Как пользоваться профессиональным фотоаппаратом canon

Полезные советы по созданию превосходных портретов

Улучшите свои навыки портретной фотографии с помощью нашего расширенного списка с лучшими советами и техническими приемами для портретной фотографии.

Создание качественных портретов может оказаться довольно сложной задачей. Важно принимать во внимание множество нюансов, от выбора правильного освещения до приближения объекта съемки, а кроме того необходимо уметь достаточно быстро работать с камерой. Качественные портретные снимки можно создать, используя любую камеру, однако многие фотографы предпочитают беззеркальные камеры, такие как Canon EOS R6, или цифровые зеркальные камеры, такие как Canon EOS 850D, — так они могут контролировать все аспекты съемки, к тому же это дает им больше возможностей показать свой творческий подход.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам выйти на новый уровень портретной съемки независимо от того, какая у вас камера и кого вы снимаете — друзей, родственников, случайных прохожих на улице или домашних питомцев.

Выбор подходящего объектива

Выберите портретный объектив согласно желаемой композиции: более длиннофокусный для съемки портретов крупным планом или широкоугольный для портретов в окружении. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/1250 сек., f/4 и ISO 100. © Эджиро Дафе

Помимо подбора оборудования вы можете воспользоваться для создания более гармоничной композиции дополнительным реквизитом и элементами окружения, такими как эта лестница. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark III (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 5D Mark IV) с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM и следующими параметрами: 24 мм, 1/180 сек., f/2.8 и ISO 100.

При съемке на камеру Canon EOS со сменным объективом, например Canon EOS M200 или Canon EOS RP, выбор объектива с высокой светосилой, например Canon EF-M 32mm f/1.4 STM или RF 50mm F1.8 STM, поможет вам отделить объект съемки от фона. Для портретной съемки лучше всего подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 100 мм, однако зум-объективы также могут обеспечить необходимый эффект. Чтобы наиболее эффективно использовать возможности широкой диафрагмы, выполняйте съемку в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в ручном режиме (M), а также попробуйте воспользоваться функцией автоматической настройки значения ISO для обеспечения правильной экспозиции.

Используйте стандартный или широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием вместо зум-объектива — это позволит наладить контакт с объектом съемки, ведь вам придется приблизиться к человеку, но при этом он будет чувствовать себя комфортнее перед камерой, поскольку на него будет направлен небольшой объектив.

С другой стороны, зум-объективы, такие как Canon RF 70-200mm F4L IS USM, невероятно универсальны, поскольку позволяют выбирать композицию портрета, используя различные фокусные расстояния — без смены объектива. Когда освоите азы работы с фикс-объективами, для съемки с рук можно выбрать объектив с широким диапазоном зумирования, такой как Canon RF 24-105 F4L IS USM со встроенным стабилизатором — он позволит двигаться вокруг объекта и менять фокусное расстояние для создания различных эффектов. Его теледиапазон фокусных расстояний позволит создавать выразительные портреты, а максимальное фокусное расстояние 105 мм идеально подходит для съемки людей крупным планом.

Не бойтесь сложных условий освещения

Подумайте об источнике света — например, прямых или рассеянных лучах солнца, проникающего через окна света или освещения, доступного в помещении. Разместите объект съемки так, чтобы наиболее эффективно воспользоваться естественным освещением. Если свет слишком яркий, просто прикройте диафрагму или работайте с более короткой выдержкой. В пасмурную погоду попробуйте использовать искусственные источники света или узнайте больше об освещении в домашних условиях. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 85mm F2 Macro IS STM и следующими параметрами: 85 мм, 1/100 сек., f/5.6 и ISO 100.

Съемка портретов в ночных условиях может оказаться сложной, поскольку в этом случае может потребоваться использование вспышки, чтобы обеспечить достаточное освещение. Однако естественное освещение вокруг объекта съемки часто является тем элементом, который хочется сохранить для придания снимку соответствующего настроения. Полнокадровые беззеркальные камеры Canon, такие как Canon EOS R6 с системой фокусировки Dual Pixel CMOS AF II, могут автоматически фокусироваться на объекте при освещении до EV -6,5, что позволит снимать без вспышки даже при тусклом свете.

При работе со вспышкой можно выбрать режим «Ночной портрет», который доступен на большинстве камер Canon EOS, включая Canon EOS M200 и Canon EOS RP — он упростит задачу и позволит быстрее реагировать в таких условиях. В этом режиме используется либо встроенная вспышка, либо вспышка Speedlite, установленная в «горячий башмак», чтобы подсветить основой объект съемки и обеспечить достаточное время для передачи окружающего освещения, создающего атмосферу фотографии. Достаточное количество света на снимке достигается за счет использования более длительной выдержки и автоматической регулировки времени срабатывания вспышки. Объект съемки следует расположить таким образом, чтобы он освещался вспышкой, а не окружающим светом. Кроме того, для получения наилучших результатов следует пользоваться штативом, чтобы предотвратить сотрясение камеры.

