Как снять педаль сцепления на уаз буханка

Сцепление УАЗ: диагностика и ремонт своими руками

Сцепление на автомобилях УАЗ, как и на других транспортных средствах, имеет свой ресурс. Кроме этого, активная эксплуатация машины в сложных условиях приводит к быстрому износу деталей, что приводит к необходимости проведения диагностики и ремонта.

Основными признаками неисправного сцепления УАЗ являются:

• затрудненное переключение передач;
• проблематичное начало движение автомобиля;
• посторонние звуки при нажатии педали;
• появление специфического запаха горелого;
• интенсивная пробуксовка;
• работа сцепления «рывками»;
• вибрации.

Зачастую требуется замена дисков сцепления. Отличительным признаком необходимости проведения этой операции является характерное «дергание» автомобиля при трогании с места. Как правило, причиной этому является постепенное ослабление демпферных пружин.

Замену дисков сцепления на автомобилях УАЗ рекомендуется выполнять на специальных станциях технического обслуживания, оснащенных всем необходимым оборудованием для проведения диагностики и ремонта. Это позволит не только сэкономить время, но и гарантировать длительный срок службы ТС, а также сохранение общей безопасности в процессе движения на дорогах. Чтобы минимизировать время ремонта, можно самостоятельно заказать диск сцепления УАЗ для моделей «Хантер» или «Патриот».

Если говорить об обслуживании сцепления УАЗ, то базовый комплекс мероприятий может проводить любой автовладелец, ведь он не требует наличия профессиональных навыков. Обслуживание включает в себя:

• регулярную очистку от грязи;
• своевременную подтяжку болтовых соединений;
• отслеживание количества рабочей жидкости в главном цилиндре;
• смазку и регулировку в полном соответствии с картой смазки.

В редких случаях требуется прокачка сцепления, которая подразумевает удаление воздуха из гидросистемы. Признаком необходимости проведения данной операции является неполное выключение и мягкость педали. Прокачка должна выполняться при нормальном уровне жидкости в бачке.

В процессе работы необходимо снять колпачок из резины с перепускного клапана и надеть шланг на его место. Второй конец шланга должен быть опущен в емкость, объем которой составляет 0,5 литра, наполненную тормозной жидкостью на треть. Перепускной клапан отворачивается на один оборот, после этого необходимо выжать педаль до упора. Нажатия на педаль необходимо выполнять до тех пор, пока не перестанут выделяться воздушные пузырьки. После проведения данной операции перепускной клапан должен быть плотно закрыт.

Вал педали сцепления

Уже несколько дней чуствовал, что сцепление размыкается не полностью, потягивает, что усложняет переключение передач. И вот одним утром педаль сцепления просто провалилась. Короткая диагностика показала, что износилось место сопряжения вала педали сцепления и вилки главного цилиндра сцепления (поз. 51 и 52).

Доехал до удобного для стоянки места, бросил машину, поехал на автобусе. На работе вошли в положение, и коллега довез меня до магазина, где был куплен новый «вал педали сцепления в сборе». Это был единственный магазин в городе, где вал был сейчас, а не под заказ и завтра (и, возможно, тем самым местом, где остальные его брали бы). «В сборе» означает комплектацию шплинтами, полимерными подшипниками скольжения и крепежным фланцем. Разница в цене с «голым» совсем незначительная.

Снял сломанный вал — я боялся, что палец на педали (поз.67) будет сложно выбить, но он оказался пружинный, и вылетел почти с первого удара. Снял педаль (поз.68). Снял (ключ на 14) крепление левого подшипника вала (поз.65). Для удобства доступа к ГЦС вынул спидометр. Хитрыми движениями вверх и вниз удалось обвести кривошипную часть вала мимо стойки руля, вынул вал. Как и ожидал (на месте не видно, всё наощупь) износилось отверстие под палец ГЦС. Сложность возникла с пальцем и шплинтом ГЦС — инструментом (и глазами) не подлезть, шплинт распрямлял наощупь, палец упал… Но всё нашлось, снятый шплинт выправил плоскогубцами.

Шейки под подшипниками не натертые (хотя и блестят), и при необходимости можно отверстие восстановить (наварить, подпилить и пр) и вал вернуть на место.

Но у меня уже был новый. Из его комплекта я взял только шплинты. И опять сложности с установкой пальца ГЦС, его шплинта — не видно совсем, отверстия совмещаются только наощупь. Шплинты разогнул пальцами.
И поехал!

Снятие и установка педали сцепления

3. …и извлеките палец из отверстий вилки толкателя рычага педали.

4. Извлеките шплинт оси педали сцепления, вытащите ось и снимите педаль.

5. Извлеките втулки педали сцепления. Замените изношенные втулки.

6. Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.

Замена сцепления УАЗ буханка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
• нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
• оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

• набор головок;
• набор комбинированных ключей;
• гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
• небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
• плоская, крестовая отвертки;
• оправка центровки ведомого диска;
• жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
2. Слить рабочее масло с КП и РК.
3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

• хомут от кронштейна выхлопной трубы;
• хомут глушителя;
• болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
• хомут резонатора.
• Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

• Снять термический экран.
• Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
• Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
• Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
• Провод датчика скорости отключаем от датчика.
• Снять рабочий цилиндр сцепления.
• Отсоединить тяги рычагов управления РК.
• Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

• Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
• Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
• Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
• Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
• Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
• Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
• Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

• Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
• Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
• Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

• Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
• Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
• Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
• Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.