Небольшое восстановление скутера Ямаха Джог
Предисловие:
Покатавшись а Кавасаки КЛЕ 400 один сезон, я понял, что коняка немного не по моему характеру. На низах слабоват и постоянно «просит» открутить ручку газа. Не замечаешь, как по городу уже едешь 100 км.ч. А мне нравится спокойная езда ). Проанализировав эндурики и подкопив немного деньжат, я решил пересесть на Хонду Трансальп 600. Кавасаки продался достаточно быстро, а вот с Хондой стало все сложнее. Если все получится, подробно опишу в следующем блоге. Ну и так как я остался без двухколесного друга, а кататься хочется, то попросил у папы погонять скутерок Ямаху Джог (ну и заодно привести его в порядок, т.к. лет 5 с ним ничего не делали).
Погрузил в Ларгус и привез в Кострому из деревни.
Снял весь пластик и почистил все внутри. Ржавчины на удивление почти нет.
Родной глушитель прогорел, да и варили его уже не раз. Решил заменить на новый. Конечно китай. Обошелся в 2500 р.
Так же заменил убитый задний амортизатор, обошелся в 800 р.
Из-за того, что старый амортизатор сильно просел и не работал, боковым пластиком протерло воздушный фильтр. Новая коробка стоит 750 р. Решил запаять старую, благо есть небольшой опыт работы с пластиком.
Почистил, промыл систему питания и карбюратор. Чистил промывко ABRO. Давно ей пользуюсь, мне нравится. Карбюратор потом заново отрегулировал.
Долго думал как поступить с фарой. Дело в том, что от нагрева лампочки пластик расплавился, лампочка повернулась на бок и проплавила в бок дыру. А затем перегорела. В конечном итоге болгаркой шлифанул снаружи. Затем приклеил патрон на момент. Заклеил изолентой отверстие и залил все Поксиполом.
Следующая операция была по переносу аккумулятора. Дело в том, что аккумулятор расположен под сиденьем и чтобы его снять на зиму, необходимо снять практически весь пластик, затем демонтировать «унитаз» и только потом снять аккумулятор.
Решено было перенести его под передний «клюв». Купил подходящие клеммы. Удлинил провода, затянув их в термоусадку. Купил новый аккумулятор ( 1100 р). На мой взгляд получилось неплохо. Теперь открутив 5 саморезов и сняв «клюв» имеем доступ к аккумулятору.
Передний тормоз тоже не работал. Разобрал суппорт, прочистил, продул компрессором. Заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза. Руки были в тормозухе, не фотографировал.
В конечном итоге помыл скутер Керхером и прошелся полиролькой Плак.
Осталось только разобраться с вилкой. Новой не нашел, т.к. диаметр перьев 25 мм. Везде у нас продаются диаметром 27 мм. Наверное закажу ремкомплект и переберу. В целом она работает, но есть люфты в перьях.
Где находится аккумулятор на скутере ямаха джог
Автор текста и фото — Владимир В. Федоров
Редакция 2 — расширенная и дополненная
Yamaha Jog — машинки, несомненно, популярные, и при том весьма удачные. Множество их (особенно модели 1990-1996 годов) ввозится в Россию из Японии после эксплуатации тамошними домохозяйками и офисными клерками, часто в очень хорошем состоянии по низким ценам.
Мой личный аппарат — Yamaha Jog Artistic Spec 1992 года выпуска, в изначальном состоянии.
Подробные ТТХ:
- Двигатель — двухтактный, 49 см 3 , газораспредление — поршнем и лепестковым клапаном (четырехлепестковый «домик» после карбюратора), карбюратор Teikei 14mm с электротермическим пусковым обогатителем, смазка — масляным насосом (впрыск масла в область дроссельной заслонки карбюратора через масляный жиклер). Мощность — около 6.3 л.с. при 7000 об/мин.
- Расположение двигателя — горизонтальное, головкой цилиндра вперед, впускные окна сверху, выпускные — снизу (так называемая схема с самодренажем, лишнее топливо при переливе карбюратора или конденсат просто вытекают через выпускные окна в глушитель).
- Воздушный фильтр — поролоновый, большого объема, с настроенным впуском, установлен рядом с головкой двигателя слева под полом. Забор воздуха из зоны над мотором.
- Колеса — переднее 80/90-10, заднее 80/90-10 (на всех фото именно эти покрышки). Оба колесных диска одинакового размера — 10 дюймов на 2.5 дюйма, стальные штампованные и сварные, но невзаимозаменяемые (разные ступицы). Обода герметичные, пригодны для установки бескамерных шин.
- Тормоза — барабанные. Колодки спереди и сзади идентичные, по 2 штуки. Барабаны стальные, штампованные и проточенные, вварены в диски колес.
- Подвеска задняя — маятниковый рычаг (качается блок мотор-колесо) на сайлент-блоках, гидравлический моноамортизатор с наружной пружиной, ход подвески по колесу 55 мм.
- Подвеска передняя — телескопическая вилка, пружины без гидравлики, перья вилки стальные хромированные, направляющие перьев капроновые, полость вилки герметичная (защищена резиновыми сальниками), ход подвески по колесу 70 мм.
- Трансмиссия — автоматическая, сцепление центробежное сухое барабанное (две колодки) на ведомой оси вариатора, вариатор клиноременной (резинокапроновый ремень 16.5 мм, разжим вариатора шестью грузиками-роликами на ведущей оси, возвратная пружина цилиндрическая на ведомой оси), ведущие диски вариатора алюминиевые, ведомые — стальные. Задний мост маслонаполненный (100 миллилитров трансмиссионного масла), с воздушным дренажом за заднее колесо. Блок Вариатор-Сцепление герметичный, сухой, с принудительной циркуляцией воздуха для охлаждения. Ограничителя скорости не имеется.
 |
Литье на вариаторе ясно говорит о родине этого аппарата — Made in Japan. Благодатные времена! |
- Зажигание — электронное бесконтактное необслуживаемое и нерегулируемое, не зависит от аккумулятора. Блок коммутатора пятипроводный и, судя по всему, не имеет встроенного ограничителя оборотов. Заводская свеча — NGK B6HSK. Качество системы зажигания столь велико, что она дает искру даже при осторожном проворачивании двигателя кикстартером — никогда такого не видел на системах без аккумулятора.
