Скачет напряжение на ваз 2107
Вообщем такая проблема когда еду, а именно когда даю оборотов движку, (на холостом норм), то стрелка заряда акума и напряжения борт сети постоянно дергается, и бывает даже до красной зоны доходит (15В) Раньше машину заведёшь стрелка подымется примерно где 14+ В (маленький зелёный квадратик перед красной зоной) и стоит на месте.как у всех.
Предыстория…пропала зарядка…подумали что полетел регулятор напряжения или щётки…поскольку найти на мой гену не удалось данного комплекта (щётки +регулятор там всё вместе идёт таким типо блоком т.е. реле-регулятор встроен в щеточки), то был найден другой гена (идентичный, только в конце маркировки одна лишняя буква была) с другого гены взяли диодный мост и к нему естественно подобран регулятор вместе со щётками новые, обмотка осталась старая.как говорится собрали из 2 генераторов 1…всё работает заряд идёт, но вот такой нюас…кто что скажет по этому поводу…от чего может так скакать напряжение
Мультиметром замерял напряжение когда даёшь оборотов, то напряжение больше 14,2 В…составляет где 14,4-15,0 и это при условии что включен ближний и магнитола.ю.на холостых норм всё примерно 13,7 — 13,9 В
Стрелка зарядки прыгает
Недавно заметил что стрелка уходить в белую зону когда включен ближный свет, музыка и печка, поворот включаешь начинает запригивать в красную зону, решил проверить, аккумулятор выдает 12 вольт, завел двигатель смотрю выдает 14 вольт и стрелка на зеленом зоне стоить ну думаю покатаюсь и посмотрю какая картина будет, пока ехал до работы смотрю стрелка на белую зону ползет, еду дальше стрелка на зеленом зоне доехал до работы стрелка опять на белую зону уходить ну проверил сколько выдает генератор 13.7, Вчем может быть проблема подскажите? я думаю менять шетки или диодный мость? Я готов поменять генерато!
Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 22 000 км
30 марта 2012 Метки: поломка
причины прыжков напряжения на ваз 2107 инжектор
УРА! стрелка не прыгает освешение не мигает
ВЫВОД. все же где-то между замком зажигания и + щетки генератора в косе проводов косяк( хоть и не коротит и нет падения напряжения)появляется при заведенном двигателе. + к щетке подводить с источника, на котором появляется + только при включенном зажигании! Уважаемый! Регулятор напряжения, устанавливаемый на современные автомобили, хоть и собран на транзисторах, ИС и т. п. , но по сути, как и все его предшественники — реле-регуляторы, является регулятором релейного типа (закон регулирования у него релейный): при включении зажигания он подает напряжение на обмотку возбуждения генератора и при этом измеряет уровень напряжения в борт-сети. Поднялось бортовое напряжение до определенного уровня — обмотка возбуждения (ОВ) отключается и оно (бортовое) начинает снижаться. Снизилось до определенного уровня — обмотка вновь запитывается, и все повторяется. Так происходит до тех пор, пока не остановишь двигатель. Естественно, уровень бортового напряжения, при котором происходит отключение ОВ не может быть равен уровню ее включения, т. к. возникнет неоднозначность состояний, поэтому вводится так называемый гистерезис, т. е. разность этих уровней.
Вот этот самый гистерезис и есть основная причина так раздражающего многих мерцания света в авто. Обычно его (гистерезиса) величина невелика и мерцание на глаз незаметно (но оно есть! ), т. к. пульсации напряжения (их можно засечь, например, осциллографом) сглаживаются тепловой инерционностью нити накаливания в лампе, но в случае его увеличения, например по причине ухода параметров элементов регулятора напряжения, ситуация меняется и начинается иллюминация и бешенство амперметра. При этом, если прислушаться, то можно уловить, как генератор в купе с двигателем подвывают в такт мерцанию ламп. По сути это — нормальный, хоть и немного неприятный для глаза режим. Этот эффект гистерезиса может быть усилен выходом из строя одного (или не одного :)) из элементов генератора (например — сгорел один диод). Опять же — эксплуатация при этом не смертельна, но нежелательна. Лучше таки подлечить, пока не подломилось еще что-нибудь и зарядка не пропала совсем.
Причины отсутствия зарядки аккумулятора.
Вопрос изученный вдоль и поперек. Два момента. 1. + генератора и так соединен (через амперметр, который Вы проверяли) с + аккумулятора. Если же под + шеткой генератора подразумевается именно щетка, подающая + на обмотку возбуждения, то: 2. Если + был подан на щетку, а не на регулятор напряжения, то Вами был нанесен серьезный удар по здоровью аккумулятора и бортовому электрооборудованию, и Вам сильно повезло если ничего не погорело, т. к. при таком подключении бортовое напряжение не регулируется, и может достигать очень значительных величин. До поры (пока может) его, будучи с точки зрения теории цепей источником ЭДС, ограничивает аккумулятор, а после — никто. Мерцание при этом не только пропадает, но постепенно переходит в ОЧЕНЬ яркое свечение и последующее перегорание поочередно всего. Maniac, в своих исследованиях Вы допустили одну серьезную ошибку. В программе Ваших действий Выпив пивка,. идет после восьмого пункта, а должно — перед первым и после каждого последующего. Извините, что давно не писал — был за рулем эти дни. Проблему решили, хотя и не просто было.
