Замена сцепления газель ЗМЗ 405. Какой стороной ставить диск
Меняю сцепление газель двигатель ЗМЗ 405. Какой стороной ставить диск сцепления. Несколько рабочих моментов при установке. Небольшое видео.
12 декабря 2021 Метки: поломка
Поделиться:
ГАЗ Газель 2007, двигатель гибридный 2.4 л, 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Симферополь
ГАЗ 3110 Волга, 2003
ГАЗ 3110 Волга, 1998
ГАЗ 31105 Волга, 2005
ГАЗ 21 Волга, 1964
Комментарии 7
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Без машины
Всегда выпуклой стороной наружу. А насчёт не правильно поставить без проблем ко мне приезжали люди с вопросом почему сцепа работает странно. В итоге наоборот диск сцепления стоял и да пружинами за болты цепляет
Напиши, если вдруг сумеешь поставить наоборот.
Диск только в одно положение можешь ставить, наоборот нельзя-опирается в болтов крепления маховика.
Не ошибешься, по другому не поставишь
на газели не утверждаю! но на мазе зубренке коллега ставил другой стороной и вроде работает-но не так как надо-пришлось заново ставить!
Вроде ведомый диск сделан специальной формы, с защитой от удобней.
на газели не утверждаю! но на мазе зубренке коллега ставил другой стороной и вроде работает-но не так как надо-пришлось заново ставить!
Пфф, на вольво ставили не той стороной, катается до сих пор…
Иногда приходят подделки неверно указана сторона «flywheel sade»
Замена сцепления двигателя ЗМЗ 402
Этой зимой окончательно убедился в необходимости смены сцепления, когда после оттепели примёрзли все колёса и двигатель не заглох с отпущенным сцеплением. При это на газ существенно не давил, трогался как обычно. Да и летом были случаи, когда проскакивал с второстепенной. Газ в пол, мотор ревёт, а машина не едет, как пару лет назад. При снятии корзины обнаружил, что между ней и маховиком были проставки из алюминиевой проволоки толщиной миллиметра 3. Видно в своё время сцепление оказалось толще, чем требуется и не выключалось. Либо, как вариант, предыдущий владелец просто облегчил педаль сцепления. В общем если ездить в пенсионерском стиле, то можно было ещё ездить и ездить.
Со снятием больших проблем не возникло:
Больше было сношено со стороны КПП, прижимного диска. До заклёпок с изношенной стороны осталось буквально несколько десятых:
В случае стирания фрикционных накладок до заклёпок сцепление мало того, что будет буксовать, ещё и в маховике с прижимным диском будут борозды и их придётся менять. Толщину у диска намерял 6.8 мм. Таким образом критичной толщиной мне думается будет 6.5 мм, по достижении которой обязательно надо менять диск сцепления.
Так выглядит диск сцепления со снятыми фрикционными накладками:
Вариант смены диска сцепления крымнашский/антикризисный :). Купил новые фрикционные накладки сцепления для ЗМЗ 402:
Также нам понадобится комплект специальных заклёпок:
Одну заклёпку сжал в тисках до высоты 6 мм.
Высверливаем 32 заклёпки, сверлим 32 дырки на 4.2 мм во фрикционных накладках. Далее часть дырок рассверливаем на 6, а остальные раззенковываем под шляпку заклёпки сверлом на 8. Я три дырки под шляпки насквозь прошёл, правда со временем приноровился. В результате получаем:
Итого бюджет составил менее 200 рублей, то есть сэкономил порядка тысячи рублей. В принципе, продвались фрикционные накладки уже просверленные и готовые к расклёпке. Отличие моей работы — под расклёпываемые части заклёпок во фрикционных накладках я просверлил отверстия на 6, а штатно идут на 8:
Подсчитал, получилось что за счёт уменьшения данных отверстий я сэкономил по 3 кв. см с каждой стороны полезной площади. Немного, но и не мало. Это слегка увеличит срок службы и слегка увеличит максимальный передаваемый крутящий момент. Хотя на практике не уверен, что в следующий раз буду сцепление менять также, а не в сборе, посмотрим на опыт эксплуатации.
В сборе новый диск получился 8.5 мм, из них накладки — 8 мм. После сборки сцепления померил насколько отходит прижимной диск от маховика — получается 9мм. То есть, если будете менять диск, а его толщина 9 и более мм, то придётся ставить проставки, иначе сцепление не будет отключаться. Выжимной подшипник не менял, вроде он в порядке, первичный вал смазал графиткой. Кстати, не удивлюсь, если после смены сцепления расход топлива немножко снизится.
Обновление от 13.01.2015
Всё оказалось не так просто, как казалось вначале. После установки нового сцепления я палкой зажимал педаль сцепления, втыкал передачу и крутил кардан (он ещё не был прикручен обратно) — всё крутилось нормально. Однако через 4 дня, когда решил ехать, передачи при работающем двигателе не втыкались, так как сцепление не отключалось. Я давил на первую передачу довольно сильно — синхронизаторы пыхтели, машинка чуть катилась вперёд, но передачи так и не втыкались. Пробовал завестись на передаче, завёл, думал выжму сцепление — оно начнёт проскальзывать, но не прокатило. В итоге из ситуации вышел проставками из широких шайб на 8 между маховиком и диском сцепления:
Тут нельзя не отметить простоту конструкции ЗМЗ 402 — у него съёмный картер сцепления, то есть для того, чтобы добраться до сцепления — достаточно снять этот картер. По ГОСТу толщина широкой шайбы должна быть 2мм, правда китайцы могли сэкономить десятку-другую. На всякий случай я купил 12 штук, чтобы в случае чего поставить по 2. Напомню, когда снимал старое сцепление, проставки из проволоки уже стояли, их толщина была порядка 3 мм.
Попробовал завести, в принципе сцепление отключается, но только при полностью выжатом сцеплении (в пол), это не очень хорошо, так как прошлой зимой при сильных морозах были проблемы с отключением сцепления — видно манжеты на морозе слегка перепускают. Плюс были сомнения как будет весьти себя такой зазор при прогретом двигателе. В принципе, опасения оправдались — на прогретом двигателе при включении передач чувствовалось, что диск слегка цепляется. Но сцепление отключается. Проверяется это просто — на заведённом двигателе втыкаются передачи с выжатым сцеплением первая-задняя, они должны втыкаться мгновенно. В принципе, когда сцепление будет отключаться в 2-3 см педали от пола, шайбы уберу. Ибо чем сильнее будет сжат диск сцепления, тем больше ньютонометров пойдёт на разгон. Опять таки это критично именно при динамичном разгоне. А поскольку я планирую установку злого карба к-88, то этот момент принципиален. По сравнению со старым сцеплением, новое схватывает гораздо более резко, включение от отключения отделяет буквально несколько миллиметров хода педали, немножко дёргается при включении, но это я думаю уйдёт довольно быстро, по мере притирания сцепления. Субъективно движок стал тише работать. ХЗ почему. Ну и ещё раз повторюсь, ожидаю некоторого снижения расхода.
Обновление от 09.02.2015
Случился у нас в городе снегопад, выпало половину месячной нормы за день — 65 см, и пришлось вдоволь побуксовать. И в одном из сугробов сцепление отказало — то есть не отключалось. И на заведённом двигателе передачи не включались. Ехать удалось, только включив передачу и заведясь на ней. К счастью, большой стартер сдюжил и не сдох, поездить на нём пришлось немало :). По поводу отказа сцепления первая мысль была — отказ ГЦС, такое было пару лет назад, вскоре после покупки Волги. Купил ремкоплект ГЦС, к счастью не стал сразу его снимать, а сперва снял работу РЦС, и был слегка шокирован:
Всё работало как надо. А передачи не включались, ломаться в сцеплении вроде как нечему. Далее снял картер сцепления — на 402м очень удачная конструкция, достаточно открутить 4 болта. Снял видос:
На видео наглядно показан принцип работы рычажной корзины сцепления, и видно что одну из трёх лапок заклинило в нажатом состоянии. Звезда была в шоке не опять, а снова. Ломаться там ведь нечему, видимых повреждений не было, «лишних» деталей из картера не вывалилось. Поскольку корзина заводская 96года, а у детали единожды отказавшей шансы отказать повторно несколько возрастают и менять сцепление удовольствие крайне сомнительное, то решил менять корзину. Сцепление в сборе менять не стал так как к выжимному подшипнику у меня претензий нет, хотя выработка на упорах по вилку исчисляется миллиметрами. А главное — столько труда потратил на замену фрикционных накладок, то есть диск сцепления нужно было оставить прежним. По поводу старой рычажной корзины проблема оказалась в открутившией гайке опоры лапки. Она открутилась, несмотря на раскернивание, несмотря на покупку новой корзины, старую я законсервирую и когда-нибудь восстановлю. Хотя всё восстановление заключается в замене гаек и надёжном их раскернивании. Была куплена универсальная лепестковая корзина 402\406:
На 406м диск сцепления больше, то есть со временем можно будет поставить его, прослужит дольше:
При установке новой корзины чуть не выбил себе зуб — диск сцепления выпал из корзины. Но удар пришёлся по касательной, плюс губа самортизировала, так что оставил стоматологов без прибыли :). Однако после установки всё сразу не заработало, но сурового Волговода этим не испугаешь. Вот что получилось сразу после установки.
Причина наверно в износе трио вилка/опора вилки/выжимной. Пришлось прибегнуть к помощи тех самых широких шайб на 8, рассверлив их на 10. Вот что получилось с одной дополнительной шайбой под опорой вилки:
Этого мне показалось недостаточно, тем более по моим наблюдениям на прогретом двигателе сцепление отключается позже, то есть нужен некоторый запас. После установки второй шайбы всё стало ништяк, на видео наглядно показан принцип работы лепестковой (диафрагменной) корзины сцепления:
По опыту эксплуатации сцепление на лепестковой корзине включается более резко, на рычажной усилие можно дозировать более плавно. Это существенно при буксовании в говнах и при старте на асфальте с пробуксовкой. Также лепестковая корзина более лёгкая, отчего уменьшается момент инерции двигателя, отчего слегка снижается «тракторность» 402го и слегка возрастает его динамика.
Осмотр 2019
При смене коробок и замене подшипника в коленчатом валу решил осмотреть сцепление через 4 года и примерно 15 тыс. км пробега. Пробег маленький, но зато по городу, сцепление в работе постоянно. Прижимной диск притёрт равновмерно:
Никаких задиров и ступенек не обнаружено:
Диск сцепления без ощутимого износа и следов горения.
В случае обнаружения критичного износа я бы поставил диск сцепления от 406го, он на несколько миллиметров крупнее. Но к существующему сцеплению никаких вопросов нет, продолжаю эксплуатировать его.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
комментировать
в избранное
repar cam [2.1K]
4 года назад
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Какой стороной ставится диск сцепления на газели
Привет всем дорогие друзья! Постараюсь коротко рассказать, как заменить сцепление на автомобиле газель с двигателем ЗМЗ 405. Менять буду на сцепление немецкой фирмы SACHS, так как есть большой опыт его использования не только на газели, но и на пятитоннике МАЗ Зубренок. И в том и другом случае сцепление зарекомендовало себя с лучшей стороны. Оно мягкое и довольно выносливое. На МАЗЕ спокойно выхаживало 400000 км. пробега, что очень даже не плохо. Ставил сцепление и других марок, но скажу честно совсем не то.
Приступаем к разборке. Откручиваем кардан и вынимаем его из коробки передач.
Первым делом всегда сливаю масло с коробки передач. Можно этого и не делать, но при установке ее на место масло будет лить с хвостовика, что не очень приятно, особенно когда нет ямы, и установка производится лежа на земле. Далее домкратом чуть приподнимаем КПП и откручиваем болты крепления траверсы. Затем откручиваем гайки крепления коробки к колоколу сцепления. Опускаем домкрат и извлекаем коробку передач. Снимаем с первичного вала выжимной подшипник.
Следующим этапом откручиваем главный цилиндр сцепления и отводим его в сторону, чтоб не мешал. Откручиваем болты крепления колокола и снимаем его. Далее откручиваем болты крепления корзины сцепления и демонтируем ее. Снимаем диск. На этом процедура разборки закончена. Но я так же рекомендую заменить подшипник в маховике, раз мы сюда залезли. Если нет съемника для подшипника, то намного проще снять маховик и выбить его. Дело на пять минут, нежели запихивать газету или применять множество других бестолковых методов, коих полно в интернете. Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
Далее нам понадобится направляющая для центровки диска сцепления. Не дефицит и стоит недорого, но намного упрощает процесс сборки. Вставляем направляющую и устанавливаем диск сцепления. На диске есть маркировка, GEAR BOX SIDE это означает, что этой стороной диск должен быть обращен к коробке. Многие говорят, что по-другому не поставить, но поверьте можно. Далее прикручиваем корзину. Момент затяжки болтов нажимного диска сцепления 6 точек. М8. 20-25 Н·м. Болты затягиваем, равномерно проверяя при этом подвижность направляющей центровки диска.
Ставим на место колокол по-другому картер сцепления. Прикручиваем все сопутствующие компоненты и устанавливаем коробку передач, ставим кардан. Заливаем масло и на этом сборка завершена. Небольшое видео о ключевых моментах сборки смотрите на моем канале. Надеюсь, эта информация будет полезна. До новых встреч!