Как сделать задний фон размытым на фотоаппарате canon

canon eos 1100D. Подскажите как сделать размытый фон, в какой режим поставить ?

Av или М и открыть диафрагму
——-
Чтобы размыть фон или чтобы сделать и передний, и задний план
резкими, поверните диск установки режима в положение
(автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) , чтобы отрегулировать
глубину резкости (диапазон приемлемой фокусировки) .
* означает значение диафрагмы, т. е. размер отверстия диафрагмы внутри объектива.
1 Поверните диск установки
режима в положение .
2 Установите требуемую диафрагму.
�� Чем больше диафрагменное число, тем
больше значение глубины резкости, где
более четкая фокусировка может быть
достигнута как на переднем, так и на заднем
плане.
�� Поворотом диска вправо можно
увеличить диафрагменное число
(уменьшить диаметр отверстия
диафрагмы) , поворотом влево —
уменьшить диафрагменное число
(увеличить диаметр отверстия диафрагмы

Источник: ИНСТРУКЦИЯ.
Остальные ответы
Установите малую глубину резкости.
читай инструкцию. там написано что твой гамнообектив не может размывать фон.
Екатерина КононоваЗнаток (296) 11 лет назад
да ты сам ГОВНО!идиот тупорылый!
Субач АндрейИскусственный Интеллект (125536) 11 лет назад
Скуя ли не может?

Попытаться уяснить, что такое ГРИП и с чем это едят. Что до режима.. . Ни какой.

подготоака к съемке не ограничивается только выбором режима, и начинается с ознакомления с инструкцией или прочтения соответствующей литературы

Екатерина КононоваЗнаток (296) 11 лет назад
какие все умные!

Глеб Скамейкин Просветленный (24645) Сарказм здесь неуместен , потому что важно и расстояние от объекта до фотоаппарата и расстояние от объекта до фона и фокусное расстояние и величина диафрагмы , а ты если будешь так относится к советам , так дурой и останешься

A+: Полностью автоматическая съемка (интеллектуальный сценарный режим)

является полностью автоматическим режимом. Камера анализирует условия съемки и автоматически подбирает оптимальные параметры съемки. Она также может автоматически корректировать фокусировку на неподвижный или движущийся объект, обнаруживая перемещение объекта.

Поверните диск установки режима в положение .

Прочитайте сообщение и выберите [ OK ].

В некоторых условиях съемки на объекте может отображаться рамка отслеживания (1).

Для фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.
Фокусироваться также можно, нажимая лицо человека или другой объект на экране (тактильная автофокусировка).
При низкой освещенности в случае необходимости автоматически включается подсветка AF ( ).
Когда объект будет в фокусе, эта точка AF становится зеленой и камера подает звуковой сигнал (Покадровый AF).
Точка AF, обеспечивающая фокусировку на движущийся объект, становится синей и отслеживает движение объекта (Следящая автофокусировка (Servo AF)).

Для съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.
Снятое изображение отображается на экране в течение прибл. 2 с.

Для некоторых объектов или условий съемки состояние движения объектов (движется объект или нет) может определяться неправильно.

Режим AF (Покадровый AF или Следящая автофокусировка (Servo AF)) задается автоматически при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Даже если автоматически установлен режим Покадровый AF, при наполовину нажатой кнопке спуска затвора или при серийной съемке в случае обнаружения движения объекта камера переключится в режим следящей автофокусировки (Servo AF).
При использовании режима для съемки пейзажей и закатов, а также вне помещения цвета получаются более насыщенными. Если не удалось достигнуть желаемого цветового тона, переключитесь в один из режимов творческой зоны ( ), выберите стиль изображения, отличный от [], и повторите съемку ( ).

Уменьшение смазывания фотографий

При съемке с рук следите, чтобы не было сотрясения камеры. Во избежание сотрясения камеры используйте штатив. Используйте прочный штатив, рассчитанный на вес оборудования для съемки. Надежно установите камеру на штатив.
Рекомендуется использовать дистанционный переключатель (продается отдельно, ) или беспроводной пульт ДУ (продается отдельно, ).