Сразу предупреждаю — будет долгая история с неожиданными и трагическими поворотами сюжета. После попытки завести машину с троса я окончательно решил ехать в сервис. Сервис оказался не далеко, тащили машину всего 1км. Мастер поставил на зарядку аккум, когда тот зарядился завел машину — стартер сработал нормально. Начал мерить работу генератора. В его работе и нашел проблему, генератор выдавал 14 вольт не постоянно а скачками из за этого аккум не заряжался нормально. Генератор менять не пришлось, его починили за копейки — заменили диодный мост и таблетку-реле. Ура, машина снова стала ездить Поехал проверять. Проехал 20км от города, все казалось бы нормально, но на ухабистой дороге стал замечать странный шум от переднего правого колеса. Сначала даже показалось что я его проколол, звук напоминал трение и смятие резины. Вывешивал на дамкрате, ничего не нашел. Шум шел только при повороте руля. Решил поехать в сервис утром следующего дня. Поехал, только вот шум пропал почти сразу. Вернее сначала он был первых 50 метров, а потом опа и нету. Ну, что поделать?
Решил ехать смотреть в сервис все равно. Шум громкий был, любопытно. Приехал в сервис, попросил посмотреть что и как, а заодно устранить течь охлаждающей жидкости. Мастера в передних колесах ничего не нашли, зато течь устранили, теперь не нужно каждые 3 часа наливать охлаждайку. Ну, вроде все. Сделали, я радостный поехал по делам. По делам я поехал в район Пионерской, поставил машину у складов, ушел на 30 минут, попытался завести машину, но. Стартер снова не издавал ни каких звуков при повороте ключа. Заряд аккума в этот раз был полным. Машину завели с разбега, кое как через пробки на поклонке доехали до ремзоны. Сняли стартер — он оказался окончательно дохлым. Не заливайте в стартер WD40, врятли он от этого сдох, но от этого он дымился с первого дня. Купил стартер, поставили, попробывал, поехал. Все стало супер. Итак, был вечер, решил в ремзону ехать утром, чисто по приколу поменять масло и сделать ручник, чтобы уже вобще небыло изъянов. Приехал утром, кстати тот звук у меня перешел на заднюю часть авто, я попросил заодно и это проверить.
Скачет напряжение на ваз 2107
Так как меняли тросик ручника снимали барабаны — левый рассыпался когда сняли колесо, на нем был скол в креплении, пришлось купить новый. Правый снятие перенес нормально. Заменили тросик, поставили колеса, прикрутили, но. Вобще я решил менять тросик ручника потому что левое заднее колесо было частично заблокировано, это немного напрягало, но когда тросик заменили и колеса поставили оказалось, что левое заднее колесо все также заблокировано и трется оно не колодками а барабаном об диск. Это мне показалось очень странным, но было желание сделать хоть как то, чтобы оно ездило и тратить больше денег я не стал. Заменили масло с промывкой двигателя, заменил фильтр. Поехал испытывать и. Теперь появился новый шум. Шум идет сзади, как будто из багажника. Напоминает все то же смятие резины, НО звук есть даже на нейтралке без движения автомобиля. Проехал сегодня 250км — звук не исчез и не стал тише. По громкости он давольно заметный и идет не монотонно, а периодически начинается, а потом исчезает на несколько секунд. Какого то ритма в этом звуке я не заметил. Продолжение следует.
Почему дергается стрелка вольтметра в щитке приборов
На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «низкой» панелью приборов и ВАЗ 2105, 2107 в комбинации (щитке) приборов установлен вольтметр.
В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.
Дергается стрелка вольтметра, причины
1. Ремень генератора слабо натянут.
Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.
Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.
2. Плохая масса вольтметра.
Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на холостом ходу. Это напряжение выдаваемое генератором. Если оно в норме, необходимо проверить «массу» вольтметра и окисление контактов в электрической цепи его подключения. Например, для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «низкой» панелью приборов — «масса» — черный провод на вывод «8» белой колодки комбинации приборов, «плюс» — оранжево-синий провод на контакт «9» той же колодки.
Можно попробовать подать отдельным проводом «минус» и (или) «плюс» на выводы вольтметра, запустить двигатель и посмотреть будет ли дергаться его стрелка.
3. Неисправен регулятор напряжения генератора.
В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.
Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.
4. В бортовой сети есть короткое замыкание.
Особенно заметно стрелка вольтметра будет дергаться при утечке тока в высоковольтной части системы зажигания. В случае, если «пробиты» высоковольтные провода, крышка катушки, крышка трамблера, изолятор свечей зажигания. Каждый «прострел» искры на «массу» вызывает скачки напряжения в бортовой сети, что и отражается на показаниях вольтметра.
Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.
При «пробое» диода, обрыве или коротком замыкании в обмотках генератора, полном отказе регулятора напряжения так же возможны подергивания стрелки вольтметра, но, вместе с этим, она сразу заметно отклоняется в начало или конец шкалы так как при таких неисправностях будет иметь место хорошо заметное снижение или повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Такое отклонение стрелки — тема отдельной статьи.
Примечания и дополнения
— На автомобилях с подключенным электронным вольтметром дергающейся стрелки нет, но могут скакать показания на табло.
— Колебания стрелки вольтметра при включении поворотов неисправностью не являются.
— Двухступенчатое отклонение стрелки вольтметра сначала до середины шкалы, а потом немного вправо при включении зажигания не является неисправностью. Такое движение говорит о том, что коммутатор системы зажигания исправен и он взял и отключил подачу напряжения на первичную обмотку катушки зажигания так как двигатель еще не запущен.