Яркое освещение может привести к получению портретов с повышенной контрастностью. В тех случаях, когда объект съемки освещается сзади ярким солнечным светом, может оказаться полезным использование вспышки. Установите в «горячий башмак» вспышку Speedlite либо настройте срабатывание встроенной вспышки для каждого снимка. Камера обеспечивает баланс между светом от вспышки и естественным освещением, позволяя получать намного более качественные фотографии, на которых будут оптимально подсвечены оба элемента — объект съемки и задний план.

При использовании автоматических режимов съемки, таких как приоритет диафрагмы (Av) или Авто ISO, можно быстро подстроить экспозицию в условиях изменчивого или сложного освещения, воспользовавшись функцией компенсации экспозиции. Это может казаться чем-то сложным, но на самом деле компенсация экспозиции — просто способ сделать фотографию светлее или темнее. Эта настройка особенно полезна при съемке людей со светлой кожей, когда необходимо устранить размытие изображения, или при съемке людей с более темным тоном кожи, если вы хотите добиться естественного цвета на снимке. Почти все камеры Canon оснащены настройкой компенсации экспозиции. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти эту настройку.

Как научиться фотографировать на любой фотоаппарат

Фотография — это особый вид творчества, позволяющий замораживать время, тем самым, запечатлевать для себя или для следующих поколений, как собственные мысли и видение, так и выражать собственное «я».

Первой и единственной рекомендацией на начальных порах, будет прочитать инструкцию к фотоаппарату. Вообще, подойдет инструкция к любому фотоаппарату, так как в любой инструкции встречаются одни и те же термины. За столетие принцип особо не изменился, просто сейчас мы используем цифровые технологии вместо пленки или пластинок с химией для работы. Даже если ничего не понятно, прочитать эту небольшую книжку стоит для того, чтобы потом было легче осваиваться и задавать вопросы.

Это инструкция к пленочному фотоаппарату Canon EOS. По моему личному опыту, самые распространенные и самые популярные первые фотоаппараты в 90% случаев — это Canon. Почему именно пленочный? Повествование довольно сжато, — в пленочных фотоаппаратах было гораздо меньше функций, и направлены они были именно на съемку. Все они никак не изменились с тех времен, и перекочевали на цифру.

Оборудование

Как ни странно, но я за то, чтобы начинать именно с хорошей, как ее сейчас называют, с «профессиональной» техники. С фотоаппаратов с матрицей полного формата. За 15 лет занятием фотографией я сделал именно такой вывод. Потому что недорогая техника может вообще отбить желание дальнейшего занятия фотографией, так как зачастую дает неудовлетворительное качество изображения в большинстве сцен (снять бегающих детей китовым объективом на дешевый фотоаппарат это тот еще квест).

Но я прекрасно понимаю, что не у всех на старте могут быть средства на хорошую технику. Если мы хотим попробовать, понять, то можно взять фотоаппарат на время у знакомого, или взять в аренду (крупные города), или… найти на авито что-то не очень древнее. Из не очень древних, но имеющих отличное, близкое к современным функционал, можно спокойно назвать следующие фотоаппараты, и модели новее их:

• Canon 550D, Canon 600D — популярные в свое время зеркалки, покупка которой с рук чрезвычайно обрадует предыдущего владельца, т.к. зеркалки уже прошлый век. Стоимость от 30$ с китовым объективом. Довольно простые в обращении камеры, имеющие все необходимое на борту. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. Подходят старые зеркальные объективы СССР и Европы, через тонкий переходник (неплохой вариант, на самом деле, если хочется попробовать старую оптику в деле)
• Nikon D3100, D5100 и прочие — весьма самобытны, но дружелюбны к пользователю. Меню максимально соответствует компактам и более дешевым моделям. Проще учиться, конечно, на нем, так как меню снабжено графикой, чего нет ни в одном фотоаппарате больше. Низкая ликвидность на рынке. Покупать стоит, если только попадается очень дешево. С небольшой оговоркой можно поставить не так часто встречающиеся объективы СССР под Nikon F (от фотоаппаратов Киев). Однако, камеры не дружат с мануальной оптикой (да, я считаю, что не дружат), и сэкономить на этом не получится.
• Fujifilm X-серии — весьма простые в обращении камеры. Управление сосредоточено на корпусе, максимально приближено к пленочным камерам, и если опыт эксплуатации пленочных камер уже есть, то неплохой вариант беззеркалки для творчества, имеющий множество пленочных профилей и дающий готовую картинку, которая не потребует дальнейшей обработки в 99% случаев. К тому же, они стилизованы под ретро. Высокая ликвидность на вторичке, в первую очередь, из-за простоты и дизайна. Модели со сменной оптикой всеядны в плане оптики, устанавливаемой через переходник.
• Sony Nex — первые нексы достаточно распространены, кит с двумя объективами стоит на авито в среднем 70-90$. Беззеркальные камеры средней ликвидности. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник.
• Sony A7 — первая полнокадровая беззеркалка с полноформатной матрицей 36х24мм. Очень много функций, стоит с китовым объективом примерно 500$, но меню несколько заморочено. Отличное качество изображений, в том числе для портретов, за счет крупной матрицы. Кроме родных, подходят любые объективы через переходник. Ликвидность на вторичке выше среднего. Если докинуть 200 баксов, можно купить вторую версию этой камеры — она с хорошей стабилизацией изображения, встроенной в камеру и меньше жрет батареи.