- Система электрооборудования — 12 вольт, минус на массе, аккумулятор 4. 6 а/ч, цепи аккумулятора и генератора раздельные. Фара с дальним и ближним светом, лампа 15/15W, работает только от генератора. Указатели поворотов спереди (на руле) и сзади (в блоке со стоп-сигналом), работают только от аккумулятора. Генератор развивает 12 вольт на нагрузке 20 ватт (фара + габаритка) при оборотах примерно от 800 об/мин, на холостом ходу — около 8 вольт на той же нагрузке. Реле-регулятор генератора — электронное. Максимальная мощность генератора неизвестна (не менее 80 ватт).
 |
Стоп-сигнал сзади, сблокирован с габаритным огнем (стоп-сигнал горит только от аккумулятора, габаритка — только от генератора при включенной фаре). |
- Запуск двигателя — ножной кикстартер и электростартер (кнопка на руле, работает только от аккумулятора).
- Приборная панель — спидометр (привод от переднего колеса, градуировка до 60 км/ч), указатель количества топлива, лампочки резерва масла («Oil») и превышения скорости («Speed»). Лампочка превышения скорости работает от спидометра. Приборная панель имеет подсветку, включающуюся при включении дальнего или ближнего света фар. Прерыватель указателей поворотов не имеет световой индикации, вместо нее использована звуковая («щелкунчик»).
- Органы управления на руле:
 |
Левая ручка — Задний тормоз, переключатель указателя поворотов (внизу), переключатель дальний-ближний свет (сверху), кнопка звукового сигнала (красная в центре). |
 |
Правая ручка — Газ (поворотная ручка), передний тормоз, выключатель света (снизу, включает фару и задний габаритный огонь), кнопка стартера (стартер включается только при нажатой ручке тормоза). |
- Рама — трубчатая, хребтовая (монотруба от передней вилки до моторамы, затем двойной трубчатый каркас). Для крепления полика к хребтовой трубе приварен штампованный из стального листа «паук». Вся облицовка кузова, полики и несущее «ведро» под седлом — пластмассовые. Особенность конструкции рамы — отдельная промежуточная моторама, качающаяся на сайлент-блоках и опирающаяся на две цилиндрические пружины-виброгасители.
- A-передняя хребтовая монотруба
- B-две задние опорные трубы
- C-точки крепления полика
- D-вваренные косынки для оси моторамы
- E-ось качания моторамы
- F-вваренная опорная планка моторамы
- G-пластмассовый нижний обтекатель
- Багажные емкости:
- Бензобак и маслобак:
Эта машинка не имеет встроенных ограничителей скорости, и благодаря мощному мотору и продуманной трансмиссии при правильно настроенном карбюраторе разгоняется до 75 км/ч, причем динамика разгона до 60-65 км/ч чрезвычайно мощная — фактически рекордная для моделей этого класса (утилитарные нефорсированные скутеры).
Некоторые иллюстрации к устройству:
Узел качания блока мотор-колесо. Видны солидные сайлент-блоки этого узла. Внизу, под осью качания, виден электростартер (настоящий отдельный электромотор с муфтой, как на автомобилях), на переднем плане вверху слева — вакуумный клапан.
Компоновка блока мотор-колесо на раме. Приваренные к раме опорные косынки несут ось моторамы, сзади за этой осью видна закрепленная на мотораме ось качания блока мотор-колесо. Моторама качающегося типа, геометрия качания выбрана таким образом, чтобы максимально изолировать седока от вертикальных вибраций мотора (наиболее снижающих комфорт) и одновременно обеспечить максимальную жесткость при передаче осевых и боковых усилий от колеса. Примечание: Положение блока мотор-колесо и моторамы на этой фотографии нештатное — в результате тюнинга моторама сдвинута вниз и повернута, блок мотор-колесо развернут против часовой стрелки так, что цилиндр двигателя ушел в раму. Подробнее об этом тюнинге здесь.
Точки залива масла (белая пробка около ступицы колеса) и его слива (черная металлическая пробка над тросом тормоза) в заднем редукторе. Я рекомендую заливать 110 грамм (по инструкции — 100 ml) автомобильного трансмиссионного масла (например, ТаД-17). Менять масло не реже чем через 15.000 км (например, одновременно с заменой тормозных колодок), при обкатке первая смена масла через 500 км, вторая — через 2000 км. Перелив масла редуктору не опасен — он имеет специальный дренаж для сброса излишков масла, но и не полезен, так как при изношенном сальнике редуктора излишки масла могут попасть внутрь полости вариатора и повредить его ремень. Впрочем, уровень масла легко проконтролировать при помощи отвертки, вставленной внутрь редуктора через отвернутую белую пробку — он должен быть примерно на уровне оси колеса.
Крепление глушителя к цилиндру. Этот изгиб патрубка глушителя на фото слева — самое низкое место под днищем, именно им обычно цепляют за все неровности. Напрашивается идея установить подвижную защиту патрубка из толстого листа железа, присоединенного с одной стороны шарниром (обычная дверная петля) к патрубку, а с другой — к резиновому блоку под юбкой-отбойником (выступает на левом фото справа). На фото справа хорошо видно, что патрубок глушителя можно сделать и компактнее — зазор между ним и кожухом двигателя составляет минимум миллиметров 20 по всему контуру, плюс можно воспользоваться трубой эллиптического сечения. Но я лично пока отложил эти переделки — до тюнингового глушителя.
Некоторые считают минусом стандартного Jog-а передние барабанные тормоза, якобы они обеспечивают недостаточную эффективность торможения. Никогда не замечал подобного — при нормальных колодках и достаточном уходе они схватывают мертво, до полной фиксации колеса и улета через руль, при этом степень торможения всегда предсказуема и очень хорошо дозируется нажатием на ручку тормоза. Вообще тормоза моего аппарата заслуживают отличной оценки — надежные, неприхотливые и очень ремонтопригодные. Отдельно следует отметить, что идентичность колодок передних и задних тормозов позволяет переставлять их по мере износа (я, например, предпочитаю притормаживать одним передним тормозом, и пускаю в ход задний только при необходимости резкого торможения — поэтому у меня передние колодки всегда носятся быстрее задних, и перестановка колодок через 50% пробега позволяет существенно отодвинуть визит в магазин запчастей).