Часто задаваемые вопросы

Фокусировка невозможна (точка AF оранжевого цвета). Наведите точку AF на зону с хорошей контрастностью, затем наполовину нажмите кнопку спуска затвора ( ). Если расстояние до объекта слишком мало, отодвиньтесь от него и повторите съемку.
После фокусировки одновременно отображаются несколько точек AF. Фокусировка была выполнена на всех этих точках.
Мигает индикация выдержки. Так как освещенность недостаточна, снимок может получиться смазанным из-за сотрясения камеры. Рекомендуется использовать штатив или вспышку Canon Speedlite серии EL/EX (продается отдельно, ).
Нижняя часть изображений, снятых со вспышкой, неестественно темная. Если на объектив установлена бленда, она может перекрывать свет от вспышки. Если объект расположен близко к камере, перед съемкой со вспышкой снимите бленду.

Если вспышка не используется, обратите внимание на следующее.
- В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, держите камеру неподвижно или используйте штатив. В случае зум-объектива смазывание изображения из-за сотрясения камеры можно уменьшить, установив объектив в широкоугольное положение.
- При съемке портретов с недостаточной освещенностью попросите снимаемых людей оставаться неподвижными до завершения съемки. Любое движение во время съемки может привести к смазыванию изображения этого человека на снимке.
Съемка движущихся объектов

При наполовину нажатой кнопке спуска затвора движущиеся объекты отслеживаются, чтобы они оставались в фокусе.

Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, держите объект на экране, затем в решающий момент полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Значки сюжетов

Камера определяет тип сцены и автоматически задает настройки в соответствии со сценой. Распознанный тип сцены отображается в левой верхней части экрана. Сведения о значках см. в разделе Значки сцены.

Настройка параметров

Нажимая значки на экране, можно настраивать параметры для режима съемки, качество изображения, съемка при касании и творческий помощник.

Съемка с примененными эффектами (Творческий помощник)
1. Нажмите кнопку .
- Прочитайте сообщение и выберите [ OK ].
- С помощью диска выберите эффект, затем нажмите кнопку .
- Задайте значение с помощью диска , затем нажмите кнопку .
- Для сброса настройки нажмите кнопку , затем выберите [ OK ].
Эффекты творческого помощника
- [] Предустановка Выберите один из предустановленных эффектов. Обратите внимание, что настройки [ Насыщенность ], [ Цвет тона 1 ] и [ Цвет тона 2 ] недоступны с эффектом [ Ч/Б ].
- [] Размытый фон Настройка размытия фона. Выбирайте более высокие значения для повышения резкости заднего плана. Для увеличения размытия заднего плана выбирайте более низкие значения. В режиме [ Авто ] размытие заднего плана настраивается в соответствии с яркостью. В зависимости от яркости объектива (диафрагменного числа) некоторые позиции могут быть недоступны.
- [] Яркость Настройка яркости изображения.
- [] Контрастность Настройка контрастности.
- [] Насыщенность Настройка яркости цветов.
- [] Цвет тона 1 Настройка янтарного/синего цветового тона.
- [] Цвет тона 2 Настройка зеленого/пурпурного цветового тона.
- [] Монохромное Задание тонирования для монохромной съемки.
- При съемке со вспышкой пункт [ Размытый фон ] недоступен.
- При переключении режима съемки или установке переключателя питания в положение эти настройки сбрасываются. Чтобы сохранить настройки, задайте для параметра [: Сохр. дан. Творч. помощника ] значение [ Вкл. ].
Чтобы сохранить текущую настройку в камере, нажмите [ Зарегистр. ] на экране настройки [ Творческий помощник ], затем выберите [ OK ]. До трех предустановок можно сохранить как предустановки [ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *]. После сохранения трех предустановок для сохранения новой предустановки необходимо перезаписать одну из существующих предустановок [ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *].

Урок 3. Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП).

Урок 3. Диафрагма объектива. Что такое глубина резкости объектива (ГРИП).

Сегодня мы коснемся диафрагмы: для чего нужно уметь управлять размером диафрагмы и что за зверь «глубина резкости».

