Как снять робот фиат панда

снятие насоса робота актуатор selespeed без ямы. Замена щеток

Спасибо всем откликнувшимся на предыдущую запись.
Вопросы задавал тут
и тут
Вобщем я сделал это!
На стоянке. Подробности ниже.
Симптомы:
Первое было вот такое. Связано с насосом или нет — не знаю.
Второе было вот такое:
Стою на светофоре. Машина неподвижна. Сцепление выжато. Включена первая передача.
Загорается check transmission
Заглушил. Ключ не вытаскивал. Не заводится. Даже стартер не крутится. Вытащил ключ зажигания. подождал. Вставил, повернул. Завелась без проблем. Поехал.
Насос на нейтрали включается каждые 30 секунд. Значит груша не причем.
Дома посмотрел ошибки.Их две.
p1773 — давление гидравлического контура. Зафиксировано значение 35 Бар
p1810 — Система сцепления. Тут уже давление было 32 Бар.
Понятно, что вторая ошибка — это следствие первой.
Получается, что когда стоишь на нейтрали давление потихоньку падает. Когда оно доходит до 40 Бар, то должен включиться насос.
Получается либо насос не включился вовремя, либо возник резкий провал (сброс)по давлению и робот ушел в аварийный режим.
Ситуацию описывал вот тут
Собрался уже заказывать новый электроклапан сцепления, но повезло — поломка стабилизировалась.
Давление падает до 35-32. Насос иногда включается. Иногда нет. Помогает постучать по насосу палочкой. При движении автомобиля работает нормально. Видимо помогает общая тряска при езде.
В общем все локализовалось вокруг насоса.
Под подозрение попала цепь электропитания насоса и сам насос.
Реле в норме, а на насос кинул два провода от аккумулятора напрямую (полярность!) и он включался через раз. Когда насос включался, то звук его был похож на звук детской машинки, когда она ездит на севших батарейках. Вяа-ааа-аленько так.
Вскрытие насоса показало что кончились щетки.
Теперь о ремонте и снятии насоса:
Для этого выставить нейтраль.
сбросить давление. надо вытаскивать ключ из замка зажигания. и по новой подключаться. прога — multiecuscan. Сброс делается раз 5, пока на показателе не будет нуль
колеса повернуть влево по максимуму
поддомкратить машину. Подставить пенек или опору.Удобно когда высота машины равна высоте, когда переднее колесо в воздухе на 1-2 см от земли
домкрат оставил как страховку для пенька 🙂
снять переднее левое колесо
окрутить передние болты защиты. Защита отвалится на землю.
снять защитный щиток робота (жестянка на трех болтах)
подкрылок снимать не надо!
попшикать все болты WD40 заранее
отщелкнуть гофрированную трубку бачка от трубки высокого давления. Они соединены пластиковой защелкой. Делается сверху, со стороны капота удобный доступ.
открутить трубку высокого давления. Ключ на 11. гайка подслизана. Нужен спецключ накидной с разрезом.
такой ключ в интернет проходит под названием Ключ разрезной для тормозных трубок 8-10 мм.
Трубка высокого давление на панде имеет наружный диаметр 8 мм.
подключить насос и слить масло в подставленную емкость.
открутить бачок — два винта. Один из них снизу
сдернуть бачок вниз. короткие шланги будут мешать. Точнее один шланг, который НЕ гофрированный.
Проследить, чтоб не потерялось зеленое уплотнительное колечко на соске расширительного бачка.
открутить насос — 3 болта под торкс? Гаек нет. Резьба нарезана в рамке. Два болта хорошо видны. А третий болт как раз скрывается под бачком и был самый закисший.
вытащить насос
надеть кулечек на трубку и бачок, чтоб грязь и пыль не попадала на время ремонта.
Зеленое колечко лучше снять и спрятать.
поставить колесо на место чтоб не сперли

Вскрывали насос с другом сами. Отогнули зажимы и стянули колпак. В колпаке есть мощные магниты внутри. Сидит довольно плотно. Увидели что щетки закончились. Поводки щеток ограничивают их ход. Они уже уперлись.
Замену щеток делал в фирме СТАРТЕРОК. Работа 500грн, щетки 100грн. Новые щетки посадили типа на контактную сварку.
Вызывает недоумение, почему люди тут на форуме советуют в этот насос ставить угольные (карбоновые) щетки. Да, они мягче, да, они дольше сберегут коллектор, НО! наш насос высокотоковый. Он херачит 50 атмосфер. И ему нужны медь-содержащие щетки для снижения на них сопротивления, и как следствие, нагрева.
В стартерке сказали что: «они снимали гидравлическую часть, для того чтобы вытащить якорь.
По наружным краям отсеков щеток есть усики. Их не надо отгибать иначе можно сломать.
Надо вытащить якорь и щетки вставлять от центра, там где коллекор находится.»
Установка насоса в обратном порядке:
ставим насос на три болта. Болты и шайбы заменил на нержавейка. Шляпка под 6гранный ключ. Головка на 10.
Болт проваливается в головку, поэтому напихал в нее салфетку.
Болты смазал смазкой «смазка графитная Ж». Смазку предварительно надо перемешать отверткой. В ней отслаивается жидкость.
протираем выход из расширительного бачка и зеленое колечко
натягиваем вниз (короткие шланги к бачку реально мешают) и вставляем в насос снизу
крепим бачок на два нержавеющих болта. головка на 10. Смазал их графиткой.
нижний болт без проблем. А крепежный болт бачка между бачком и насосом — пришло поебстись. Крутил и снизу и сверху из под капота.
Оказалось, очень важно максимально вдавить бачок вверх, чтоб совпали отверстия.
Для удобства работы сверху можно снять фильтр двигателя и патрубок забора уличного воздуха.
Открываем крышку расширительного бачка (головка на 17?). Заливаем остатки старого неюзаного масла из позапрошлогодней канистры.
Включаем насос, вырабатываем масло пока не начнет плеваться. Это типа «промыли» бачок. Ерунда, конечно, но лучше так чем ничего.
Ставим на место трубку высокого давления. Подтяжка гайки почти отсутствует. При затяжке гайки поддавливать трубку руками вверх, чтоб плоскости развальцованого края трубки и посадочное внутри насоса максимально совпали.
Заливаем НОВОЕ масло. Для заливки используем воронку и прозрачный шланг. Одевал с помощью кипятка. Налезло с трудом.
Включаем насос с помощью клеммы аккумулятора, чтоб он долго не работал. Прерываем его работу два раза.
Делаем прокачку сцепления. Убеждаемся что все работает, передачи щелкают и что на гайке на трубке высокого давления, которая вкручивается в насос, сухо. Очень радуемся бодрому звуку насоса 🙂
через mutliecuscan говорим параметр «новый насос». Где-то на драйве писали что это пункт ничего не делает кроме как обнуляет счетчик включений насоса.
У меня после этого пункта как был счетчик включений на 59363 так и остался. Скорее всего 59363 это левое значение так как раньше был сброс самоадаптивных параметров и прочего в роботе.
Делаем разгерметизацию в ноль и смотрим уровень масла в бачкке. Выставляем (доливаем) его на отметку МАКС. Включаем насос открытием двери.
Еще раз делаем продувку сцепления 3 раза и убеждаемся что когда в системе 50 атм в бачке еще дофига масла 🙂
Ставим защитный жестяной щиток, проверяем и если надо то крепим пластиковой стяжкой разьем насоса внизу.
Ставим защиту с помощью домкрата и такойто матери, отгибая нижнюю кромку бампера
Высота моей защиты в штатном положении от асфальта около 10 см.

Перепроверить что: под капотом ничего не осталось из инструмента, затяжка клемм аккумулятора, затяжка болтов колеса
Надо делать больше фоток походу работы.
Надо покупать не менее 10 пар одноразовых перчаток

Снятие (установка) с поиском пенька со всеми перекурами заняло около 3 часов. Повезло что болты не закисли в хлам и долго думал при работе с MES

На сегодня остался пока нерешенным вот такой симптом:
заметил странный звук. Между включениями насоса (невсегда) откуда-то происходит глухой звук «бум-м-мм». Как в фильмах когда под водой подводная лодка задевает металлическое подводное препятствие. Дурацкий пример, но не могу точнее описать. Хочу таки заменить электроклапан сцепления.

Fiat Panda II 2007 Ремонт РКПП (робот) AMT Dualogic (селеспид)

Так же это актуально для Grande Punto, Fiat 500, и других счастливых обладателей данного робота от компании Magneti Marelli.

основные ссылки:
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ МАНЖЕТ — www.drive2.ru/l/552601625932334011/
АРТИКУЛЫ МАНЖЕТ — www.drive2.ru/l/6018516 выйдет не дорого
если их не найдете тогда к Дмитрию на почту Dimidv@mail.ru выйдет дороже но наличие есть всегда.
КАК СНИМАТЬ И СТАВИТЬ ГИДРОБЛОК НА ПРИМЕРЕ PUNTO И ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДАТЧИКИ — www.drive2.ru/r/fiat/617802. Хочу заметить чтобы заменить манжеты достаточно снять только верхнюю часть робота.
ПОЧЕМУ ВЫТЕКАЕТ МАСЛО — www.drive2.ru/l/8272301/
КАК КАЛИБРОВАТЬ РОБОТА — www.drive2.ru/l/8322533/
ПОЧЕМУ НЕ ПРОХОДИТ КАЛИБРОВКА — www.drive2.ru/l/477388708400595086/
ВЫЛЕТАЕТ В НЕЙТРАЛЬ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ — www.drive2.ru/l/475501946447331795/
ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ? — www.drive2.ru/l/487854959585395388/
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РОБОТЕ — www.drive2.ru/l/483191106138276019/
ЗАМЕНА «ГРУШИ» ГИДРОАККУМУЛЯТОРА — www.drive2.ru/l/463939482169639241/
КЛАПАН СЦЕПЛЕНИЯ АРТИКУЛЫ — www.drive2.ru/b/2368873/ и www.drive2.ru/l/9986533/
ЗАМЕНА ЩЕТОК НАСОСА — www.drive2.ru/l/9209301/
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РКПП — www.drive2.ru/l/512403205942935793/
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА РОБОТА — www.drive2.ru/l/512699249448715097/

Почему пришлось делать ремонт:
в один прекрасный день машина отказалась включать скорости, машина завелась, стала на нейтраль, но при попытке включения скорости начала пищать, загорелась лампочка КПП (красная в виде открытого капота) и появилась надпись Check Transmission.
При попытке выполнить калибровку сцепления программа сказала что не достаточный ход сцепления. После замены сцепления проблема осталась что указывает на износ штока сцепления, который необходимо заменить или наварить до его стандартной длины 75 мм. И также были сильные протечки масла через датчик расположенный над расширительным бачком, что говорит об износе манжет.

Огромная благодарность этому человеку www.drive2.ru/r/fiat/617802/
на его блоге есть подробное описание ремонта, я укажу лишь нюансы с которыми я столкнулся.
Вот собственно снятый робот с фиата, держится на 7 болтах, пять сверху на 13, и 3 сбоку возле насоса на 15.
Для разгереметизации гидроблока используем программу FiatECUScan, функция «Разгерметизация аккумулятора» h-a.d-cd.net/c0de45as-960.jpg, так как рабочее давление 45бар то при разборе под давлением рискуете быть все в масле с ног до головы.
Помыли почистили разобрали. Понадобятся два ключа TORX(звездочка) T20 и T30.