Также мне говорили, что у Jog-а из-за горизонтального двигателя наблюдается заливание свечи в сильный дождь и при езде по глубоким лужам. Те, кто это говорил, явно никогда не видели штатный Ямаховский уплотнитель свечи — это такая здоровенная резинка, герметично соединяющая корпус свечного колпачка с проточкой в головке цилиндра. Я специально ездил на своем Джоге по таким глубоким промоинам с водой, что поток брызг перелетал через «клюв» корпуса и далее мне в физиономию, двигатель просто купался в воде — и никаких отказов системы зажигания не было. Для потерявших уплотнитель могу напомнить, что существует и такая разумная вещь, как водонепроницаемая свеча — она одевается прямо на высоковольтный провод.
Воздушный фильтр Yamaha Jog Artistic Spec (одинаковый для всех моделей индекса 3KJ). Вид со стороны «чистой» половины корпуса.
Также некоторые теоретики предполагали, что из-за низко установленного воздушного фильтра Джог будет глотать воду в карбюратор. Опять-таки они не видели его воздушного фильтра — забор воздуха в фильтр осуществляется через специальный патрубок сверху, из зоны над двигателем, случайно попавшие брызги успешно сепарируются патрубком и фильтрующей мембраной и падают на дно фильтра, где и остаются до полного высыхания либо постепенного вытекания через неплотности фланца приемной, «грязной» половины корпуса, так как карбюратор забирает воздух тоже сверху фильтра (из его «чистой» половины). После описываемого ранее «водяного» теста я разобрал воздушный фильтр — и обнаружил, что воды в нем почти нет, так, капли. Кроме того, далее в разделе «Тюнинг» я опишу радикальный способ улучшения работы воздушного фильтра.
Разборка Yamaha Jog Artistic Spec
Очень большим плюсом Yamaha Jog вообще и модели Artistic Spec в частности является его удобство для ремонта — благодаря легкосъемной облицовке и открытой раме, обеспечивающей хороший доступ ко всем агрегатам.
Для снятия задней облицовки надо сначала снять два боковых щитка — правый и левый — идущих вдоль всей нижней кромки заднего обтекателя и изготовленных из небьющегося пластика. Для этого надо отвернуть у каждого щитка винт (спереди) и саморез (снизу сзади), и затем, поворачивая щиток немного на себя, сдвинуть его назад — он отсоединится от заднего обтекателя.
Затем надо снять задний обтекатель. Для этого надо снять крышку лючка мотоотсека, находящуюся спереди под сиденьем, и закрепленную при помощи одного самореза. Под крышкой находятся еще два самореза, соединяющих переднюю кромку заднего обтекателя с поликом — их надо вывернуть.
Затем следует поднять сиденье, вынуть мягкую облицовку багажного отделения и отвернуть болты A, затем саморезы B, и наконец, гайки крепления заднего багажника C.
После этого нужно отвернуть болт крепления заднего багажника (сзади) и снять багажник. Теперь следует открыть пробку бензобака и убрать ее — так как она не позволяет снять задний кожух.
У стандартного Yamaha Jog Artistic Spec на пластмассовом корпусе багажного отсека закреплены:
- Вакуумный топливный клапан
- Реле стартера
- Предохранитель аккумулятора
- Аккумулятор
Для демонтажа багажного отсека Вам придется снять все эти детали. Если подобная процедура проводится часто, имеет смысл произвести небольшой тюнинг: перекрепить вакуумный клапан на трубу рамы (установив на ней небольшой хомутик), реле стартера примотать изолентой прямо к жгуту проводов за карбюратором, а предохранитель аккумулятора вынуть из гнезда под багажным отсеком и примотать его провода изолентой к жгуту проводов с таким рассчетом, чтобы он был виден через вырез слева в багажном отсеке (в этом вырезе раньше находилось реле стартера). После этого для демонтажа багажного отсека Вам понадобится снимать только аккумулятор. В принципе, можно избавиться и от этой необходимости, если подключить аккумулятор через небольшой двухполюсный разъем — но это уже на любителя.
Выполнив все эти операции, Вы можете движением вверх легко снять задний кожух и блок сиденье-багажный отсек. После этой операции снова закройте пробку бензобака — Вы ведь не хотите устроить небольшой пожар?
Так выглядит снятый блок сиденье-багажный отсек (так называемое «ведро»). Хорошо виден отсек аккумулятора (снизу) с вырезанной перегородкой (чтобы аккумулятор вставал вертикально).
Задний кожух — самая сложная по конфигурации деталь облицовки.
Блок двигатель-трансмиссия практически полностью открыт для проведения работ на нем.
Теперь можно снять полик, отвернув торцевым ключом четыре болта, крепящие его к «пауку» на раме. После этого, если предполагаются работы на двигателе, можно снять воздушный фильтр (он находится слева и закреплен двумя винтами на передней части кожуха вариатора), и маслобак (он хорошо виден на фотографии, и закреплен двумя винтами). В маслобаке установлен датчик резерва масла — он легко отключается от электрооборудования при демонтаже маслобака благодаря электрическим разъемам.
В принципе, этого уже вполне достаточно для того, чтобы делать с двигателем и трансмиссией что угодно — они практически полностью открыты. Если Вы собираетесь снимать цилиндр двигателя или его головку — удобно будет вывернуть нижний болт крепления амортизатора и, откинув амортизатор немного назад, подтянуть веревкой блок вариатора к трубе рамы (подняв его до отказа вверх) — при этом цилиндр двигателя откинется вниз, выйдя из рамы и дав Вам достаточно места для доступа гаечным ключом к его креплениям.
Разумеется, если собираетесь снимать цилиндр, не забудьте отвернуть глушитель — сначала ослабьте два болта его крепления за кожухом вентилятора охлаждения (фото справа), затем выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к цилиндру (фото слева), и затем выверните полностью два первых болта. Крепить глушитель следует в обратной последовательности — сначала наживить задние болты, затем завернуть болты фланца (стремясь протягивать их равномерно-попеременно, чтобы не перекосить фланец), и в конце концов затянуть задние болты. Если асбестово-алюминиевая прокладка фланца не держит давление газов — лучшим выходом будет воспользоваться высокотемпературным герметиком (я использую силиконовый «HiTemp Copper» американской фирмы «ProSeal» — великолепный материал с температурной стойкостью до 370 градусов и устойчивый к маслам и бензину). Им надо смазать прокладку с обеих сторон и, подождав 15 минут до начального отверждения герметика, завернуть фланец на место. Полное схватывание герметика наступит через 24 часа — в течении этого времени двигатель нельзя заводить, чтобы не выдавить герметик из зазоров.
Этим же герметиком я пользуюсь для обеспечения герметичности соединений цилиндр-картер и половинок картера. Установка цилиндра на герметик вместо штатной прокладки позволяет несколько поднять компрессию и мощность двигателя (но дело это тонкое — для этого необходимо нанести герметик очень тонким и равномерным слоем на фланец цилиндра, без практики это обычно не получается).
Кто-то мне говорил, что на Jog-ах неудобно снимать заднее колесо. По-моему, вполне удобно — единственная гайка спокойно отворачивается, если зажать тормозом заднее колесо. Если после этого у Вас есть трудности со снятием колеса с вала (мешает глушитель) — ну что же, можно отвернуть и глушитель (четыре болта, два сбоку, два снизу — см.фотографии выше), болты отворачиваются без особого труда.
Теперь рассмотрим заднюю часть рамы:
В задней части две трубы рамы соединены объемной конструкцией из двух штампованных деталей: опорной перекладины амортизатора D и опорной арки блока багажника-седла A. Эти две детали соединены сваркой с трубами рамы, и к ним крепятся все остальные узлы на задней части рамы:
- Бензобак B
- Замок багажника E
- Блок задних фонарей и заднего крыла
Бензобак стальной, штампованный и сваренный из двух половин, закреплен на шпильках при помощи гаек F. На бензобаке смонтирован датчик уровня топлива G, закрепленный четыремя болтами. Сверху на горловину бензобака одет резиновый защитный фартук с трубкой, отводящей случайно пролитый мимо горловины бензин по заднему крылу за заднее колесо.
Сверху на опорной арке A установлен замок багажника E. Запирание седла осуществляется крючком C, находящимся внутри специальной пластмассовой ниши, что затрудняет его открывание различными посторонними предетами типа «полицейской линейки». В целом конструкция замка достаточно надежна, однако пластмассовое сиденье, разумеется, не сможет противостоять русской грубой силе в виде монтировки — поэтому оставлять что-либо ценное в багажнике на стоянке не стоит.
Заднее крыло (выполнено в виде одной детали из небьющегося пластика) с блоком задних фонарей закреплено тремя болтами, два из которых находятся в глубоких нишах и доступны только трубчатому торцевому ключу. Иногда вместо болтов применяются винты с крестообразным шлицом — их отворачивать удобнее.
Чтобы снять бензобак, Вам придется снять заднее крыло, затем отвернуть опорную пластину багажника, отвернуть гайки крепления бензобака и вынуть бензобак из опорной арки. Разумеется, перед этим надо не забыть отсоединить трубку подачи бензина от вакуумного клапана.
Демонтаж передней облицовки:
Передний обтекатель («клюв») закреплен на раме тремя хорошо заметными спереди винтами (эти же винты крепят корзинку на моделях Jog Poche). Кроме того, он соединен с передней облицовкой (со стороны водителя) четыремя саморезами — два со стороны водителя под рулем и по одному с боков над колесом (под прямоугольными декоративными шильдиками «Ямаха»). Отвернув все эти винты и саморезы, снимем «клюв».
Теперь можно снимать переднюю облицовку — она осталась закреплена к раме единственным винтом (в центре облицовки под рулем со стороны водителя). Кстати, под этот винт удобно ставится крючок для сумок. Отворачиваем винт и осторожно снимаем облицовку, стараясь не повредить ее «усы» под фарой.
Фара и приборная панель:
Облицовка руля и приборной панели состоит из двух деталей — передней и задней. На передней детали закреплены фара и указатели поворотов, на задней — приборная панель.
Чтобы снять облицовку руля, надо сначала отвернуть оба указателя поворотов (саморезы снизу) и отсоединить их. В открывшихся нишах Вы увидите два винта, которые крепят переднюю половину облицовки к рулю. Отверните эти винты, затем отверните два самореза, соединяющие вместе переднюю и заднюю половины облицовки руля. Теперь отделите переднюю половину вместе с фарой от задней, отключите фару и отложите переднюю половину в сторону. После этого отвинтить заднюю половину облицовки не составляет труда.
Ура! Все детали облицовки сняты!
Теперь скутер можно чинить, красить и тюнинговать. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
PS: Все фотографии на этой странице изображают один и тот же же аппарат, но после разных стадий небольшого тюнинга и совершенно немытый — как приезжал на дачу, так и снимал.
13-10-2003 © Владимир В. Федоров, Санкт-Петербург.
Как зарядить аккумулятор на скутере и когда это следует делать?
Аккумулятор скутера – важный элемент системы, который обеспечивает работоспособность электростартера, освещения, стоп-сигналов, датчиков и других узлов аппарата. Однако АКБ необходимо регулярно подзаряжать. Так давайте разберемся, как зарядить аккумулятор на скутере, и продлить его ресурс.
Как часто нужно подзаряжать АКБ?
Подзарядка батареи скутера довольно простая процедура, но ее необходимо выполнять регулярно. Заряжать батарею желательно раз в 1-1,5 месяца или перед консервацией техники. А вот игнорирование этой процедуры может стать причиной уменьшения емкость АКБ и появления других проблем. Но перед тем как зарядить АКБ скутера нужно узнать несколько важных правил:
- Перед подзарядкой нужно обязательно проверить напряжение батареи при помощи мультиметра.
- Не следует использовать автомобильную зарядку. Причина заключается в разнице токов. Из-за высокого напряжения может произойти перезарядка аккумулятора мототехники, которая снизит мощность и ресурс АКБ.
- Подзарядку батареи следует выполнять только подходящим девайсом.
- При зарядке АКБ необходимо скорректировать величину тока. К примеру, если мощность батареи составляет 7 Ам, тогда напряжение не должно превышать 0,7 Ам (10% от объема батареи).
Время зарядки напрямую зависит от состояния батареи. В среднем, скутеры б/у подзаряжаются за 12-24 ч, а новые АКБ заряжаются быстрее (10-14 ч).
Как осуществляется подзарядка?
Для начала, райдеру нужно выбрать подходящее устройство. Конечно, некоторые владельцы думают, как зарядить аккумулятор скутера автомобильной зарядкой, но от этой идеи лучше отказаться. И хотя народные умельцы придумали способ выполнить эту процедуру, рисковать не стоит. Использование неподходящего устройства приведет только к потере мощности АКБ или ее «смерти».
- Определить величину тока. Этот параметр пишется на корпусе АКБ.
- Снять аккумулятор.
- Скрутить пробки.
- Присоединить клеммы зарядки к АКБ.
