Замена моторного масла на Chevrolet Express 1 поколение
Chevrolet Express (1 поколение) 2003-2014 год.
Перечислим этапы, которые обычно выполняются при нормальной замене масла в ходовых моторах Express (1 поколение).
Разогреть до рабочей температуры
В данном случае мы меняем масло самотеком через сливное отверстие, в связи с чем необходимо получить доступ к автомобилю снизу. Замена вакуумными установками через отверстие для щупа в моторном отсеке – плохой вариант замены от СТО и является нежелательным, мы от него отказываемся.
Открутить
гаечным ключом на 17
После извлечения пробки масло сразу начнет интенсивно стекать, работайте в перчатках, струя масла может быть горячей – не обожгитесь.
Оставьте масло стекать
Многие дополнительно открывают крышку маслозаливной горловины и вытягивают щуп, в такой ситуации масло из мотора быстрее не польётся, более того увеличивается риск попадания частиц мусора в мотор.
Сьемник масляного фильтра
При выкручивании фильтра работайте осторожнее, из него может вытечь немного старого масла, подложите тряпки.
Новая пробка с прокладкой
Многие на данном этапе делают промывку мотора различными активными средствами, это необязательная и зачастую опасная процедура, но один достойный вариант все же есть.
Для этого, после того как масло стечет, залейте в мотор пол-литра нового масла, того самого которое планируется залить и дождитесь пока оно также стечет в поддон. Такая процедура позволит убрать со дна самые тяжелые отложения и никак не навредит двигателю.
Смазать уплотнитель на фильтре
Многие заливают в фильтр свежего масла перед его установкой, для данной модели Chevrolet это бесполезная процедура, масляный насос самостоятельно и без вреда мотору прокачает фильтр маслом.
Подождать 2 минуты
Чтобы не проливать мимо горловины подготовьте широкую воронку.
Если подходящий тип масла не известен, воспользуйтесь готовым подбором, который учитывает преобладающий климат и возраст двигателя Express (1 поколение). Необходимый объем масла так же зависит от типа мотора и указан в спецификациях на автомобиль.
Уровень масла в зоне A
– Не добавляйте масло
Уровень масла в зоне B
– Масло желательно долить
Уровень масла в зоне C
– Масло необходимо долить
Не допускайте перелива, откачать перелитое масло будет сложно.
Недолив масла до минимальной метки C способен привести к масляному голоданию трущихся деталей двигателя.
Перелив масла выше максимальной метки A создаст излишнее давление на сальники.
Подождать 2 минуты
После запуска двигателя на приборке обычно возникает ошибка давления масла в красной индикации, которая почти сразу пропадает, это нормально.
Подождать 5 минут
Проверить утечки масла
Рекомендации
• Обязательно работайте в перчатках и других средствах защиты одежды и тела, двигатель и масло могут быть горячими.
• Подготовьте заранее все необходимые и дополнительные инструменты для замены масла и масляного фильтра, в момент замены будет крайне неудобно остаться без необходимого снаряжения.
• Не забудьте прибрести дополнительный литр-два нового масла к основному обьему, для возможной доливки и промывки мотора перед заменой масла.
• Не экономьте на новой пробке с прокладкой для сливного отверстия, ошибки в таком ответственном месте обычно дорого обходятся автовладельцам.
• Схема защиты картера может отличатся от той что представлена на эскизах в инструкции. Уточните схему крепления данного элемента кузова перед демонтажом.
Замена датчика давления масла
Оказывается история с датчиком давления масла у экспрессов довольно популярная. Меня стороной не обошла. У моего датчика от симптомов до кончины было примерно 30-40 минут. Сначала стал показывать давление 60 вместо привычного 40, потом через минут 10 максимальное 80 и это на не очень прогретой машине. При этом двигатель работал нормально, никаких звуковых, визуальных и прочих признаков неисправностей. При выключени и включении зажигания без старта, датчик стал показывать постоянные 80 и тут уже сомнений не было. Ему конец или что-то с проводами и далее вверх по подключению. Нужно смотреть.
В нашем уютненьком чатике-техничке экспрессоводов по 2-му поколению сразу сказали что датчику конец и поздравили (ну типа :)) с почином. У некоторых правда были обратные синдромы, стрелка лежала на нуле при нормально работающей машине. Чате поделились номером на оригинал GM (5к₽) и замену от Patron (1.5к₽). Написали положительных доводов и опытов за Patron; было решено ставить его.
В автодок датчик приехал быстро, за 1 день кажется. Чуть разгрёб дела, дождался хорошей погоды и начал менять. Датчик крутится головкой на 27мм, у меня из набора только короткая, надо было длинную, иначе с фишкой не зайдёт. По случаю приобрёл в ближайшем магазине головку Ombra как и сам набор, цена 500₽
Далее стандартная процедура снятия ковриков, снятие нижних щитков приборки (каждая на 2 болтах и клипсах), снятие бардачка (4 болта), снятие кожуха (по 1 бугельному замку слева и справа и 2 замка спереди). Не вышло достать кожух, максимум что получилось сдвинуть его в сторону. Если кто знает как снять без демонтажа кресел напишите в комментах плиз. Сначала хотел подлезть с пассажирского сидения, тк там нет руля педалей и прочего, что мешает.
Но на самом движке мешает толстая гофра с магистралью. Решил слева, с водительской стороны, и вам рекомендую. Слева удобно подлезать торцевиком и снимать фишку.
Аккуратно снимаем фишку с защёлкой. У меня вся фишка оказалась в масле как и пины. Судя по всему пробило мембрану датчика.
Аккуратно откручиваем торцевиком. Датчик алюминиевый, лёгкий мягкий, свернуть его ничего не стоит. Внутри тоже следы масла.
Ставим новый. Аккуратно крутим головку рукой пока не упрёмся и только потом торцевиком. Ключом у меня вышло что-то около 3-4 неполных оборотов. Резьба ушла в корпус двигателя и всё, дальше тянуть не стал. Были опасения что проверну. На самом деле очень хрупко выглядит этот датчик.
Перед сборкой проверяем показания на зажигании и старте. Должно быть 0 и примерно 40 соответственно. Если всё ок, то собираем, если нет, то скорее всего ищем проблемы в проводке. Собираем в обратном порядке. Движения с кожухом конечно доставляют хлопот, но по крайней мере можно работать не на улице, а внутри вэна.
Давление масла
Сгоняли с приятелем в Москву. Под ночь вернулись, дорога хорошая, топили 140-160 км/ч. Приехали на стоянку, смотрю давление 20psi! Не понимая, что происходит полез слушать и искать проблему на работающем движке. Симптомов никаких: тяга, звук, – всё отлично. На ходу давление 40psi+ как примерно и всегда, но на холостых сильно ниже обычного. Подождал утра. Недавно менял датчик давления, думал может опять с ним история, но поведение другое (сломанный датчик показывал потолок на незапущеннмо движке). На следующий день изучил похожие истории. Для Vortec 5.3 и более характерны истории от самых безобидных (типа O-ring уплотнительного кольца и тикающих лифтеров) до зловещих типа проблем с клапанами, вкладышами и прочего. Утром завёл, давление на холодную ниже 40psi и тикают лифтеры (они же толкатели/гидрокомпенсаторы). Начал было уже приунывать. Масло прогрелось, тик лифтеров ушёл. Давление начало падать до 30psi.
После хорошего прогрева давление просело до 20psi как было и в предыдущий день. По изучению матчасти в ютубе и на GM форумах, которые сейчас закрыты для юзеров из РФ без VPN (что невероятная тупость), стало понятно, что есть 2 сценария решения проблемы:
1 – заменить o-ring (уплотнительное кольцо маслозаборной трубки на стыке с маслонасосом), заодно всё почистить если есть засор
2 – менять насос (на самом деле не так больно) или открывать бошку и дальше ГБЦ…
Быстро закупил всё для варианта №1 и записался в местный сервис, куда уже гонял менять масло, радиатор, подвеску и прочее…
Про детали. На форуме GM в разделе обслуживания пишут, что для vortec надо оригинальный фильтр или фильтр другого производителя, но с обратным клапаном, чтобы масло после остановки двигателя не стекало в поддон. Прокладку поддона сначала выбрал китайскую, менеджер автодока позвонил и убедил, что лучше пару тыщ добавить на mahle. В итоге набор таков:
Прокладка CLEVITE OS32241 – 4 941.00 ₽
Масло PETRO-CANADA MOSP53C20 1 шт. – 4 591.00 ₽
Фильтр GENERAL MOTORS 19210283 – 1 605.00 ₽
Уплотнительное кольцо маслозаборной трубки GENERAL MOTORS 12584922 – 1 462.00 ₽
Закатил вечером на сервис и утром на следущий день уже отзвонили с положительным результатом. Давление восстановлено. Обнаружили сильно засоренную маслозаборную трубку и конкретный солидол на дне поддона.
Фотку засоренной трубки и чистого поддона не прислали, но вот как выглядит чистая трубка:
Репутация прежних владельцев сильно понижена ввиду несвоевременных замен масла, а нормальное давление масла и бодрость двигателя восстановлены. Масло само собой также поменяли как и кольцо трубки на всякий случай. За работу всего взяли 6 500₽. Лифтеры при старте больше не стучат. Пока ездим наблюдаем.
Stay Tuned!
Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 183 250 миль
Запчасти
Прокладка масляного поддона CADILLAC: ESCALADE 02-05 / CHEVROLET: AVALANCHE, EXPRESS, SUBURBAN, TAHOE, TRAILB
VICTOR REINZ
Фильтр масляный / Chevrolet Camaro, Corvette, Tahoe/Yukon Cadillac SRX, Escalade Humer H2 4.6~6.0 99~
Давление масла. Каким должно быть по нормативам. Показатели уровней
Автовладельцы знают, что без масла двигатель долго не проработает. Но далеко не все знают о том, что смазочная жидкость должна не только просто плескаться в моторе, но и циркулировать по системе под давлением, которое должно соответствовать определенному интервалу.
В старых моторах масло применялось преимущественно в качестве смазочного материала. А сейчас отвечает за куда больший функционал:
- защита от износа;
- отвод тепла от горячих деталей;
- нейтрализация продуктов горения;
- работа в качестве гидравлики в исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, натяжители цепей, муфты регулировки фаз газораспределения и так далее.
Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе приведет не только к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, но и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что напрямую сказывается на мощности и в итоге приводит к дорогостоящему ремонту. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к перескоку цепи на звездах, что вызовет столкновение поршней с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто – придется покупать новый.
Но если о том, что низкое давление масла вредно, знают многие, то о вреде повышенных показателей задумываются только когда сталкиваются с последствиями. А они уже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум, такая ситуация влияет на возникновение повреждений уплотнителей и способствует ускорения утечки смазочной жидкости. Также часто случается ее выдавливание из-под кольца масляного фильтра, и это случается при залипании редукционного клапана маслонасоса.
На приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В стандартных условиях эксплуатации этого достаточно, а при необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.
Но, говоря о недостаточных или избыточных значениях показателя, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя нормативы будут разными. Чаще всего, минимальное давление масла должно составлять от 1 атмосферы на холостом ходу прогретого двигателя. Верхняя планка — 4,5–5 атмосфер при повышенных оборотах.
Муфта изменения фаз газораспределения современного двигателя
Что создает давление масла в системе
За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.
Схема работы масляного насоса.
Конструктивно эти устройства могут различаться, но принцип действия у них един – блок из двух шестерен засасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет в систему через масляный фильтр. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления выше максимального заданного значения. Он называется редукционным.
Какие проблемы с системой смазки могут иметь место, в чем их причины и как с этим бороться, рассмотрим далее.
Загорелась лампочка низкого давления масла
Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для мотора является ситуация с недостаточными показаниями. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой пониженного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?
- Лампа давления масла обязана гореть при включенном зажигании и остановленном моторе. Если она вовсе не загорается, надо заменить контрольную лампу в приборной панели.
- Если контрольная лампа не погасла при еще работающем моторе, его необходимо немедленно остановить и проверить уровень смазки щупом. Если он ниже минимального, то нужно просто добавить жидкость до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем запрещается любым производителем, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали.
Если параметр соответствует норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет, то разбираться с проблемой будет сложнее и точно потребуется обращение в сервис.
Шестерня масляного насоса, поврежденная эксплуатацией с низким уровнем масла.
Как измерить давление масла в двигателе
Это сервисная операция. Трудно даже представить себе, что у простого автовладельца под руками окажется специальный манометр. Такой прибор поможет получить точные значения при любых оборотах. Это позволит диагносту распознать неисправность и избежать.
Рисунок. Схема подключения манометра.
Разберем конкретный пример. Возьмем 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление смазки этих автомобилей измеряется при 3000 оборотов в минуту. А вот нормы для двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 соответствует диапазону 1,6-5 атмосфер, а для 4-литрового: уже 3-6 атмосфер. Как видим, даже у одного производителя цифры разнятся сильно. Что же тогда будет происходить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?
Вывод – универсальных норм не существует, и методы проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.
Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем
Повышенное давление
Поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос: в чем причина, и что делать? Основной причиной проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана, вызванная банальным загрязнением или износом. Для начала (особенно, если добираться до этого конструктивного элемента не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например, Oilsystem Spulung High Performance Benzin.
Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления стремится к нулю.
Сниженное давление масла
Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие. Вторая в точности совпадает с причиной первого пункта, только редукционный клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении, либо у него механически повреждена пружинка. Лечится заменой клапана или промывкой. Деталь стоит копейки, а на здоровье мотора влияет очень сильно. Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Пример отражен на изображении.
Недостаточная вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе
Чаще всего эту причину можно диагностировать по характерному поведению лампы давления масла – она мигает в ответ на малейшее снижение оборотов на холостом ходу полностью прогретого мотора.
В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт смазки. Если последний не подходящий – имеет смысл произвести замену.
Второе, что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой повышающий давление масла продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.
Также причиной недостаточного значения может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все перечисленные аспекты, к сожалению, требуют для устранения сложного ремонта.
Итог
Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки основного агрегата: с помощью очистки масляной системы, замены масляной жидкости или стабилизатора вязкости.