Исходя из краткого описания камер выше, брать сейчас лучше какую-никакую, но беззеркалку. Они легче, современнее, ликвиднее на вторичке. Почему так часто упоминается установка неродной оптики? Потому что, это хороший способ сэкономить кэш, если хочется хороший объектив, а денег нет. Старая оптика это замечательное поле эксперимента. Она дешева, и несовершенна. В трендах ломографии именно не совершенность картинки. Именно она цепляет зрителя. Вообще, сейчас так много камер на рынке, что можно взять и новое, и б\у, что по карману. Гнаться за топ-камерами не стоит, особенно, когда будущее увлечения не ясно. Начинаются цены на зеркалки от 500 рублей.

Если нет денег на фотоаппарат, будем снимать на смартфон)

В каком режиме фотоаппарата снимать

Камера работает по программе, учитывая показания датчиков экспозамера, баланса белого и так далее. В современных беззеркалках может не использоваться отдельный датчик, так как изображение снимается напрямую с матрицы всегда. В случае со старыми зеркалками, это далеко не так. Но не суть.

Программы у фотоаппарата разные:

• P — программный полуавтомат. Позволяет делать коррекцию экспозиции, при этом, все параметры выставляет фотоаппарат
• Auto — программный автомат — все снимает фотоаппарат, наводи и снимай
• M — ручной режим — для нетипичных сюжетов, в которых необходимо управлять диафрагмой и выдержкой раздельно. При адекватной логике фотоаппарата вообще может не использоваться при съемке большинства сюжетов. Чаще требуется при съемке в студии с искусственным светом; недостатке освещения и прочих сложных сценах.
• Av (A) — приоритет диафрагмы. Управление глубиной резкости вручную, с помощью регулировки единственного значения, прикрывая, или открывая диафрагму. Чаще используется при съемке портретов и при работе с мануальной оптикой.
• Tv (S, Sv) — приоритет выдержки. Используется при съемке, например, динамичных сюжетов. Регулируется только скорость затвора.
• Смартфоны обычно работают в режиме «P»

Выше представлены основные режимы фотоаппаратов, которые не меняются с начала производства первой электронно управляемой камеры. До изобретения транзистора все камеры так или иначе имели ручное управление (работали в режиме M). После — появилось огромное поле для экспериментов. Микросхемы и группы микросхем различной сложности позволили создать различные программы управления экспозицией. Я нарочно не буду останавливаться на режимах «зеленой зоны», так как считаю их максимально грубыми и бесполезными, ибо для большинства сюжетов достаточно выставить ISO Auto и переключить селектор либо в «Приоритет затвора/выдержки Tv (S, Sv)», либо в «Приоритет диафрагмы Av (A)». Итак, для того, чтобы:

• Снять портрет, лучше использовать режим Av (A) и управлять глубиной резкости вручную
• Снять объект в движении с непредсказуемой траекторией, — проще использовать серийную съемку со следящим автофокусом в режиме Tv (S, Sv)
• Снять объект, в движении по предсказуемой траектории — серийная съемка в режиме Tv
• Для съемки макро можно обойтись режимом М — максимально зажать диафрагму и использовать внешнюю подсветку снимаемого объекта.

Также, в формировании картинки необходимо учитывать следующее:

Упрощайте кадр

Максимально упрощенная и чистая картинка будет легче восприниматься. Не стоит захламлять кадр лишними деталями. А уж, если так получилось, то лучше при постобработке потом убрать все лишнее.

Нечетное число предметов

Для того, чтобы человеку было проще определить центр композиции, лучше всего использовать нечетное количество предметов. Фотография будет смотреться лучше, если в кадре имеется одно яблоко, или трое человек. Если на фотографии будет четное количество предметов, то она будет перегружать глаз, и возникнет чувство неудовлетворенности снимком.

Передний план

В большинстве фотографий всегда есть передний, средний и задний план. Это, вместе с глубиной резкости, создает объем в кадре. Часто фотографию можно сделать более «смотрибельной», если добавить при кадрировании что-то на передний план. В таком случае, появится чувство объема, и фото будет смотреться более глубоко, чем фото без переднего плана. Можно управлять этим чувством, если поиграть размерами элементов переднего плана.