- Поставить переключатель зарядного тока на самое минимальное значение.
- Перевести аппарат в автоматический режим.
- Подключить устройство к сети.
- Настроить зарядный ток.
После полной зарядки АКБ, аппарат самостоятельно выключится. Однако если в устройстве нет автоматического режима, владельцу придется самостоятельно следить за процессом и контролировать напряжение и температуру электролита.
Важно: Подзарядку следует выполнять в помещении с хорошей вентиляцией, поскольку в АКБ содержаться опасные химикаты.
Как заряжать гелевый аккумулятор для скутера?
Гелевые батареи значительно превосходят обычные свинцово-кислотные компоненты. Они более устойчивы к вибрациям и тряске, лучше функционируют при низком заряде, а также поддерживают более стабильный ток. Также гелевые АКБ необходимо подзаряжать не раз в 1-1,5 месяца, а всего несколько раз в год.
Но при эксплуатации таких АКБ следует:
- Регулярно проверять уровень заряда батареи. Делается это при помощи мультиметра.
- Использовать специальное зарядное устройство. Райдеру даже не стоит думать, как зарядить аккумулятор скутера автомобильной зарядкой. Такое решение практически со 100% вероятностью приведет к «смерти» батареи.
- Не допускать полной разрядки АКБ. Подзарядка полностью разряженной батареи снизит ее емкость.
Примечание: Подзаряжать гелевую батарею можно в любом помещении.
Чтобы подзарядить АКБ следует:
- Взять специальное 12В зарядное устройство. Автомобильные зарядки – табу.
- Установить на устройстве подходящее номинальное напряжение.
- Отрегулировать силу тока. Этот показатель должен составлять 10% от емкости аккумулятора.
- Присоединить клеммы аппарата к батарее. Несмотря на то, что АКБ устойчив к тряске, устанавливать его нужно в вертикальном положении.
Так сколько времени заряжать аккумулятор скутера? В среднем процесс занимает 12-24 часов, но продолжительность зависит от состояния батареи. Однако важно полностью подзарядить АКБ, иначе аккумулятор будет терять мощность.
Примечание: Заряжать гелевую батарею следует 2-3 раза в сезон. И даже если скутер не используется, процедуру нужно проводить 1 раз в год.
Как увеличить ресурс АКБ?
Чтобы батарея работала исправно, райдеру нужно разобраться, как правильно заряжать аккумулятор на скутере. Кроме того, есть несколько лайфхаков, которые продлят срок «жизни» компонента.
- Уменьшать выходное напряжение на зарядном устройстве до 0,3 А. Это увеличит ресурс АКБ, но батарея будет дольше заряжаться.
- Выполнять подзарядку только специальными аппаратами. Умельцы знают, как зарядить аккумулятор скутера автомобильным зарядным устройством. Однако это лотерея, с высоким шансом «убить» АКБ.
- Регулярно проверять напряжение. Показатели не должны превышать 15 В.
Если подзарядка гелевой батареи выполняется на СТО, следует убедиться, что для этого используется подходящее устройство.
12.04.2020 47159
Полезные советы
- Для владельцев квадроциклов
- Виды квадроциклов: различия и особенности моделей
- Вся правда о китайских квадроциклах: плюсы и минусы техники из Поднебесной
- Где получить права на квадроцикл?
- Документы и права на детский квадроцикл
- Езда на квадроцикле – советы по управлению для новичков
- Зарядка аккумулятора квадроциклов: особенности процедуры
- Как выбрать квадроцикл для охоты?
- Как выбрать квадроцикл?
- Как выбрать подходящий квадроцикл для ребенка?
- Как выбрать свечи для квадроцикла: особенности процедуры
- Как выбрать хороший детский квадроцикл?
- Как выбрать шины для квадроцикла?
- Как выбрать шлем для квадроцикла?
- Как выполнить ремонт и обслуживание коленвала на квадроцикле?
- Как выполняется регулировка карбюратора квадроцикла?
- Как заряжать квадроцикл на аккумуляторе: правила и рекомендации
- Как и когда менять сцепление квадроцикла?
- Как натянуть цепь на квадроцикл? Смазка и обслуживание цепи
- Как научить ребенка ездить на квадроцикле?
- Как обслуживать цепь на детском квадроцикле?
- Как отрегулировать клапана на квадроцикле?
- Как правильно выполнить установку подогрева на квадроцикл?
- Как правильно хранить квадроцикл зимой?
- Как прикурить квадроцикл от автомобиля?
- Как произвести ремонт и регулировку подвески квадроцикла самостоятельно?
- Как прокачать тормоза на квадроцикле?
- Как самостоятельно прокачать тормоза на квадроцикле?
- Как соорудить прицеп для квадроцикла своими руками?
- Как ухаживать за квадроциклом
- Какие квадроциклы бывают: различия ATV и UTV квадриков
- Какие нужны документы на квадроцикл?
- Какие права нужны на квадроцикл в Украине 2020?
- Какое должно быть давление в шинах квадроцикла?
- Какое масло в квадроцикл лучше: виды и особенности жидкостей
- Какой детский квадроцикл выбрать: бензиновый или электрический?
- Какой детский китайский квадроцикл выбрать?
- Какой детский китайский квадроцикл лучше выбрать?
- Какой квадроцикл выбрать для ребенка?
- Какой квадроцикл лучше выбрать для подростка?
- Какой китайский квадроцикл лучше выбрать?
- Квадроцикл детский бензиновый: обзор моделей
- Квадроцикл для детей: как правильно выбрать
- Купить квадроцикл б/у или новый? Взвешиваем риски
- Легкие квадроциклы: выбор и особенности эксплуатации моделей
- Лучшие детские квадроциклы на бензине и аккумуляторе
- Лучшие квадроциклы: бренды и модели
- Масло для квадроцикла: советы по выбору и замене
- Можно ли ездить на квадроцикле по городу в Украине и поставить его на учет в 2020 году
- Не заводится детский квадроцикл: причины и решение проблемы
- Несколько советов по выбору квадроцикла
- Нужна ли страховка на квадроцикл в Украине?
- Нужны ли права на детский квадроцикл?
- Обслуживание детских квадроциклов
- Обслуживание и ремонт шаровой опоры на квадроциклах
- Покупка китайского квадроцикла – разумное решение или деньги на ветер?
- Почему квадроцикл буксует: причины и решение проблемы
- Почему квадроцикл не набирает обороты?