В первом уроке Школы цифровой фотографии мы уже познакомились с тем, как связаны выдержка и диафрагма, определяя правильную экспозицию , а во втором узнали как определяется экспозиция и как экспозамер влияет на выдержку и диафрагму — основа заложена, пора продолжить путешествие в мир профессиональной фотографии. Хочется сказать пару слов для благодарного читателя: задача этого учебного курса не просто научиться получать технически грамотные фотографии, но уметь управлять фотоаппаратом на другом уровне, при этом совсем немного прикладывая к этому голову и мыслительные процессы в ней. Для многих «зеленый режим» стал родным и фотографии порой получаются неплохими, но у будущего фотомастера есть огромное желание понять «почему?», а у меня не меньшее желание ответить на этот вопрос. Диафрагма объектива Диафрагма располагается в объективе и представляет собой отверстие, пропускающее свет. Поскольку есть задача изменять размер этого отверстия, диафрагму изготавливают из нескольких лепестков, образующих отверстие переменного размера в зависимости от установленного на фотоаппарате значения: лепестки диафрагмы сходятся и света поступает мало или наоборот расходятся для увеличения светового потока. Значения диафрагмы объектива может меняться в пределах, заданных конструкцией объектива. Как я уже говорил, по сути, диафрагма – это дырка, размер которой может меняться и обозначается как число f. Диафрагменное число f обратно пропорционально размеру дырки, т.е. чем сильнее раскрыта диафрагма и больше света попадает, тем меньшее число f. Управление диафрагмой Как мы уже знаем, диафрагма участвует в формировании экспозиции, т.е. ограничивает количество света, падающего на матрицу фотоаппарата. Кроме того она непосредственным образом влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Наверняка, рассматривая профессиональные фотографии, вы замечали, если на фото несколько объектов и расположены они от фотографа на разном расстоянии, один из объектов находится в фокусе (т.е. резкий), а остальные объекты (ближе и дальше) размыты. Такой эффект часто используется при портретной съемке или если требуется выделить объект на фотографии, акцентировать на нем внимание. Объект, который резкий, находится в зоне резкости и глубина этой зоны может изменяться посредством диафрагмы. Расчет глубины резкости Давайте проведем эксперимент: возьмите газету или журнал с текстом и положите на горизонтальную поверхность. Если есть линейка – положите ее перпендикулярно строкам. Расположите фотоаппарат под углом к поверхности и сфотографируете место пересечение одной из строк текста с линейкой . Теперь рассмотрим результат: часть текста оказалась резкой, а часть до и после – размытой. Посмотрев на линейку, можно с точностью до миллиметра сказать, какова глубина пространства от передней границы размытости до задней. Это и есть глубина резкости фото, сокращенно ГРИП. Как я уже говорил, в зависимости от диафрагмы она (глубина резкости — ГРИП) может меняться: чем меньше диафрагменное число f, тем сильнее будут размываться объекты за пределами этой резкой зоны и будет малая глубина резкости. И чем сильнее вы закрываете диафрагму (увеличивая диафрагменное число f), тем более резкими будут объекты вне зоны фокусировки. Таким образом достигается большая глубина резкости. Перечитайте последний абзац столько раз, сколько необходимо, чтобы запомнить его содержание — не бойтесь того, что не поняли этого с первого раза! Просмотр глубины резкости Глубину резкости можно проверить (посмотреть и оценить), нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости на фотоаппарате слева в месте крепления объектива к фотоаппарату (для фотоаппаратов Canon). Подведем итоги: Диафрагма — основной инструмент управления глубиной резкости: на одиночных портретах необходимо размыть все объекты до и после модели (устанавливаем минимальное число f), а на пейзажных фотографиях необходимо оставить наиболее резкими как объекты на переднем, так и на заднем плане (трется увеличение диафрагменного числа f). В следующем Уроке №4 мы узнаем, как управлять глубиной резкости в полуавтоматическом режиме AV и при этом устанавливать правильную экспозицию для получения хорошего освещения.

Понравилась статья?

Автор: Дмитрий Кочетков Профессиональный фотограф

читайте так же

02 апреля 2020 г.

12952

Урок 4. Режим приоритета диафрагмы (режим AV в Canon). Как выставить диафрагму. Читать статью

23 февраля 2020 г.

2475

Урок 2. Замер экспозиции. Режим экспозиции. Компенсация экспозиции. Читать статью

Комментарии

Добронрава

Дмитрий, я Вам очень благодарна и рада, что нашла Ваш сайт. Купила сегодня фотоаппарат, нужен для работы. Многого не могла понять, а теперь нашла в Ваших статьях нужную для меня информацию, Теперь буду изучать! С уважением, Светлана ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 21 марта 2020 г.