Прямые линии в кадре

Прямые линии в кадре способны усиливать, или наоборот, смещать акцент в компоновке фотографии. Использование рамок в виде окон, дверей, или арок — один из приемов, позволяющих разнообразить серию фотографий. Такой подход, в том числе, может использоваться и для создания перспективы и управления ей на изображении.

Расстояние до объекта съемки

При съемке на широкоугольные объективы смартфонов важно контролировать расстояние до объекта, так как широкий угол имеет свойство растягивать края фотографии, а также искажать пропорции лиц. Из-за большой глубины резкости не стоит отходить и далеко, так как объект съемки может потеряться на пестром фоне. Например, при фотосъемке в лесу. Лучшее расстояние в районе двух-четырех метров, тогда искажения менее всего заметны на фотографии. Расстояние до фона лучше держать большим, чем расстояние до объекта съемки.

Линии кадрирования

Для того, чтобы строить перспективу и выравнивать кадр, не обязательно рисовать направляющие мысленно — достаточно включить линии сетки камеры в настройках. Изображение на дисплее будет разделено на равные прямоугольные области. Сетка появляется в виде плитки 3х3, и позволяет, в зависимости от настроек, снимать в том числе опираясь на диагональные линии. С такой сеткой проще выстраивать композицию, следуя правилу третей. Привлекательная композиция кадра делает фотографию более четкой для восприятия.

Использование штатива

При съемке в недостаточно освещенных условиях, камераснижает скорость затвора для того, чтобы получить более светлую картинку. Однако, этого зачастую недостаточно, чтобы произвести съемку с рук. Затворы на малых скоростях не могут заморозить картинку так, как это необходимо. Лучше использовать штатив, стабилизатор, или таймер автоспуска. Использование таймера со штативом — лучшая комбинация.

Фокусировка по экрану

Часто камера смартфона может некорректно навести резкость в кадре. Это связано с некоторыми особенностями работы камер, поэтому при наводке на резкость необходимо выбирать точки, в которых объект имеет контрастные переходы. Обязательно, чтобы эти переходы были в одной плоскости с зоной, которую необходимо показать резкой. Например, граница между черным и белым — классический пример контрастного перехода (перепада).

Уникальный угол съемки

Съемка под уникальным, неожиданным углом зрения может сделать фотографии более запоминающимися — это создает иллюзию высоты или глубины объектов. Попробуйте сделать снимок прямо вверх и поиграть с небом в негативном пространстве.

Камеры телефонов, смартфонов, и фотоаппаратов очень любят свет. Также, некоторые камеры отлично фиксируют переход от света к тени. Используйте этот прием для того, чтобы улучшить глубину фотографии и придать ей объем. Встаньте у окна и определите, при какой конфигурации на лице будет более интересная картинка. (Обычно, при боковом свете от окна). Если необходимо осветить лицо равномерно — повернуться лицом к окну лучше всего. Но следует избегать прямых солнечных лучей, так как это жесткий свет, который не любит ни кожа, ни камера. Лучше определить границу прохождения солнечных лучей, и встать на миллиметр от самого солнечного луча. Результат приятно удивит. Для смягчения жестких солнечных лучей можно прикрыть окно белой плотной тканью, а использование тюли может создать прекрасный эффект рисунка на лице. использование мягкого, рассеянного света приятно отображается на коже.

Для того, чтобы не получать паразитной засветки на лице, необходимо выбирать среди однотонно залитых, недружественных к оттенкам кожи, цветов, окна или пятна света. Например, давным-давно известно, что съемка в тени деревьев придает коже зеленый оттенок. Это можно исправить, если найти проем, с поступающим извне светом. В таком случае, кожа вернет свой здоровый оттенок, а окружение и фон так и останется зеленого оттенка. Идеальным является использование фотографии с нейтральными цветами — на фоне белых, или в среде серых стен. Также можно использовать свойство света отражаться от поверхностей, чтобы получить более правильную по цветам, картинку.

Если использовать так называемые, золотые часы в утреннее или вечернее время, можно делать незабываемо нежные портреты. Золотые часы — это время за час до рассвета и час после него, и в течение часа перед/после заката солнца. В этот момент обращенная в сторону солнца кожа модели обладает хорошим теплым оттенком, а в окружении все еще, или уже, преобладает холодный оттенок. Вдобавок, отсутствие прямых солнечных лучей делает картинку пластичной. В это время интересно подобранная композиция позволит даже немного подсветить модель по контуру самим холодным окружением, создав еще и цветовое выделение.

Также можно умело использовать облачную погоду для съемки портретов с интенсивным рассеянным светом. Когда солнце заходит за тучи, из нее получается большой рассеиватель. Желательно это делать тогда, когда солнце находится еще и ближе к горизонту. Эффект примерно сопоставим со съемкой в золотые часы, только в окружении возникает еще и дополнительный объем без грубых теней.

