Как прокачать тормоза в Вольво с ABS без DiCE+VIDA
Если воздух попал в блок ABS, выудить его оттуда сможет только сам блок ABS.
Сегодня при хорошем таком торможении педаль коснулась пола. Оп-па… Срочно в гараж, качать тормоза приблудой. А из суппортов чистая свежая жёлтая жижа вытекает, без пузырьков. Что делать? На просторах огражданившегося потомка боевой компьютерной сети ARPANET витают слухи, что тормоза с ABS надо качать через компьютер с использованием насоса ABS. Как это делать в Вольво — хрен его знает. Подключил ноутбук и начал тыкаться.
Натыкал, что если некие «впускной» и «выпускной» клапан понажимать, то под капотом что-то потрещит немного, и из правого заднего суппорта жижа идёт с пузырьками. Причём, один раз с совсем конкретными пузырьками. Понажимал так раз 15, потом все другие клапаны понажимал, не связанные с колёсами, и педаль, вроде, подубовей в конце хода стала.
Процедуру повторил на правом переднем колесе, пузырей уже не было. Потом жена позвала лечить детей, левую сторону не трогал.
На незаведённом двигателе педаль ходит сантиметров 5, потом продавить не могу, даже напрягши единственный кубик пресса. С бустером вдавить в пол можно, если давить долго, но такая же фигня есть и на других моих машинах (2002 V70 и 2016 XC60), которые тормозят отлично. Сделал кружок по району, при резком торможении машина носом клюёт, вещи с кресел улетают. Прогресс есть.
Будем наблюдать дальше.
Обслуживание тормозной системы
Чем еще заняться 23 февраля? Конечно наконец то по этому поводу можно попасть в гараж и заняться тормозами, что я собственно и сделал.
Еще при покупке машины обратил внимание на износ передних колодок и тормозных дисков, на что была получена скидка. Когда делал первое ТО замерил толщину дисков, получилось меньше 27мм, порядка 26,5мм на правом колесе(точно не помню), ну и заодно замерил тогда и диаметр, так как по каталогу их несколько видов — в моем случае это 336мм или 17″. Запчасти купил заранее, и решил заняться, но первый подход был неделей ранее, я разобрал правую сторону и собрал обратно без замены, так как колодки были не те.
Опять же возвращаясь к поиску по каталогу Вольво — я как наивный подумал что если диски 17″ то и колодки должны быть под этот вариант (их там по моему 3 размера — 16″, 17″, 17,5″), в итоге то что 17″ — это под двух поршневой суппорт, мне подошли колодки 16″. Сзади таких приключений нет — там один вариант.
В общем начал с правой стороны — в процедуре нет ничего сложного и никаких подводных камней. Все разбираем, потом собираем с новыми деталями.
Выбор на передний комплект остановил на TRW: диски TRW DF4340S, колодки TRW GDB1576. Еще примерно в эти деньги были Zimmerman, но решил попробовать их на чем-нибудь другом когда-нибудь потом) В целом внешний вид внушает доверие, все упаковано хорошо, на всех коробках целые голографические пломбы. Старые колодки тоже кстати стояли TRW.
Дальше справа собираем — по смазке решил попробовать импортозамещение, на направляющие и под пыльник поршня нанес ВМП АВТО1521 — посмотрим как отработает.
Так как я еще хотел полностью менять жидкость, принял решение сначала поменять все диски колодки, так как это позволит максимальный объем старой жидкости выдавить в бачек, а потом уже заниматься прокачкой. Поэтому проверил что штуцер прокачки отворачивается и поставил на место колесо.
Далее заднее правое снимаем. Сзади только замена колодок и смазка, диски еще поездят, на них нагрузка сильно меньше и изнашиваются медленнее. Выбор пал на Brembo P86019
Проверяем штуцер прокачки и колесо на место. Далее работаем спереди слева. Работы выполнены также как и
справа. ВМП авто и Loctite применены. Только сами направляющие на герметик ставить не стал, на S60 стояли без герметика, ничего не откручивалось.
Переднее левое колесо на место.
Теперь к интересному, колесо заднее не ставим, начнем прокачку отсюда. Предварительно приобрел на Ali приспособу для прокачки — представляет собой бачек с эжектором и трубкой с насадками. Подключатся к компрессору, воздух проходя через эжектор создает разряжение в бачке и туда засасывается жидкость.
Далее наполняем бачек новой жидкостью. Меняю принципиально, потому что не знаю когда производилась замена и вообще была ли она.
Старая жидкость уже на этот момент осталась только в блоках ABS/ESP, магистралях и цилиндриках, потому что мы вдавили все поршни до упора при замене колодок. Новую жидкость выбрал просто, на канистре жидкости Volvo написано DOT4, Class 6. COMMA единственная жидкость которую нашел быстро с этими характеристиками, в основном все почему то Class 4. Новая — COMMA BF4ESP1L.
Подключаемся потом к штуцеру прокачки на заднем левом колесе. Там в комплекте неплохие такие удобные насадки, садятся плотно на штуцер. Включаем компрессор, отпускаем штуцер и видим как небыстро жидкость начинает наполнять сливную емкость приспособы и уменьшаться в бачке в машине. Попадание воздуха в систему исключено. Когда откачали достаточное количество — штуцер прокачки закрываем, кран на эжекторе закрываем.
В какой то момент в полупрозрачной трубке видно что жидкость пошла светлее (или показалось)
Далее колесо на место, снова снимаем заднее левое колесо и повторяем процедуру. Вообще по моим прикидкам было откачено: 250-300мл — из бачка, 150-200мл — сзади слева и справа, 80-100мл — спереди справа и слева. На доливку как раз около 100мл осталось или меньше.
Главное не забывать доливать в бачок новую жидкость по мере откачивания.
Итого потом все защитные колпачки установлены, колеса протянуты, уровень выставлен в бачке. Все собрано на свои места. Тормоза притираются, хозяин спокоен)
На прошлой S60 тоже все это делал с заменой жидкости, но еще по старинке с помощью друга. Здесь же все получилось сделать одному, по времени около 4х часов.
Всем доброй ночи и удачи на дорогах!
Как правильно прокачать тормоза с ABS и как часто нужно это делать?
Замена тормозной жидкости, так же необходима, как и замена масла. Как правильно ее заменить и как часто делать? Подробнее в статье ниже.
Зачем прокачивать тормозную систему
Основные причины для прокачки системы: воздух, замена тормозной жидкости на новую, ремонт системы с завоздушиванием.
Как часто менять тормозную жидкость
Менять тормозную жидкость надо тогда, когда:
- прошло 2 года с прошлой замены;
- пробег составляет от 40 до 60 тысяч километров;
- накопившаяся влага превышает 3,5%.
Методы замены тормозной жидкости
Есть несколько способов избавиться от воздуха в системе:
- самотеком;
- с помощником;
- с помощью насоса;
- создавая давление в бачке ГТЦ;
- с помощью диагностического оборудования.
Прокачка системы с АБС
Прокачка систем с АБС не сложнее чем без нее, но в дополнение к ней автомобиль может быть оборудован дополнительными подсистемами, связанными с тормозами. В этом случае менять жидкость лучше в проверенном сервисе, имеющем необходимые инструменты.
Рассмотрим вариант замены тормозной жидкости под давлением на примере Volvo XC70.
Для самостоятельной прокачки системы используется приспособление для создания давления. При его применении педаль никто не накачивает.
Его можно приобрести в магазинах инструмента, а если есть время на ожидание доставки прибора, то можно заказать онлайн в интернет-магазине.
Суть такого способа состоит в следующем: в бачке главного тормозного цилиндра создается давление, которое выталкивает тормозную жидкость при открытии штуцера прокачки через него.
Для замены понадобятся:
- домкрат, яма или подъемник;
- 1 л. тормозной жидкости;
- емкость для сбора жидкости;
- шланг для слива со штуцеров;
- щетка по металлу;
- накидной ключ на 11;
- головка на 11 с трещоткой;
- прибор, создающий давление в системе.
Для замены производитель авто рекомендует использовать только тормозную жидкость DOT 4+ оригинального производства.
Последовательность прокачки тормозов можно посмотреть в программе Volvo VIDA. Следуя ее рекомендациям, начинать процесс необходимо с заднего правого колеса, потом заднего левого, следом переднее правое и переднее левое.
Полная прокачка всей системы
Если “тормозуха” меняется полностью, то из бачка удаляется вся старая жидкость. Делают это при помощи шприца и трубки или специального приспособления.
После сбора старой жидкости бачок наполняют свежей. Затем, на него надевается крышка от приспособления для прокачки.
В бак приспособления вливается весь необходимый объем свежей “тормозухи” и конструкция присоединяется к крышке на бачок главного тормозного цилиндра. Накачав необходимое давление на приборе, около 1 атм. переходим к заднему правому колесу.
После зачистки штуцера слива щеткой, его необходимо чуть открутить головкой. Если он открутился, значит можно использовать ключ. Надев на штуцер ключ и прозрачный шланг, открываем его. Пойдет тормозная жидкость, возможно наличие пузырьков воздуха.
Для задних колес количество слитой “тормозухи” должно быть около 270-300 мл, для передних 150-180 мл. Только убедившись, что воздуха нет, и жидкость чистая, переходим к следующему колесу.
Внимание! Прокачав одно колесо, следует проверить на манометре прибора, необходимое для работы давление.
Заключение
Данный способ избавиться от воздуха прост и подойдет для любого автомобиля, которому не требуется подключение диагностического оборудования для прокачки тормозов. Соблюдая рекомендации по обслуживанию системы и правильно прокачивая тормоза, увеличивается срок ее безотказной работы и безопасность при управлении автомобилем на дороге.
XC90 I Как правильно прокачать тормоза.
Люди добрые подскажите как правильно прокачать тормоза на xc90?, буду менять торм. шланги и жижу на DOT 5.1, поиск по форуму и инету однозначных результатов не дал.
Заранее спасибо откликнувшимся!
viking
0
Регистрация 1 Ноябрь 2010 Сообщения 731 Возраст 48 Имя Сергей
Я прокачиваю начиная с правого заднего потом левое потом правое переднее и левое переднее. Сначала стоит открыть штуцер прокачки на и дать выйти не много жидкости на суппорте где менялся шланг и далее по схеме. К штуцеру цепляю силиконовый шланг и в бутылку. Прокачивать надо вдвоем, один качает другой смотрит воздух.