- Почему квадроцикл так называется: история и интересные факты
- Почему на квадроцикле греется глушитель?
- Почему нет искры на детском квадроцикле?
- Почему стреляет квадроцикл: причины и «лечение»
- Преимущества квадроциклов
- Ремонт двигателей квадроциклов Стелс: причины неисправностей и их устранение
- Сколько стоит детский квадроцикл?
- Сколько стоит квадроцикл?
- Стоимость содержания китайского квадроцикла
- Сцепление квадроцикла: причины выхода из строя и их устранение
- Тормозные колодки для детского квадроцикла: проверка и установка деталей
- Что делать, если не заводится квадроцикл?
- Что делать, если не работает датчик скорости квадроцикла?
- Что заливать в квадроцикл: какой бензин выбрать 92, 95 или 98?
- Что необходимо знать о квадроциклах?
- Что учесть при выборе квадроцикла?
- Весь модельный ряд мопедов Альфа
- Внешний и внутренний тюнинг мопеда Дельта
- Зажигание мопеда Дельта: схема, диагностика, регулировка
- Мопед Motoland Альфа RF 11: характеристики и особенности
- Мопед Motoland Альфа RX 11
- Особенности регулировки карбюратора на мопеде Дельта
- Почему стоит купить мопед Дельта 50 кубов?
- Почему стоит купить мопед Дельта?
- Регулировка и замена сцепления на мопеде Альфа 110 или 125
- Регулировка карбюратора мопеда Альфа
- Вибрации руля мотоцикла или как бороться с воблингом?
- Выбор смазки для цепи мотоцикла
- Замена моторного масла в мотоцикле
- Как выбрать мотоцикл для новичка?
- Как выбрать электрический мотоцикл: рекомендации и модели
- Как выставить зажигание на мотоцикле?
- Как зарядить мотоциклетный аккумулятор?
- Как научиться ездить на мотоцикле?
- Как поворачивать на мотоцикле: нюансы и рекомендации
- Как подготовить мотоцикл к сезону 2023?
- Как поднять мотоцикл: методика и рекомендации
- Карбюратор или инжектор на мотоцикле — что лучше?
- Когда нужна замена сальника коленвала на мотоцикле?
- Лучшие китайские мотоциклы: топ моделей
- Мойка мотоцикла без ошибок?
- Почему на мотоцикле шумит цепь?
- Права на мотоцикл: категория, получение, штрафы
- Регистрация мотоцикла в Украине в 2021 году
- Как выбрать лучший мотоцикл для путешествия?
- Со скольки лет можно получить права на мотоцикл, мопед?
- Способы самостоятельного удаления ржавчины из бака
- Выбираем лучший скутер до 50 кубов: рейтинг популярных моделей
- Главные плюсы скутеров
- Как выбрать масло для скутера: виды и особенности смазки
- Как выбрать скутер, и что учесть при покупке техники?
- Как зарядить аккумулятор на скутере и когда это следует делать?
- Как купить скутер: что учесть при выборе мотороллера?
- Как освоить езду на скутере
- Как правильно обкатать 150-кубовый скутер?
- Как проверить зажигание на скутере?
- Как хранить скутер зимой: особенности консервации техники
- Какая максимальная скорость 150-кубовых скутеров?
- Какой бензин заливать в скутер 2т и 4т?
- Какой скутер лучше двухтактный или четырехтактный
- Лучшие скутеры до 150 кубов
- Не заводится 150-кубовый скутер: причины и устранение неполадок
- Нужна ли регистрация скутера в Украине в 2020 году?
- Нужны ли права на скутер в Украине?
- Обкатка скутера: нового и после ремонта
- ПДД для скутеров в Украине 2020
- Почему скутер не набирает обороты и глохнет?
- Почему скутер не тянет?
- Права на скутер 150 кубов: получение и штрафы
- Правила езды на скутере: безопасность и рекомендации
- Регулировка клапанов на 150-кубовом скутере
- Сколько стоит сдать на права категории А1?
- Сколько стоит скутер, и какой выбрать?
- Скутер без прав: какие документы на мотороллер нужны в 2020 году
- Топ надежных скутеров: лучшие мопеды от 50 до 150 кубов
- Что делать, если не заводится скутер?
- Вариатор скутера: устройство, принцип работы
- Как правильно отрегулировать карбюратор на скутере?
- Нужны ли права на скутер до 50 кубов?
- Электрический или на бензине – какой скутер лучше
- Гарнитура для мотошлема: выбор и рейтинг моделей
- Как выбрать мотошлем: рекомендации и нюансы
- Как выбрать подходящий детский мотошлем?
- Как выбрать подшлемник?
- Лучшие шлемы для мотоциклов, мопедов и скутеров: топ моделей
- Покраска мотошлема: чем и как красить снаряжение
- Полировка визора мотошлема: миф или правда?
- Размеры мотошлемов: таблица, снятие мерок, рекомендации
- Топ-7 мотошлемов с Алиэкспресс
- Что такое пинлок для мотошлема?
- Штраф за езду без шлема на мотоцикле в Украине
- Особенности открытых мотошлемов
Последние статьи
Далеко не каждый мотоцикл рассчитан на дальние поездки. Поэтому для езды по междугородним трассам нужно выбирать модели .
Бензобак мотоцикла обычно изготавливается из металла. Этот материал подвержен окислению. Со временем он может поржаветь.
Собственники двухколесной техники должны знать, как мыть мотоцикл. Периодически байк нуждается в очистке, особенно при е.
Санкт-Петербургский Скутер Клуб
free-spirit Любитель
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:23 Репутация: 0#1 Завести Yamaha Jog Coolstyle после простоя
Сообщение free-spirit » 19 апр 2018, 19:47
Добрый вечер.
Сунулся в гараж проведать скутер Yamaha Jog Coolstyle New. Он стоит там года 3 неезженый но в прошлом году я его заводил.
В этом же при повороте ключа он приборку включал но на зажигание уже не хватало, свет гас.
В скутерах я почти не разбираюсь но в конце концов нашёл аккумулятор, вынул, зарядил автомобильной зарядкой.
Вернул на место, подключив к не тем полюсам, проскочила искра, поставил как надо но на поворот ключа реакция нулевая.
Попробовал проверить аккумулятор (он на 3Аh) — подсоединил его дома к нагрузке из кулеров, замер мультиметром до и после показал что аккум в порядке.
Снова вернул на место но электрика не работает.
При попытке завести с кик-стартера эффекта нет но на секунду загорается светом приборка.Попробовал добраться до свечи, с трудом но снял унитаз, нашёл свечу снял колпачок но не подлезть к свече свечником, места ну просто нет.
В общем залип в попытках завести скутер но он ездил отлично ещё пару лет тому назад.
Говорят, что мог сжечь предохранитель но не могу его найти или найти мануал где было бы написано какой нужно поставить предохранитель и как его найти.
Прошу Вашей помощи. Советом или если кто-то может подъехать и посмотреть на Горьковской.
RockThis1 Член клуба
Сообщения: 1930 Зарегистрирован: 04 дек 2013, 19:07 Репутация: 1136#2 Re: Завести Yamaha Jog Coolstyle после простоя
Сообщение RockThis1 » 20 апр 2018, 22:50
Правильно я понимаю, что после манипуляций с аккумом даже приборка перестала зажигаться в позиции включенного зажигания?
Как долго пинался кик?
Специалисты поправят, но после долгой стоянки в карбюраторе поди весь бензин высох и пинать надо раз 20 например. Меньше это уже несерьезно. 🙂 У меня скутер пинка с 15-го заводился после зимы.
И с ручкой газа поаккуратнее чтобы свечу не залить.
Если аккум зимовал все годы на скутере без подзарядки может сдох окончательно. Поди еще и в холоде стоял?
Я как дилетант с пятилетним стажем советую. Раз уж никто пока не откликнулся из спецов. 🙂Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
free-spirit Любитель
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:23 Репутация: 0#3
Сообщение free-spirit » 20 апр 2018, 23:49
Да, правильно, по поводу манипуляций.
Продолжение: аккум всё таки рабочий, так как под нагрузкой дома вёл себя хорошо, судя по замерам мультиметра вообще в идеальном состоянии.
Оказалось я спалил предохранитель. Вынул предохранитель на 7.5 он чёрный, поставил на 10.0, подключил заряженный акк, приборка работает отлично, правда всё равно со стартера не заводится сколько не жди и с кика тоже.Пробовал найти некий винт слива топлива но пока не выходит, нашёл шланг который ведёт в карбюратор вроде бы от бака — отсоединил — ничего не потекло
http://joxi.ru/EA4NeWyIwgb3om
Ещё один торчит с винтом на конце, открутил его, от туда тоже ничего не течёт 🙂
http://joxi.ru/DmBXeybIwE0RqA
Схема карбюратора одного из джогов
http://joxi.ru/52a10bPc4P8Md2
Но пока по ней я ещё не нашёл винт
Спасибо за участие. К сожалению сколько я кик-стартер не дёргал это не помогает.free-spirit Любитель
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:23 Репутация: 0#4
Сообщение free-spirit » 21 апр 2018, 00:10
http://joxi.ru/RmzXO1JI01p81A
Видимо винт который надо открутить находится где-то там и когда я его откручу, то смогу слить бенз из всей системы через тот шланг что с винтом на конце.
И залить новый бенз.
+наверное всё-таки надо раздобыть свечник который влезет и открутить им свечу.
Наверное это самое простое, что можно сделать.RockThis1 Член клуба
Сообщения: 1930 Зарегистрирован: 04 дек 2013, 19:07 Репутация: 1136#5 Re: Завести Yamaha Jog Coolstyle после простоя
Сообщение RockThis1 » 21 апр 2018, 10:31
А свеча не залита после первых манипуляций? Из выхлопной трубы бензином шибко не воняет бензином? Я бы без участия ручки газа попинал бы несколько минут.
Просто более всего меня настораживает что до этого он был в полностью рабочем состоянии. Свечу конечно проверить почистить в этой ситуации не лишне. Все эти года простоя бензин не менялся? Есть мнения что так долго бензин хранить не следует. Так что теоретически тоже может иметь значение.
Не знаю как забор из бензобака идет и почему не течет из шланга бензин. А если попробовать в обратную сторону дунуть? Вдруг ржавчина в бензобаке забила канал? С полным бензобаком скутер стоял? Это так просто рассуждение. Не является руководством к действию. А то потом скажут что из-за этого какая-нибудь воздушная пробка.
Там точно бензин есть?
P.S. Больше всего меня настораживает, что местные старожилы-спецы ничего не пишут.Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
free-spirit Любитель
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:23 Репутация: 0#6
Сообщение free-spirit » 21 апр 2018, 14:04
>А свеча не залита после первых манипуляций?
Возможно, мне пока её не снять.
>Из выхлопной трубы бензином шибко не воняет бензином
Проверю
>Я бы без участия ручки газа попинал бы несколько минут.
Окей. На будущей неделе доберусь до скутера и сделаю это.
>Все эти года простоя бензин не менялся?
Нет не менялся, но в прошлом году он с этого бенза ещё заводился, сделал круг во дворе и закатил обратно.
>Не знаю как забор из бензобака идет и почему не течет из шланга бензин. А если попробовать в обратную сторону дунуть? Вдруг ржавчина в бензобаке забила канал?
Ну я не знаю та ли это трубочка 🙂 Но я в неё дунул. Безрезультатно, но я не против попробовать ещё раз, если это она и есть ) Отвественность за это действие уже лежит на мне.
>С полным бензобаком скутер стоял?
Где-то 15% бака
>Там точно бензин есть?
В любом случае слить бы всё это как-то и новое залить. Не доливать же до полного с тем что там есть.RockThis1 Член клуба
Сообщения: 1930 Зарегистрирован: 04 дек 2013, 19:07 Репутация: 1136#7 Re: Завести Yamaha Jog Coolstyle после простоя
Сообщение RockThis1 » 21 апр 2018, 17:40
На хранение рекомендуют ставить с полным баком, вроде так бак внутри не ржавеет. Можно представить такую картину: два года он постоял неезженный, начала какая-то ржавчина на стенках бензобака образовываться, потом ты завел скутер, прокатился кружок и как-раз вся ржавчина на тот момент которая была (если была) осыпалась и где-то там в бензобаке теперь делает свое нехорошее дело. Но это лишь плод моей фантазии, конечно.
В любом случае в нынешней ситуации конечно нужно убедится, что бенз вообще поступает в карбюратор. Раз уж говоришь что шланг сухой.