В целом, общие принципы выглядят так.

Большую часть контента, все-таки, делает не камера, а тот, кто ей снимает — можно снимать на смартфон, значительно экономя бюджет, если есть освещение, нормальный фон и понимание, что хочется показать.

Базовые настройки фотоаппарата Canon: все об одной из лучших марок фототехники

На сегодняшний день чуть ли не каждый второй фотограф мечтает научиться делать уникальные кадры без необходимости часами сидеть за их обработкой. В этом помогает качественная техника. Не секрет, что марка Canon давно зарекомендовала себя на рынке как пленочных, так и цифровых аппаратов и может похвастаться завидной популярностью среди новичков и опытных фотографов.

Эти камеры характеризуются надежностью, быстрой фокусировкой, а спектр передаваемых оттенков сравним с человеческим глазом. Из всех данных критериев складывается довольно высокая цена на технику из Японии, однако это не мешает миллионам фотографам становиться заветными обладателями дорогих игрушек. В этой статье поговорим об основных настройках, а также о снимках, которые позволяет сделать фотоаппарат Canon.

На что указывают цифры и буквы в названии фотокамеры?

У каждой марки есть своя принятая система обозначений и символов, используемых в названии моделей. Canon не исключение. Приличное количество новичков в области фотографии не представляют, как расшифровать все числовые и цифровые индексы в названии фотоаппарата.

Прольём свет на некоторые из них:

1. Буквенная аббревиатура EOS в переводе с английского означает «электронная оптическая система» или «electro-optical system». Это является товарным знаком бренда. Первым с такой маркировкой появился фотоаппарат Canon EOS 650 1987 года выпуска;
2. Буквенное обозначение D символизирует слово «digital», что в переводе с английского означает «цифровой»;
3. Цифровой индекс в наименовании камеры, состоящий из трёх цифр (например, компактный фотоаппарат 400D, 1000D) обозначает устройство для начинающих;
4. К обозначениям, состоящим из двух цифр (например, 33V, 30D), относят камеры из разряда полупрофессиональных;
5. Если цифровой индекс состоит только из одной цифры (например, 5D, 1D), то перед вами полноценный профессиональный фотоаппарат.

1. EF – обозначение крепления объективов фотоаппаратов серии EOS;
2. EF-S – объективы, используемые на фотоаппаратах серии EOS с матрицей APS-C;
3. EF-M – аббревиатура оптики беззеркальной камеры EOS M;
4. IS – обозначение объективов с возможностью оптической стабилизации;
5. L – обозначение серии профессиональных объективов марки Canon, наиболее дорогие из них, отличительной чертой является красная полоска вокруг линзы;
6. STM – Stepping Motor Drive – шаговый двигатель привода фокусировки;
7. S-UD – Super Ultra Low Dispersion – серия линз, используемая для уменьшения хроматической аберрации.

Особенности съемки в автоматическом режиме

Этот режим съемки позволяет фотографу не задумываться о кропотливой настройке и выставлении всех параметров кадра. В автоматическом режиме камера самостоятельно выстраивает количество ISO, время экспозиции, баланс белого, прочие показатели. Для многих фотографов такой способ съемки является «читерством», то есть «жульничеством», ведь все, что остается – это нажать на кнопку фотографии. Всё остальное техника сделает сама.

Да и к тому же зеркальный фотоаппарат позволяет сделать огромный спектр кадров. Обидно снимать в Auto, ни разу не заглядывая в мануальные настройки. Такая съемка попросту обесценивает дорогостоящую покупку.

К счастью, многим надоедает снимать в таком формате, потому им становится интересным изучение новых возможностей фотоаппарата и спектра предлагаемых функций. Тут задача вполне простая: не погружаться с головой в кипы бумажных инструкций, а «крутить» все режимы самостоятельно, оценивать разницу на практике, сверяя собственные ощущения с изложенным в мануале. Помимо смены режимов, стоит пробовать менять объекты съемки. Портретные кадры, затем пейзаж, после шумная вечеринка. Прочувствовав особенности каждого из них, фотограф сможет оперативнее подстраиваться под иные условия съемки.

Качество и размер изображений

Перед началом непосредственной съемки необходимо выбрать размер, качество и цветовое пространство будущих изображений. Тем, кто предпочитает любительскую съемку, будет достаточно качества S1 при размере 2592х178 pix. либо S2 при размере 1920х1280 pix. Фотография, сделанная в таких параметрах, может стать отличной заставкой на широкоугольном мониторе без заметной потери качества. Для публикации в социальных сетях подойдет и менее габаритный размер.

Если ваша конечная цель — печать сделанных снимков, то выбирайте режим L при размере 5184х3456 pix.