Спасибо за отзыв, Светлана! Сейчас готовлю курс по основам композиции и в целом по творческой стороне фотографии, так что скоро порадую новыми статьями 🙂 Если есть вопросы, которые можно было бы отразить в публикациях — обращайтесь! Вам успехов и благодарных зрителей! ответить

Дмитрий здравствуйте, я не совсем понял этот урок, хотя пробовал сделать все так как вы писали. Дело в том, что у меня не получается сделать размытый задний фон. Я понял что чем меньше диафрагменное число тем размытей должен быть фон. Выставил, но нечего не получилось. Скажите пожалуйста в каком именно режиме получатся лучше размытый фон или все-таки надо специальный объектив и тогда параметры будут другие. У меня самое малое число в режиме (М), F 4, 5.6, 8, т.д Модель Canon EOS-1100D 18-55IS , фотоаппаратом пользуюсь 2 недели.
ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 13 апреля 2020 г.

Размытие заднего фона зависит не только от максимальной диафрагмы, хотя это первое и самое важное значение.
Также влияют: фокусное расстояние — чем оно больше, тем сильнее размывается фон; расстояние до объекта — чем оно меньше (чем ближе объект), тем сильнее размывается фон.

На вашем объективе при максимальном фокусном 55 можно выставить только диафрагму 5,6 и при такой диафрагме можно добиться лишь небольшого размытия. Сфотографируйте лицевой портрет — размытие будет присутствовать. Управлять диафрагмой можно в режиме приоритет диафрагмы AV, главное следить за выдержкой — она может стать слишком длинной при недостатке света.
Вообще, я советую дочитать статьи до конца — особенно следующую статью про режим приоритета диафрагмы. После экспериментов почитать еще раз. Если что-то непонятно, пишите комменты в статьях — я обязательно отвечу.
Кстати, если есть желание ощутить возможность своей камеры и получить размытый фот и красочные снимки, попробуйте купить фикс Canon ef 50mm f/1.8 — стоит он около 3500р., но удовольствие я гарантирую! ответить

Спасибо Дмитрий. Я воспользовался вашим советом. Как вы и писали я добился небольшого размытия (при максимальном зуме), но это была маленькая игрушка сына. Хотелось попробовать портрет и я рассматривал вариант о покупке объектива. Еще раз спасибо, что посоветовали своевременно какой объектив приобрести, а то, я сомневался, сэкономить на цене или приобрести дорогую оптику, но как показывает практика цена не всегда значит, что купишь качественную вещь. Ваш совет поставил точку на выборе объектива, теперь я знаю, что купить. ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 14 апреля 2020 г.

Цена действительно определяет совокупность художественности и универнальности, ну и может быть качество исполнения (корпус и т.д.). Этот объектив не универсален и по качеству исполнения не АХ, но картинка и возможности самое то для начинаюшего, ищущего фотографа. Пока разочарований этим советом я не встречал. А после — будет уже практика и возможности попробывать что-то другое: классных объективов много 🙂 Удачи в экспериментах! ответить

Здравствуйте Дмитрий, Вы пишете очень доступно и понятно, недавно приобрел 600d, очень доволен, Авто режим уже не очень интересен. Иду дальше=)Спасибо Вам с уважением, Александр. ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 10 мая 2020 г.

Александр, спасибо за комментарий — очень приятно. Удачи в изучении — у Вас впереди еще много открытий и приятных сюрпризов! ответить

Дмитрий, во первых спасибо вам за вашу работу, очень помогло разобраться и пробудило желание пробовать. Теперь понятно, что к чему и как это работает. Во вторых подскажите, для чего нужны чила f 20-22, если уже при f 8.0-9.0 получается ровный снимок? ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 19 мая 2020 г.

Олег, спасибо за отзыв — очень рад, что удалось помочь разобраться!

Действительно, на f/8.0-9.0 достикается максимальная резкость и достаточная глубина резкости для большинства задач. Но нужно не забывать, что света может быть очень много и даже такой короткой выдержки 1/8000с. может быть не достаточно для получения нужной экспозиции.
А иногда требуется длинная выдержка в яркий солнечный день, например, при съемке водопадов .

Существуют даже нейтрально серые фильтры, снижающие интенсивность попадающего в объектив света (затемняющие изображение)! ответить

Раньше снимал пленочным «Зоркий 4М». Многое поменялось, конечно. Уроки супер. Кратко и доступно. Спасибо) ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 24 июня 2020 г.