Народ говорит надо самому в трубке от бензобака ртом или велосипедным насосом создать «вакуум» чтобы убедится что бензин по магистрали из бензобака в принципе течет. Насчет дуть в обратную сторону это конечно я, пожалуй, беру свои слова назад. Не удивлюсь если там обратный клапан стоит, который не дает бензину обратно течь. Хотя дунуть можно, может и не стоит. :))
Если течет — проверить дальше: шланг от вакуумного насоса не лопнул ли (что, кстати, запросто может быть) и потому сосет воздух и не создает вакуум.
Пожалуй начать все-таки логичнее с вакуумного шланга.
Слить новый бенз перед тем как заливать новый это хорошая идея.
P.S. Надеюсь спецы подтянутся с минуту на минуту Все поди на шашлыках и на субботниках.Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Член клуба
Сообщения: 4670 Зарегистрирован: 03 дек 2013, 11:03 Награды: 3 Репутация: 2199#8 Re: Завести Yamaha Jog Coolstyle после простоя
Сообщение Sylver » 21 апр 2018, 22:54
Так а чего подтягиваться то, если вы и сами уже все по полочкам разложили.
Сначала искать бенз в карбюраторе.
Потом искру в свече.
Все верно, потом можно будет еще фильтр посмотреть.Если до свечи не добраться, попробуй открыть газ полностью и попинать кик, это должно просушить цилиндр и свечу, если туда уже много бенза натекло.
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
- Скутерклуб
- ↳ Новости скутерклуба
- ↳ Подготовка и обсуждение маршрутов, встреч
- ↳ Отчеты о путешествиях, встречах
- ↳ Скутеристы и все про нас
- ↳ Угон — Санкт-Петербург
- ↳ Защита от угона
- ↳ Книжная полка
- ↳ Заявки на принятие в клуб
- Большая Российская Скутоведия
- ↳ Европейские Скутеры
- ↳ Блок Двигатель-Трансмиссия
- ↳ Piaggio Quasar M237M
- ↳ Электрика
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Колеса
- ↳ Амортизаторы
- ↳ Китайские Скутеры
- ↳ Блок Двигатель-Трансмиссия
- ↳ 138 QMB
- ↳ 139 QMB / QMA (GY6 50)
- ↳ DY 139 QMB
- ↳ 139 FMB
- ↳ 1E40QMB
- ↳ 152 QMI (GY6 125)
- ↳ 157 QMJ-H
- ↳ 157 QMJ (GY6 150)
- ↳ 158 QMJ
- ↳ 161 QMK
- ↳ Приборы
- ↳ Рама + пластик
- ↳ Рулевое управление
- ↳ Электрика
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Колеса
- ↳ Амортизаторы
- ↳ Тормоза
- ↳ Корейские Скутеры
- ↳ Электрика
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Колеса
- ↳ Амортизаторы
- ↳ Тайваньские Скутеры
- ↳ Электрика
- ↳ Японские Скутеры
- ↳ Блок Двигатель-Трансмиссия
- ↳ AF18e
- ↳ AF35
- ↳ 3KJ
- ↳ 3YJ
- ↳ JF06E
- ↳ Приборы
- ↳ Электрика
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Колеса
- ↳ Амортизаторы
- ↳ Тормоза
- ↳ КЛОНЫ СКУТЕРОВ
- Общая
- ↳ Вопросы новичков
- ↳ Мотоэкипировка
- ↳ Airoh
- ↳ AGV
- ↳ AlpineStars
- ↳ Arai
- ↳ Caberg
- ↳ Dainese
- ↳ Fox
- ↳ IXS
- ↳ Held
- ↳ HJC
- ↳ JieKai
- ↳ Lazer
- ↳ Motocycletto
- ↳ Pro-Biker
- ↳ V-Can
- ↳ Vega
- ↳ Scorpion
- ↳ Scoyco
- ↳ Shubert
- ↳ Shark
- ↳ Shoei
- ↳ Yema
- ↳ UClear
- ↳ Правовой форум
- ↳ Мото спорт
- ↳ Отзывы об авто/мото школах
- ↳ Отзывы владельцев
- ↳ Европейские скутеры
- ↳ Aprilia
- ↳ BMW
- ↳ Malaguti
- ↳ Peugeot
- ↳ Piagio
- ↳ Vespa
- ↳ Китайские скутеры
- ↳ ABM
- ↳ Baotian (UMC)
- ↳ Honling
- ↳ Irbis
- ↳ Lifan
- ↳ Wels
- ↳ Корейские скутеры
- ↳ Daelim
- ↳ Российские скутеры
- ↳ Baltmotors
- ↳ Stels
- ↳ Тайваньские скутеры
- ↳ CPI
- ↳ Kymko
- ↳ SYM
- ↳ Японские скутеры
- ↳ Honda
- ↳ Suzuki
- ↳ Yamaha
- ↳ Отзывы о Магазинах
- ↳ Отзывы о Фирмах
- ↳ Athena
- ↳ Bando
- ↳ Bridgestone
- ↳ CANA
- ↳ Continental
- ↳ Crazy Iron
- ↳ DAYCO
- ↳ Dr.Pulley
- ↳ Dunlop
- ↳ Duro
- ↳ Gates
- ↳ Keihin
- ↳ Kenda
- ↳ Kitako
- ↳ Kiyoshi
- ↳ Kok Riders
- ↳ KOSO
- ↳ Heidenau
- ↳ Hamo
- ↳ Malossi
- ↳ Maxxis
- ↳ Michelin
- ↳ Mikuni
- ↳ MotoForce
- ↳ MTRT
- ↳ Naraku
- ↳ Pirelli
- ↳ Polini
- ↳ Scooter-M (SM-Parts)
- ↳ Sheng-e (SEE)
- ↳ Stage6
- ↳ Technigas
- ↳ TMMP
- ↳ Top Racing
- ↳ ScooterAttack
- ↳ SOHE
- ↳ Shinko
- ↳ VIRZ
- ↳ Yasuni
- ↳ Yokohama
- ↳ Петрошина
- ↳ Всякий Китай
- ↳ ДТП
- Технические проблемы и решения
- ↳ Обслуживание и ремонт
- ↳ Тюнинг
- ↳ Стайлинг
- ↳ Бортовые журналы
- ↳ Электрика (общие вопросы)
- ↳ Сигнализация
- Барахолка
- ↳ Другое
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Обменяю
- ↳ Услуги
- Прочие
- ↳ Предложения по сайту и форуму
- ↳ Флудильня
- ПорталСанкт-Петербургский Скутер Клуб
- Часовой пояс: UTC+03:00
- Удалить cookies
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited