к изменению экспозиции. Чем шире раздвинуты лепестки объектива, тем больше открыто светопропускающее отверстие в нем и тем сильнее будет экспонирована матрица. В результате мы получаем более светлый кадр. Попробуйте это на практике, сделав серию снимков одного и того же объекта с идентичным освещением, меняя только диафрагму (выдержку и светочувствительность не трогайте). При этом вы увидите, как с меньшими значениями диафрагмы получаются более светлые фотографии.
Соответственно, чем шире открыта диафрагма, тем меньше должна быть выдержка для достижения правильной экспозиции. Также необходимо подбирать светочувствительность (значение ISO), хотя для недорогих объективов всегда действует правило: чем она ниже, тем меньше зернистости и шумов на снимке. Лучше не выставлять ISO выше 200–400 единиц. С профессиональными объективами можно работать на более высоких значениях без заметного ухудшения качества.
Таким образом, экспозиция регулируется диафрагмой, хотя это ее не главное предназначение. Основное свойство диафрагмы заключается в изменении глубины резкости, или ГРИП.
2. ГРИП и диафрагма объектива фотоаппарата — как добиться нужного размытия
Глубина резкости (ГРИП) определяет зоны резкости и размытия от переднего плана к заднему. Вы ведь видели портреты, на которых фон полностью размыт? Все они сняты при малой глубине резкости (или обработаны в графическом редакторе, но это отдельная история). Когда на снимке четко видны и передний и задний план, значит, фото делали с высоким значением ГРИП.
Чтобы добиться эффекта боке, когда главный объект резкий, а фон не в фокусе, нужно открыть диафрагму настолько широко, насколько возможно для объектива. Особенно это уместно при портретной съемке, когда нужно «размыть» все окружение и сосредоточить внимание на главном герое.
Эффект размытия заднего фона подходит не только для портретов, но и для предметной съемки. Фото: stuckinplastic.com
Но есть и обратные ситуации, когда требуется маленькая диафрагма (напоминаем, это высокие значения). Например, она необходима при съемке архитектурных объектов или пейзажей. Об этом мы еще поговорим далее.
3. Значение диафрагмы в фотоаппарате при съемке движущихся объектов
С помощью изменения диафрагмы можно «замораживать» или «размывать» движение, в зависимости от ситуации и идеи снимка. Открывается отверстие в объективе — на матрицу попадает больше света. В результате камера, чтобы сохранить прежнюю экспозицию, укорачивает выдержку. Это дает возможность фотографировать быстро перемещающиеся объекты с максимальной детализацией. Такой прием создает интересный эффект, будто движущиеся объекты в камере статичны. Хотя он не всегда уместен, так как не способен подчеркнуть динамику.
Бывает и обратная ситуация, когда нужно «размыть» движение. В таком случае можно использовать прием съемки объекта с проводкой: вы фокусируетесь на предмете и ведете за ним камеру по направлению движения, а затем делаете снимок. При должной сноровке получаются очень динамичные кадры: основной объект резкий, а окружающий фон размыт. Диафрагму при этом необходимо закрыть, чтобы выдержка увеличилась.
4. Открытая диафрагма в фотоаппарате при слабом освещении
При съемке в условиях плохой освещенности возможность широко открыть диафрагму может быть очень полезна. Например, если вы фотографируете актеров во время спектакля в театре или ведете съемку в помещении с недостаточным освещением, диафрагму нужно будет выставить пониже.
Для таких ситуаций подходят светосильные объективы — от f/2.8 и ниже. Они буквально помогают камере видеть в темноте едва ли не лучше, чем человеческий глаз. С бюджетной фототехникой такого эффекта добиться не удастся. Например, диафрагма фотоаппарата Nikon или Canon в китовых объективах не опускается ниже f/3.5, поэтому снимать в затемненных условиях ими труднее, чем светосильными фиксами.
Диапазон регулирования диафрагмы у большинства китовых объективов составляет от f/3.5 до f/5.6. Это всегда указано соответствующей маркировкой. Фото: wikimedia.org
5. Как лучше установить в фотоаппарате диафрагму и выдержку для семейного репортажа или съемки детей
Если вы новичок и перед вами стоит задача фотографировать активных детей, можете отдать выставление диафрагмы автоматике. Дело в том, что при движении объектов в кадре более важную роль играет выдержка. Выставляйте ее так, чтобы изображение бегающих детей не смазывались на снимке (в среднем значение от 1/125 до 1/500 c).
Если все же хотите контролировать диафрагму вручную, добейтесь для начала такой глубины резкости, чтобы в нее «умещались» все действующие лица. Здесь важен опыт: например, новичку будет тяжело снимать активных детей на фикс-объектив с диафрагмой f/1.4 или f/1.8. А вот недорогой китовый подойдет для этого гораздо лучше: его глубины резкости окажется вполне достаточно (у него диафрагма колеблется от f/3.5 до f/5.6).
6. Какое значение диафрагмы цифрового фотоаппарата выбрать для пейзажной или архитектурной съемки
В этих ситуациях отталкиваемся от глубины резкости. Если нужен и передний и задний план, подбираем достаточную ГРИП, чтобы она охватила все ключевые элементы. В таком случае отверстие прикрываем до показателей f/11 – f/16. Если выставить еще ниже, может ухудшиться резкость.
С раскрытой диафрагмой на этом пейзаже в фокусе была бы только ближняя часть забора и дерево, а изображение всего остального получилось бы размытым. Фото: wikimedia.org
Когда переднего плана нет, а объект от вас сильно удален, лучше не использовать самую широкую диафрагму. Вместо этого отрегулируйте экспозицию уменьшением ISO. Также добиться лучшего результата поможет штатив.
7. Режим портретной съемки в фотоаппарате и диафрагма, или как создать эффект боке с ее помощью
При работе с позирующей моделью можно спокойно «поиграть» с регулировками, таким образом подобрав наилучшие для эстетичного кадра. Чтобы получить красивый портрет, отделите объект съемки от фона с помощью минимальной глубины резкости и размытого заднего плана. Для этого на китовом объективе открываем диафрагму до предельных f/3.5. Если же у вас светосильный фикс-объектив, можно даже немного прикрыть диафрагму. Например, если он позволяет выставить f/1.4, вам может быть достаточно даже f/1.8. Так вы повысите детализацию и избавитесь от хроматических аберраций.
Купил canon 600D, не могу найти где регулировать диафрагму (ни каких букв F) не найду ни в меню ни на самом аппарате
для максимального размытости фона какой лучше объектив и сколько он стоит
попроще скажите без объяснений: который сильнее приближает сильнее размывает фон? или наоборот?
Лучший ответ
Максимальная размытость? У Карл Цайс есть объектив с диафрагмой 0.7 (теоретический предел — 0.517), тааак фон размоете 😀
Размытость фона (или ГРИП — глубина резко изображаемого пространства) много от чего зависит : фокусное расстояние, диафрагма, расстояние до объекта, размер матрицы.. много факторов же . Вам пока подойдет Canon 50\1.8 . Будет трудно, но результат получать научит
А диафрагма в режиме М регулируется ЗАжатием кнопки AV/+- и поворотом диска в нужную сторону. Чем шире диафрагма (меньше число F) — тем больше размоется фон. На 50д и прочих камерах с диском и колесом всё проще. Выдержка — диск, диафрагма — колесо (на задней панели КОЛЕСО, а не сверху)
Источник: P.S. Я с режима M начинал свой опыт в фотосъемке, и никаких преград не встретил. Может, нужно просто теорию читать?
Остальные ответы
А может брак?
Источник: где запятую ставить?
Источник: Все просто
Не поверишь: отключи «волшебный» авто. Дифрагма регулируется в режиме А (не путать с АВТО) и М (ручном).
поставь в режим приоритет диафрагмы
режим М сильно круто для начинающих — рекомендую начинать с режима А ( не зря такая буква ))) ) —
там и будете регулировать диафрагму по своему усмотрению в соответствии с инструкцией к фотокамере.
По поводу объектива — учиться тоже лучше начинать с фикса.