Підключення дротів замка запалювання ВАЗ
Замок запалювання в автомобілі служить для подачі електричного струму від акумуляторної батареї на стартер та інші електричні споживачі допомогою повороту ключа. А повернувши ключ у початкове положення, відключається подача електричного струму від свічок запалювання, двигун глушиться. Замок виконує і свою буквальну функцію – запустити двигун можна тільки маючи ключ. Але, як і все в машині, замок запалювання може виходити з ладу, і як його правильно замінити в класичних автомобілях ВАЗ, поширених в Україні, ви дізнаєтеся з цієї статті.
Принцип дії замку запалювання ВАЗ 2101
Розташований замок з лівої сторони, під рульовою колонкою. Кріплення і сам корпус замку сховані пластиковою накладкою, і водій бачить тільки отвір для ключа. При цьому сама конструкція і дроти підключення розташовані знизу, так, щоб їх не було видно. На машинах класичного сімейства ВАЗ 2101, 2102, 2105, 2106 замок має 4 мітки згідно чотирьом положенням ключа. Вони позначаються такими відповідними позначками:
У першому положенні вимкнено запалення і всі електроприлади автомобіля, що живляться від замка. При цьому частина пристроїв, таких як освітлення, стоп-сигнали, аварійна сигналізація, прикурювач не залежать від положення ключа в замку, і підключені до акумулятора безпосередньо, працюють завжди. В положенні 0 ключ може бути витягнений з замку.
У положенні I подається живлення на запалювання і бортову мережу транспортного засобу, включаються вимірювальні прилади і контрольні лампи. Відбувається підключення світлозвукових сигналів. Ключ фіксується його не потрібно тримати. У положенні II відбувається підключення стартера, що в сумі з включеним запалюванням забезпечує пуск двигуна. Замок в цьому положенні не фіксує ключ, тому після запуску мотора його необхідно відпустити, і він під дією пружини повернеться в попереднє положення.
Останнє третє положення замка запалювання ВАЗ 2101, 2102, 2107 або 2109 є стоянковим. У ньому знеструмлені всі електричні споживачі, а в паз рульової колонки входить спеціальний фіксатор, який не дає керма обертатися. При цьому необхідно зазначити, що положення замку не є послідовними, так, для перекладу ключа в III його необхідно обертати проти годинникової стрілки.
Часті несправності
Замок на автомобілях ВАЗ 2110, 21213, 2101 має досить просту конструкцію, однак з часом, і вона може вичерпати свій ресурс. Зазвичай несправностей дві: механічна і електрична. До першої ставитися «залипання» ключа, коли замок заїдає і його не виходить повернути. Відбувається це із-за корозії всередині замку, тимчасове рішення проблеми – побризкати всередину WD 40. Друга проблема пов’язана з виходом з ладу контактної групи, можуть не працювати в певні споживачі. Якщо група «підгоріла» грунтовно, то вирішити проблему можна лише заміною і підключенням проводів нового замку.
Демонтаж
Для зняття старого пристрої на машинах класичного сімейства ВАЗ, як карбюраторного, так і інжекторного типу, знадобитися лише хрестова і плоска викрутки. В першу чергу слід зняти пластиковий кожух, який тримається на гвинтах. Після цього слід відкрутити болти, якими кріпиться замок до рульовій колонці, а плоскою викруткою натиснути на фіксатор, який утримує його в посадковому місці. Після цього можна від’єднати дроти. У нових автомобілях всі дроти зібрані в фішку, і схема підключення не потрібно. У старих машинах кожен дріт підключається окремо, і без схеми все правильно зробити не вийде.
Підключення
Якщо в електричну проводку транспортного засобу ніхто не втручався, то зробити все можна досить швидко, орієнтуючись по квітам проводів, підключаючи на висновки з такими позначеннями:
· 15 – синій з чорною смугою.
Після завершення підключення все збирається в зворотному порядку, під’єднується акумулятор і перевіряється працездатність вузлів і елементів, що працюють від замка запалювання. Якщо щось не працює, але новий замок, то необхідно переконатися в правильності підключення проводів. Терморегулятори є в електричній схемі для кожного автомобіля.
Інші статті
8 лист. 2022
Продукція ТМ Lubex
Lubex — найвідоміший бренд з усіх турецьких виробників всіляких олив для легкових автомобілів, вантажівок, сільськогосподарської техніки, комерційних автомобілів, мотоциклів і т.д. У каталозі представлені тільки високоякісні оливи, вироблені із застосуванням всього 70-річного досвіду компанії BELGIN.
27 жовт. 2022
Продукція ТМ Dynamax
Dynamax — сучасний європейський бренд, що спеціалізується на випуску високоякісної автомобільної продукції, пропонованої клієнтам за розумною ціною. Батьківщина бренду — Словаччина, в Україні він тільки набирає популярність.
16v в классику. Подключение проводки 21124 двигателя. Январь 7.2. 21104 коса
И так. После установки всех железяк настало время электронной части.
Информации в интернете по этому поводу хватает, но все как то разбросанно, пришлось садиться и разбираться в схемах электропроводки, хотя я в этом был вообще дуб дубом, плюс от минуса не особо отличал. Сейчас же все иначе, спасибо Жигули =)
Первая проблема с которой я столкнулся купив б\у проводку — в ней была сигнализация, и она была люто заколхожена. Меня сбило еще с толку то, что к моторной косе была припаяна фишка замка зажигания одним проводом, а 3 было отрезано, и я все бегал искал куда они должны идти на моторной косе. Но почитавши схемы все встало на свои места.
Итак. Что нам необходимо. Нужно 2 фишки. Первая соединяется с салонной проводкой, вторая на бензонасос.
На большую серую фишку нужно подать «плюс» с замка зажигания.
1 — upd. Сюда ничего подключать не надо. Тут появляется плюс после включения зажигания
2 — Приходящий от замка зажигания «плюс». От него идет толстый сине-черный провод.
3 — «минус» который пошел на фишку вентилятора.
Так же с этой фишки нужно будет взять «минус» на вентилятор. Это толстый бело-черный провод. Он идет от реле вентилятора. Вентилятор управляется «минусом», а «плюс» на него идет постоянно. В классике изначально было наоборот. Постоянный «плюс» я взял с генератора.
Т.к. ответной фишки у меня не было, а клемы расположены слишком близко я впаял провод на вентилятор перед фишкой.
Так же с этой фишки надо будет взять сигнал с тахометра, датчика скорости и лампочку чек.
1 — Минус на вентилятор (Бело-черный)
3 — Зажигание (Голубой-черный). Сюда подключается плюс с замка зажигания.
4, 5 — Провода для подключения бортового компьютера (Желто-черный)
6 — Сигнал с датчика скорости (Серый)
7 — Лампочка Check Engine (Бело-красный). Тут появляется минус, т.е. плюс на лампочке должен быть всегда.
8 — На указатель температуры (Зелено-белый). В нашем случае не используется, т.к. указатель температуры подключается со штатной жигулевской проводки.
9 — Сигнал тахометра (Коричнево-красный)
11 — Что то связанное с иммобилайзером (Голубой-белый)
13 — Датчик давления масла. (Серо-голубой). В нашем случае не используется, т.к. датчик давления масла подключается со штатной жигулевской проводки.
14 — Сигнал с датчика уровня топлива (Розовый). В нашем случае не используется, т.к. сигнал с датчика уровня топлива подключается со штатной жигулевской проводки.
15 — Плюс после включения зажигания (Розово-черный). Тут появляется плюс после включения зажигания. Отсюда можно взять плюс на лампочку чек.
16 — Выход на доп. реле стартера. (Зелено-черный). Не используется.
Так же хочу обратить внимание по подключению тахометра и спидометра. В случае если вы подключаете нештатный электронный спидометр, тогда надо брать сигнал с 6 контакта серой фишки и подключать его к контактам спидометра. Как например в моём случае я ставил приборку от 2115, а там спидометр электронный. Если же спидометр остается стоковый, то надо вкрутить в коробку датчик скорости от инжекторной 2107, т.к. он имеет вывод под тросик и фишку для подключения сигнала на моторную косу. Блок управления должен видеть скорость автомобиля, для корректной работы. Плюс еще необходимо будет прилично нарастить провода на датчик скорости, т.к. на заводской косе они очень короткие, а сам датчик располагается далеко в туннеле.
Так же насчет тахометра. Карбовый тахометр не будет работать если подключить на него сигнал с 9 контакта. Надо ставить инжекторный или переделывать карбюраторный.
Дальше надо прикрутить массу. Со стороны салонной части моторной косы есть 2 коричневых провода. Это минусы на косу. Их цепляем на кузов. Я повесил их на шпильку к которой прикручивается торпеда.
Теперь бензонасос. Ищем маленькую фишку на 2 контакта в которую приходит серый и розовый провода.
Нам нужен серый, это «плюс» на насос. Его тянем в багажник на сам бензонасос. «Массу» берем рядом с баком на кузове. Розовый из этой фишки идет на серую фишку, а из нее на уровень топлива на приборной панели.
Схема подключения насоса.
По салону все. Под капотом все еще проще. Берем провод который мы вывели на «минус» вентилятора и тянем его к самому карлосну. На фишке вентилятора (если он у вас один) 2 провода: черный и голубой. Черный — это минус, а голубой это плюс. Возле провода ДМРВ будет «плюсовой» провод с клеммой, если размотать оплетку, то он будет красного цвета. Его кидаем на «плюс» аккумулятора.
И последнее. На косе катушек зажигания остался последний черный провод с клеммой. Это «минус» катушек зажигания. Его мы кидаем на корпус и надежно закручиваем. У меня была лампочка которая светила когда открывался капот, я ее снял а в отверстие где она стояла вставил болт, и на него посадил «минус» катушек».
Датчики все соединяются очень просто, их не перепутаете. Единственное если оставляете родную приборку, то датчик давления масла и температуры ОЖ подключаете со штатной проводки. Датчика температуры ОЖ два, один идет на мозги(двухконтактный, узкий, длинный), он подключается с косы, а второй идет уже на приборку (один контакт, короткий, толстый). Некоторые провода нужно будет нарастить. Я наращивал датчик детонации и лямбду.
Дальше генератор. Если у вас 2104\2105\2107 или же генератор со встроенным реле регулятором то делать ничего не надо, подключаете как подключали. Если у вас 2101, 2102, 2103, 2106 или генератор с выносным реле зарядки то необходимо заменить реле лампочки на правом крыле на реле с маркировкой РС527 и подключаем так же, как было подключено стандартное.
Далее идем к левому крылу, на нем расположено реле зарядки, оно теперь не нужно, т.к. РР находится в генераторе. Отсоединяем от него провода и изолируем их. На на шпильку генератора подсоединяем только коричневый. Серый уже не нужен. И на клему лампочки зарядки желтый провод, который идет на реле на лампочку.
Еще один момент. Что бы работала диагностика надо найти в салоне фишку иммобилайзера и замкнуть там 2 провода. Т.к. диагностика осуществляется по К-линии, а она в свою очередь идет через иммобилайзер, который у нас отсутствует, и соответственно цепь К-лини разомкнута и её надо восстановить. Для этого надо найти на колодке иммо 9(Желто-черный) и 18(Оранжево-голубой) контакты и замкнуть их. Я просто отрезал эти провода и спаял между собой.
Как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель
Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.
Случаи, в которых проблему можно решить на месте
Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:
- замкнуть контакты стартера отвёрткой;
- соединить пускатель напрямую с аккумулятором.
В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:
- отсутствие напряжения в бортовой сети;
- разрядка аккумулятора;
- повреждение проводов;
- проблема в замке зажигания;
- несоответствие вязкости масла в картере;
- ослабление контактов.
Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.
Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.
Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:
- неисправностью пускового реле;
- износом бендикса;
- неполадками со втягивающим реле;
- сгоранием внутренних элементов узла.
Как можно замкнуть стартер напрямую
Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.
Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом
Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.
Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.
Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.
На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.
Возможные последствия
Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.
Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.
Подключение напрямую к аккумулятору
Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.
- поставить машину на нейтралку;
- включить зажигание;
- соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.
Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.
Как еще можно завести машину, если стартер не крутит
Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.
Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.
Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.
Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.
Только важно соблюдать несколько правил:
- ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
- буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
- в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.
Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.
Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.
Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.
Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.
Заводим ВАЗ 2107 напрямую
Проблемы с запуском мотора обычно возникают вследствие каких-то неполадок со стартером. Именно с его помощью мы без проблем и дополнительных усилий заводим автомобиль. И прежде чем рассказывать о прямом запуске ВАЗ, стоит для начала попробовать поставить диагноз стартеру автомобиля. Если поломка незначительная, его можно починить собственноручно и завести двигатель стандартным способом.
Самые частые причины выхода из строя стартера
С чем связаны наиболее регулярно встречающиеся поломки стартера? Причиной может быть как неполадки с электрикой, так и механические неисправности. Рассмотрим для начала электрические причины.
Если стартер выдает недостаточную мощность или вовсе не крутит двигатель, нужно пройтись по всей электроцепи:
- Проверить, хорошо ли заряжен аккумулятор;
- Осмотреть, плотно ли закреплены контакты на массе;
- Проверить провод втягивающего реле. Он должен быть целым, а контакт нормально прилегать;
- Так же проверить провод на участке между АКБ и стартером;
- Осмотреть контактную группу замка зажигания и убедиться, что она нормально работает.
Но чаще всего причины поломки это:
- Износ коллектора якоря;
- Износ или неплотное прилегание к коллектору щеток;
- Поломка тягового реле;
- Сгорело втягивающее реле.
Если причина найдена, то можно отремонтировать или заменить сломанную деталь стартера и запустить машину. Но бывает так, что некогда возиться и диагностировать причины, а тем более исправить неполадки, особенно если нужна покупка и замена деталей. Тогда возникает вопрос — как замкнуть стартер на ВАЗ 2107. Давайте рассмотрим, каким образом это сделать.
Как завести машину напрямую
Конечно, можно просто попробовать завести автомобиль «с толкача». Этим способом часто пользуются и суть его, думаю, пояснять не надо. Если есть пара друзей, готовых толкнуть машину, можно использовать и такой метод.
Но чаще всего поломка стартера застаёт в самое неподходящее время — например, утром, когда срочно надо ехать на работу. Тогда не остаётся ничего, кроме как замкнуть стартер на ВАЗ 2107 инжектор напрямую.
Замкнуть его можно, пользуясь отвёрткой или гаечным ключом. Этот способ эффективен в случае, если поломка стартера произошла из-за неисправности втягивающего реле. Главным признаком такой неисправности будут щелчки при попытке запуска мотора через стартер. Вам нужно будет обязательно ознакомиться с правилами для запуска стартера напрямую, которые мы привели ниже. Когда всё готово, и есть прямой доступ к стартеру, берём отвёртку и аккуратно замыкаем ей контакты на втягивающем реле. При этом старайтесь не коснуться отвёрткой корпуса стартера, иначе вы рискуете создать короткое замыкание. В момент прямого запуска с помощью отвёртки могут возникнуть искры. Это нормально, пугаться не надо. После того,как двигатель завелся, отвёртку с контактов надо убрать, чтобы отключить стартер.
Кроме этого, есть и другой метод запуска автомобиля без ключа зажигания. Для этого на ВАЗ 2107 нужно соединить катушку зажигания с плюсовым проводом АКБ. Потом провод от клеммы стартера тоже подключаем к тому же плюсовому проводу аккумулятора.
Правила при прямом запуске
Если вы запускаете стартер с помощью отвёртки, то перед этим обязательно:
- Поверните ключ зажигания в нужное положение;
- Рычаг на коробке передач поставьте на нейтралку;
- Автомобиль поставьте на ручной тормоз.
Только после этого начинайте запуск. Конечно, им рекомендуется пользоваться только в случае, когда ремонт стартера невозможен. Если вы никуда не торопитесь, лучше все же попробовать отремонтировать стартер самому или обратиться к специалистам.