Что касается цветового пространства, то здесь всё просто. Если вы работаете в Adobe Photoshop, то дополнительно выбирайте RAW-формат при S-качестве. В случае если вы уже сделали несколько кадров без этих настроек, то любой снимок можно перевести в RAW через специальный компьютерный конвертер. Для любителей программы Lightroom можно сразу снимать в JPEG, поскольку этот редактор позволяет работать практически со всеми цветовыми пространствами без необходимости их конвертировать.

На полупрофессиональных камерах сочетание настроек RAW+S может привести к заметному торможению техники из-за наличия слабого процессора. Поэтому такой режим лучше использовать на Canon EOS Mark II и иных профессиональных моделях марки. Однако даже на флагманах лучше включать его только в случаях острой необходимости.

Баланс белого

Баланс белого отражает оттенок света, в котором был сделан кадр. В режиме AWB кэнон выставляет этот параметр автоматически. Многие профессиональные фотографы предпочитают не настраивать баланс белого вручную и оставляют эту работу для процессора фотоаппарата. Если все же вы решитесь поэкспериментировать, то можно опробовать режим лампы дневного света и лампы накаливания. Это достаточно интересные режимы, которые в некоторых условиях съемки могут привнести интересный эффект в кадр.

Для тех, кто хочет фотографировать подводный мир, баланс белого необходимо будет корректировать вручную непосредственно во время съемки. Это особенность преломления воды от солнечных лучей, а в автоматическом режиме фотоаппарат зачастую с ней не справляется.

Флагман Canon 5D Mark II предлагает пользователям интересную функцию ручной настройки баланса белого в зависимости от температурных показателей окружающей среды. Установить параметр можно как в условиях города с превалирующим количеством оранжевых оттенков, так и в загородной обстановке, где преимущественно присутствуют синие и зеленые цвета.

Экспозиция

Экспозиция – это количество света, попадающее на диафрагму камеры. На сегодняшний день существует 5 видов экспозиции:

1. Матричная;
2. Центрально-взвешенная экспозиция;
3. Частичная;
4. Точечная.

Новичкам в области фотографии рекомендуется поставить камеру в режим матричной экспозиции и не заморачиваться над этим шагом. Подкованным фотографам, желающим настроить данный параметр в том числе, разъясняем отличия видов экспозиции.

Во время работы с матричным режимом вся область фотографии разделяется на несколько кусков, в каждой из которых происходит оценка количества света, после чего все показания складываются, и кадр подводится к среднему значению. Такой режим отлично подойдет для портретной съемки.

Центрально-взвешенная экспозиция оценивает количество света в центральной точке кадра, распределяя его по остальной площади фотографии. Можно использовать во время детальных съемок.

Режим частичной экспозиции позволяет максимально выделить центральный объект фотографии, при этом задний фон размывается.

Точечную экспозицию используют в основном профессиональные фотографы для установки конкретной точки кадра, где камера будет концентрировать свет.

Чтобы лучше понять принцип работы светопоглощения, попробуйте все настройки, которые позволяет сделать цифровой фотоаппарат Canon.

Как еще можно настроить свет:

1. Настройка диафрагмы. Диафрагма – «дверца» внутри объектива, которую открывает камера на выставленный вручную или настроенный автоматически, размер. Чем сильнее она раскрыта, тем больше и быстрее поглощается свет, и тем светлее будет итоговое изображение. Диафрагма обозначается буквой f. С максимально открытой диафрагмой делаются близкие снимки животных или растений, когда надо размыть окружающий фон;

2. Выдержка – промежуток, на который открывается диафрагма фотоаппарата. Съемка на длинной выдержке может потребоваться ночью, в отсутствие достаточного количества естественного света (панорама города, портрет);

3. Уровень светочувствительности (ISO) – объем света, который поглощает матрица за время ее раскрытия. Светочувствительность измеряется единицей ISO со значением 100, 400 и далее до 6400. Чем больше данное значение, тем больше эффект «зернистости» проявится на будущем снимке. Для съемки в дневное время показатель ISO должен быть на минимуме.

Создать сбалансированно-построенный кадр поможет режим сетки, при котором фотограф может визуализировать будущий снимок, разбив его на секции и воспользовавшись правилом Золотого сечения или 2/3.

Для чего может понадобиться съемка с длинной выдержкой и высоким ISO:

1. Активные мероприятия – детские праздники, спортивный матч, занятие по танцам. При постоянной динамике объекта выдержка необходима, чтобы кадр получился четким;
2. Съемка в слабоосвещенном помещении, где запрещено использование вспышки. Такие исходные данные часто присутствуют в музеях, на выставках, во время дня рождения, когда именинник задувает свечи в полной темноте. В последнем случае вспышка не запрещена, но она может сильно испортить снимок.

Фокусировка изображения

Фокусировка – регулирование положения объективна с целью достижения совпадения плоскости фокуса с сетчаткой глаза фотографа или зрителя. Достигается это путем прокручивания колёсика фокусировки на объективе. Для смещения вектора внимания на иные детали кадра, необходимо менять акцентный объект. В таком случае фокус кадра может находиться не в его центре, а в углу.

На сегодняшний день фотоаппарат Canon EOS оснащен тремя режимами настройки фокуса:
1. Al servo;
2. One Shot;
3. Al focus.

Наиболее популярный среди них – это AL SERVO. Режим позволяет зафиксировать динамичный объект в кадре и удерживать фокусировку даже при смещении акцента за пределы объектива фотоаппарата. Остальные два режима используются крайне редко даже профессионалами. Как правило, многие из них работают в Al Servo, чтобы не упустить момент кадра во время настройки фотоаппарата.

Для новичков Canon придумали удобную функцию на мониторе, которая в виде прозрачных квадратиков показывает область фокуса. Акцентным будет объект, на котором квадратик загорелся зеленым светом. Это особенно удобно в моменты журналистской съемки или фотосессии в стиле paparazzi, когда нужно в кратчайшие сроки получить максимум четких кадров.

Режим съёмки

Фотографам на выбор доступно два режима съемки: одиночная (Single), а также непрерывная (Continuous), при которых фотокамера будет по-разному реагировать на нажатие кнопки затвора. В режиме Single она сделает один кадр, в непрерывной – серию снимков, пока фотограф не отпустит затвор. Вторая настройка активно используется при съемке движущихся объектов или на активных мероприятиях, например, свадьбах.

Первый режим, в свою очередь, отлично подойдет для макро-съемки или портретной фотосессии.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения – это удобная функция не только для начинающих фотографов, но и для профессионалов. С ее помощью можно сделать четкий кадр при длинной выдержке в темное время суток или снять небольшое видео в отсутствие штатива.

Однако помните о том, что активация режима стабилизации изображения занимает очень много оперативной памяти фотоаппарата, потому аккумулятор садится в разы быстрее. Используйте эту функцию только в случаях крайней необходимости или берите с собой штатив. Каким бы продвинутым не был режим стабилизации, ничто не сравнится с установкой фотоаппарата на треногу. Особенно если речь идет о съемке time-lapse.

Цветовое пространство

На сегодняшний день существует два цветовых пространства, в которых фотографы могут делать изображения: sRGB и Adobe RGB. Дифференцируются они запасом различаемых цветов, а также диапазоном дальнейших настроек при постобработке. Большинство фотографов снимает в Adobe RGB для удобства последующего редактирования кадра.

Стиль изображения

Возможность выбрать стиль будущего изображения позволяет привнести в снимок уникальность, расфокусировать некоторые объекты кадра, подобрать интересные цвета для определенных географических или температурных особенностей съемки. Новичкам подойдет стандартный режим, однако в процессе изучения камеры рекомендуется попробовать все. Например, режим «пейзаж» добавляет насыщенности синим и зеленым оттенкам. Портретный режим сделает задний фон кадра более мягким.

Переключают стили изображения не многие фотографы, поскольку большинство этих настроек можно добавить, отрегулировать в процессе постобработки, не тратя время на подбор режима во время фотосессии. Наличие качественного объектива вообще позволяет фотографу забыть о существовании стилей изображения, ведь высокочувствительные линзы распознают огромное количество оттенков, создавая эффект дублирующей реальности.

В связи с этим значительное количество фотографов обращают пристальное внимание на выбор используемых объективов. Зачастую при устаревшем устройстве фотоаппарата может использоваться новейший объектив.

Прочие настройки и нюансы в работе с фотоаппаратом

Помимо стандартного автоматического режима и специфичных стилей изображения существуют и иные, более глубокие режимы съемки. Они призваны помочь новичкам и опытным фотографам, а также значительно сэкономить их время. Работа с ними во многом основывается на практике и профессионализме фотографа. Такие режимы называют полуавтоматическими:

1. P (режим программной автоэкспозиции). Снимая в этом режиме, фотоаппарат поможет правильно настроить экспозицию, подобрать нужный коэффициент диафрагмы. Вручную здесь устанавливается светочувствительность ISO, к уровню которой фотоаппарат подгонит остальные значения;

2. A (режим приоритета диафрагмы). Потенциал этого режима в возможности контролировать силу размытости фона. Фотограф устанавливает светочувствительность ISO, а также показатель диафрагмы. Canon, основываясь на этих значениях, подбирает необходимую выдержку;

3. S (режим приоритета выдержки). Во время работы с этим режимом фотограф обозначает ISO, показатель диафрагмы камера подбирает автоматически.

4. A-DEP (приоритет глубины резкости). Таким режимом оснащен фотоаппарат Canon 600D и выше. Позволяет фотографу настроить показатель диафрагмы и выдержки таким образом, что все объекты фокуса будут обладать одинаковой резкостью.

Учитываем заряд аккумулятора и объем карты памяти

Данный пункт большинство фотографов предпочитает делать с самого начала, как они получили фотоаппарат в руки. При отправлении на «фотоохоту» аккумулятор должен быть полностью заряжен, чтобы не упустить удачный кадр. Опытные фотографы носят запасную батарею с собой, поскольку во время фотосессии камера может разрядиться слишком быстро. Чтобы максимально продлить жизнь нового аккумулятора, существует несколько простых правил:

1. Цикл зарядки и разрядки батареи должен быть полным. Это значит, что заряжать и разряжать фотоаппарат надо на 100%, вплоть до его выключения. Так батарейка будет меньше терять свои свойства накапливания и сохранения энергии;

2. В самый первый цикл зарядки после приобретения фотоаппарата аккумулятор нужно сначала полностью зарядить, до отметки 100%, затем разрядить примерно до 3-5% и поставить на зарядку. Такую процедуру повторять 3-4 раза. Это «закалит» батарею, в будущем она будет гораздо меньше подвержена просаживанию напряжения.

Помимо этих правил, производители строго рекомендуют заряжать технику только оригинальными адаптерами, которые идут в комплекте с ней. В противном случае батарея может испортиться или получить недостаточное количество напряжения. Например, фотоаппарат Canon Kit и его батарейка могут начать заметно тормозить уже с первого цикла зарядки не оригинальным адаптером.

Когда аккумуляторная батарея полностью заряжена и готова к работе, необходимо подготовить к тому же самому карту памяти. Эту вещь опытные фотографы тоже предпочитают носить в двух экземплярах. Перед началом съемки она должна быть полностью отформатирована, очищена от предыдущих кадров и настроек. Делается это либо через меню камеры (фотоаппарат Canon Kit N обозначает такую функцию гаечным ключом) либо через компьютер на панели управления.

В случае чистки карты памяти через компьютер, устанавливайте режим форматирования FAT32. Также помните о том, что объем карты памяти должен совпадать с предполагаемым уровнем сложности съемки. Если работа предстоит с видеоматериалом, то в арсенале фотографа точно должна быть запасная флешка, то же правило касается лайв-кадров, где в конце съемочного дня получается несколько тысяч снимков.

Таким образом, мы разобрали основные настройки и «фишки», которыми может воспользоваться любой начинающий или опытный фотограф с помощью техники Canon для добавления уникальности своим снимкам. Сидеть на «зеленом квадратике», конечно, хорошо, но ничто не сравнится с теми эмоциями, которые появляются на лице фотографа, когда он побывает в ручных настройках. Мало кто после этого возвращается в прогнозируемый и заурядный автоматический режим.

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью

Вы купили фотоаппарат, но не знаете, как им пользоваться? Попасная.City пообщалась с профессиональным фотографом попаснянкой Дарьей Радионовой, которая рассказала, как настраивать фотоаппарат, чтобы получить качественные фотографии

Читайте також: 8 правил композиции кадра для начинающих фотографов. Как делать классные фото с любого устройства

Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?

По словам Дарьи, чтобы настроить фотоаппарат под те условия, в которых вам приходится фотографировать, необходимо выбрать ручной режим М. Он позволит устанавливать любые значения диафрагмы, выдержки и ISO. При ручном режиме вы сможете использовать вспышку по своему усмотрению. Произвольное использование вспышки позволит добиться разных художественных эффектов на снимках.

Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?

При автоматическом режиме камера может включить вспышку там, где это не нужно. Направленная в лицо вспышка уберет естественные тени и подсветит только передний план. Портреты и крупные планы при автоматическом режиме исключают объемность и делают лица на фотографии плоскими. В таком режиме фокусировка может произойти не там, где необходимо. Изображение может быть смазанным из-за того, что камера не сможет определить, какая в данном случае необходима длина выдержки.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?

Это полуавтоматические режимы, с одним из выбранных приоритетов.

Режим AV – это режим приоритета диафрагмы для фотографий с эффектом размытия фона. В нем вручную можно установить значения диафрагмы и ISO, и количество света регулируется автоматически засчет выдержки.

TV – приоритет выдержки, который позволяет снимать динамичные сцены или размывать движущиеся объекты. Вручную можно установить выдержку и ISO, диафрагму же регулирует автомат.

В режиме P — вы можете изменить только значение ISO.

Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

«Сейчас модно делать различные фильтры и светокоррекции. Почему то большинство считает, что синие или запеченные как картошка лица – это круто. Я считаю, что это ужасно. Естественность – она будет всегда в тренде, а то, что сейчас сделали модным, это некрасиво и неправильно», — говорит Дарья Радионова.

Очень надеемся, что вам понравился этот материал и мы старались не зря. Поддержите нас материально! Нажмте кнопку и переведите от 50 до 100 грн.

Это займет около минуты. Если Вы в комментарии к платежу укажите имя или фамилию автора — ему будет выплачено 50% от суммы. Если же поле оставить пустым — все деньги пойдут на развитие предприятия в целом