Павел, спасибо! Удачи и обязательно подписывайтесь на новостную рассылку — скоро будет обновление. ответить

Дмитрий, у меня вопрос. Возможно что-то я не совсем правильно понял,у вас в комментариях была фраза: «Также влияют: фокусное расстояние — чем оно больше, тем сильнее размывается фон». А я читал что у длиннофокусных объективов грип больше чем у короткофокусных. В чем всё-таки правда? И еще хочу задать вопрос о диафрагме. Непонятно значение чисел 1,4 2 2,8 4 5,6 и т.д. Почему именно эти цифры и что они значат? Спасибо! ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 25 июля 2020 г.

Начнем с диафрагменных чисел: они означают на сколько закрывается диафрагма объектива относительно диаметра зрачка объектива, куда попадает свет. Т.е. если значение диафрагменного числа F4, то диаметр объектива поделите на 4 и через такое отверстие попадет гораздо меньше света. При F11 в объектив попадет совсем немного света и теперь становится понятно, почему снимки при такой диафрагме будут совсем темными (ну при прочих равных, конечно)!
Есть стандартный ряд диафрагменных чисел F – 1,0; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. При изменении диафрагменного числа от меньшего к большему, количество попадающего света уменьшается ровно в два раза (и его можно компенсировать изменением выдержки на одну ступень — увеличить выдержку, сделать ее длиннее). В статье я сознательно не расшифровываю эти значения, поскольку они усложняют освоение фото и отпугивают новичков!

Про размытие и глубину резкости (ГРИП): тут в ваших познаниях есть ошибочка!
При большем фокусном расстоянии сильнее размывается фон (т.е. телеобъектив размоет фон сильнее, чем широкоугольный объектив при прочих равных условиях съемки) — это можно проверить, если воспользоваться формулой расчета глубины резкости. Приводить формулу тут не буду — ее можно посмотреть в любом поисковике, но главное понимать суть. Размытие сильнее (т.е. ГРИП меньше):
1. При съемке объекта, который ближе к фотографу.
2. При установке бОльшего фокусного рассояния.
3. При установке меньшего диафрагменного числа, т.е. с более открытой диафрагмой.

В первую очередь эти правила ощущают на практике люди, которые приобрели светосильный или теле объектив:
1. На KIT 18-55 при фокусном 18 размыть фон вообще нереально, а вот при 55 при съемке крупного портрета (с близкого расстояния) размыть фон уже можно. Когда начинаешь снимать, к примеру, на фикс 50 1.8, то фон можно размыть даже при съемке далеко стоящего человека просто установив диафрагму побольше (поменьше поставив диафрагменное число, например 2.0).
2. При фокусном даже установив диафрагму 5.6 — задний фон можно размыть очень значительно, вплоть до неузнаваемости. Но если объект очень далеко — размытие будет уже не таким явным!

Надеюсь мои разъяснения поставят все на свои места.
Удачных кадров! ответить

Здравствуйте Дмитрий! Не очень поняла что значит «можно посмотреть глубину резкости нажав кнопку. «, поясните что должен показать фотоаппарат? у меня при нажатии на эту кнопку происходит только щелчок не понятно что делающий. ответить

Фотограф Кочетков Дмитрий 06 августа 2020 г.

Во время щелчка диафрагма закрывается до установленного размера. Установите, например, диафрагму на 11, поверните фотоаппарат объективом на себя и зажмите кнопу проверки глубины резкости и не опускайте — увидите, как закрылись лепестки диафрагмы. Если смотреть в видоискатель — можно визуально оценить, на сколько велика глубина резкости.
На практике я это совсем не использую! ответить

Как получить размытый фон без светосильного объектива

Использование малой глубины резкости для получения размытого фона на фотографиях — мощный и популярный инструмент для фотографов. Такое размытие фона позволяет легко скрыть детали сцены, которые ничего не добавляют к фотографиям. В фокусе изображения будет ваш объект и только ваш объект.

Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой, например f/1,4 или f/1,8, — самый простой способ добиться эффекта размытого фона.

Однако что делать, если у вас нет светосильного объектива? И что вы делаете в ситуациях, когда не можете использовать широко открытую диафрагму?

К счастью, управление настройками диафрагмы в камере — это только один из способов управления отображением глубины резкости на изображениях. В этой статье показаны два способа, как добиться большего размытия фона, когда нет светосильного объектива, и когда вы не можете снимать на широко открытой диафрагме. Нам помогает фотограф Джон Макинтайр (John McIntire)

Самый простой способ получить меньшую глубину резкости для размытого фона — просто приблизиться к объекту.

Глубина резкости определяется множеством факторов. Перемещая камеру ближе, вы увеличиваете степень размытия фона позади объекта. (И, наоборот, если вы хотите увеличить глубину резкости изображения, отойдите подальше от объекта.)

Применяем это на практике

С помощью подобных приемов неплохо было бы сделать несколько упражнений, чтобы вы могли точно видеть, что происходит. Чтобы увидеть эту технику в действии, найдите объект и поместите его на заднем плане. Выберите немного насыщенный фон (например, листва), чтобы увидеть полный эффект.

Если вы выбрали портретный объект, начните с расстояния от 2,5 до 3 метров. Если вы выбрали что-то меньшее, уменьшите это расстояние настолько, насколько нужно, чтобы получилась разумная композиция. Независимо от того, какой у вас объектив, вы сможете выбрать диафрагму f/5,6. Наберите это и отрегулируйте другие настройки, пока не получите приличную экспозицию. Сделайте снимок.

Шагните вперед на 30 см и сделайте второй. Затем снова переместитесь на 30 см ближе и сделайте третий. Делайте это до тех пор, пока не достигнете минимального расстояния фокусировки или не окажетесь достаточно близко к объекту для кадрирования фотографии. Затем просмотрите изображения по порядку. Следите за тем, как глубина резкости становится меньше по мере приближения к объекту.

Если вы используете несколько объективов, лучше сделать это со всеми из них.

Обратно

Конечно, если вам нужна большая глубина резкости (т.е. менее размытый фон) в кадре, вы всегда можете отодвинуться подальше от объекта.

Более подробно

Обратите внимание, что глубина резкости регулируется законом обратных квадратов, как и многие другие аспекты фотографии. Они включают интенсивность света, которая определяет экспозицию, и спад света, определяющий форму света.

Обладая глубокими знаниями закона обратных квадратов и того, как он работает, вы сможете точно рассчитать, где вам нужно быть с определенным фокусным расстоянием и диафрагмой, чтобы получить точный результат.

Другой основной способ добиться меньшей глубины резкости — увеличить расстояние между объектом и фоном.

Это работает так же, как и предыдущая техника, но в данном случае вы будете перемещать объект, а не камеру. Если ваш объект находится близко к фону, будет присутствовать больше деталей заднего плана. Чтобы получить больше размытия, просто переместите объект вперед.

Практика

Чтобы увидеть, как данная концепция используется, поместите объект съемки так, чтобы он почти касался фона; это может быть студийный фон, деревья или стена.

Начните с диафрагмы f/5,6 и получите приличную выдержку с другими настройками. Сделайте кадр. Теперь отодвиньте объект на 30 см от фона. Обратите внимание: важно, чтобы вы переместились на такое же расстояние назад. Если вы этого не сделаете, то у вас будут два фактора, влияющих на глубину резкости в кадре, и будет невозможно точно увидеть, что именно размывает фон. Сделайте еще один снимок. Отодвиньтесь и отодвиньте объект еще на 30 см и сделайте еще один снимок. Повторяйте столько раз, сколько хотите.

На практике то, как далеко вы переместите объект, зависит от того, сколько размытия вы хотите добиться. Вы хотите сохранить детали, чтобы зрители могли различить задний план? Или вы предпочтете полностью стереть любые детали фона, чтобы ваш объект был единственным, на чем могли сосредоточиться зрители?

Использование в реальности

Теперь, когда вы применили все это на практике и у вас есть последовательность изображений, вы должны получить хорошее представление о том, как изменяется глубина резкости в зависимости от расстояния до объекта и расстояния объекта от фона.

Вы не только сможете использовать эти знания, чтобы получить меньшую глубину резкости, когда не можете снимать на широко открытой диафрагме, но и сможете создавать любые желаемые фотографии задолго до того, как возьмете в руки камеру.

Например, вам может понадобиться изображение, на котором объект находится в фокусе, и вы хотите, чтобы фон был как можно более затемненным. Выполнив эти упражнения, вы сможете приблизительно определить, какую диафрагму нужно использовать, насколько близко к объекту вы должны быть и как далеко должен быть фон. И у вас должно получиться сделать хорошую фотографию за довольно короткое время!

Как добиться размытого фона: заключительные слова

Управление глубиной резкости для получения размытого фона — базовая техника. Понимание таких основ помогает получить всесторонний набор навыков работы с камерой, которые пригодятся любому фотографу в творчестве.
Похожие публикации: