Как подключить импульсный свет к фотоаппарату canon

Как настроить импульсный свет в студии. Советы и рекомендации

Источники света в студии позволяют фотографу создавать качественные снимки с различными эффектами. Можно формировать четкое изображение при активном движении, прорисовывать тени, экспериментировать с бликами и т. д. Возможностей масса, но нужны знания. Не зная основные принципы работы студийных вспышек и работающих с ними в команде технических устройств, вы вряд ли сможете проделать успешную работу.

О непосредственной настройке света

Наборы импульсных источников света могут быть укомплектованы двумя лампами-вспышками и лампой, излучающей «пилотное» освещение (последняя обычно характеризуется небольшой мощностью). Пилотная лампа играет роль «оценщика» светотеневого рисунка.

Студийные вспышки производятся в виде:

• моноблоков — все рабочие элементы заключены в одном корпусе, установленном на штатив и подключаемом к розетке;
• генераторов — элементы, отвечающие за управление источником света, вмещены в один корпус, к которому специальными кабелями подключают лампы.

Для совместной работы студийных вспышек с фотоаппаратом необходимо использовать синхронизаторы — устройства, передающие команду лампам мигать с определенной частотой. Они устанавливаются в горячий башмак (разъем для крепления) на камере.

Синхронизатор работает следующим образом: как только нажимается спусковая кнопка затвора на фотоаппарате, он подает команду импульсным вспышкам, которые также оснащены соответствующими приемниками.

Часто случается срабатывание источника света на оценочный импульс (совершается камерой автоматически перед основным импульсом для оценки экспозиции). Это приводит к недоэкспонированности кадра. Решить такую проблему можно путем отключения оценочного импульса на камере. Альтернативный вариант — использовать кнопку «экспопамять».

Не забывайте о настройке мощности света. В различных моделях импульсных источников данная опция может представлять собой дискретный переключатель или колесо. Мощность импульса меняется не только линейно (в процентах), но и по диафрагменным числам (от 5.0 до 10), что зависит от производителя. То есть мощность 9.0 вдвое меньше 10, 8.0 — вдвое меньше 9.0 и в четыре раза меньше 10 и так далее. Отсюда следует, что мощность 10 окажется в 32 раза больше показателя 5.0 (т.е. важно не путать диафрагменные числа с процентным значением).

Приступаем к настройке фотоаппарата

Управлять экспозицией в студии можно с помощью диафрагмы – выбирайте различные значения, в зависимости от условий съемки. Опыт многих фотографов показывает, что преимущественно применяется показатель от f/5.6 до f/11. Более точное значение можно получить с помощью флешметра — представляет собой экспонометр для работы с импульсными вспышками.

Если такого устройства нет, можно воспользоваться гистограммой яркости — она показывает, как распределяются полутона изображения. На графике по горизонтальной оси можно увидеть яркость, по вертикальной — среднее количество точек с соответствующим показателем яркости. По гистограмме фотографу удастся получить представление о том, насколько правильно выставлена экспозиция (определить «передержку» и «недодержку»).

Во время съемки задача фотографа заключается в следующем: не допустить достижения графиком верхнего края — это будет свидетельствовать о «недодержке» (если слева) или «передержке» (если в правой части). Также рекомендуется отслеживать, равномерно ли распределяется гистограмма в горизонтальной плоскости (на это влияет специфика кадра).

В целом настройка фотоаппарата для работы с импульсным светом происходит следующим образом:

• установка приблизительных параметров экспозиции, выдержки, диафрагмы;
• тестовая съемка модели с последующим изучением гистограммы;
• корректировка диафрагмы — если фото темное, диафрагма открывается, если слишком светлое — закрывается.

При необходимости последние два пункта следует повторять до тех пор, пока не будет достигнут соответствующий результат.

Какие существуют способы уменьшения света

Не стоит полагать, что только посредством диафрагмы удастся достичь успешного уменьшения количества света. Сделать это можно и другими способами:

• уменьшение мощности импульсного оборудования (при наличии регулятора);
• отдаление источника света от объекта;
• применение дополнительного рассеивателя;
• оснащение объектива камеры нейтральным фильтром;
• изменение ISO;
• направление источника света в сторону отражателя, в т.ч. в стену, чтобы освещение сцены происходило за его счет.

В последних двух случаях важно следить за характером света. При отдалении импульсной вспышки он становится жестким. Чтобы избежать ненужных изменений, рекомендуется отдавать предпочтение источнику большего размера. В случае с отражателем учитывают, что обеспечить мягкое отражение света способна поверхность с большой площадью.

Как быть с выдержкой 1/60

Существует мнение, что данной выдержки недостаточно для замирания изображения в кадре, особенно когда речь идет о брызгах, каплях. Чтобы разобраться в этом, представьте себе помещение, в котором нет света: ни одна выставленная выдержка не позволит сделать снимок. Теперь осветим это помещение импульсной вспышкой и сфотографируем объект, используя выдержку 1/60 сек. Оставив прежнюю мощность источника света, сменим выдержку на 1/125 сек и повторно сделаем фото — снимок получится одинаково качественным.

Может показаться, что сокращение выдержки и света произошло в два раза. В действительности импульс источника не может быть больше 1/125 сек. Это означает, что для создания качественного снимка нет разницы в том, какую ставить выдержку. На фотографии не произойдет изменение экспозиции. Это означает, что съемка с использованием импульсного освещения не сопровождается влиянием выдержки на экспозицию. Единственным исключением может быть ситуация с обрезанием импульса при быстрой синхронизации или за счет срабатывания затвора (в таком случае фото будет отмечено темной полосой с края кадра). Поэтому, если необходимо получить максимально четкие снимки мелких объектов в движении, нужно настроить более короткий импульс источника света.

В заключение

Для получения качественной фотографии в студии мало приобрести комплект импульсного света. Необходимо разобраться в способах настройки освещения, а также установить соответствующие параметры на фотоаппарате. Для успешной фотосъемки большую роль играет выбор подходящей мощности на импульсных источниках света (в различных моделях этот показатель указывается в процентах или в диафрагменных числах от 5.0 до 10). Для выставления экспозиции на фотоаппарате можно пользоваться флешметром или, как часто это происходит, гистограммой яркости, показывающей распределение яркости и полутона на снимке.

Съемка со вспышками Speedlite

Камера поддерживает съемку со вспышкой с использованием всех функций вспышек Speedlite серии EL/EX (продаются отдельно).

Инструкции см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite серии EL/EX.

Другие вспышки Canon Speedlite, кроме серии EL/EX

• Вспышки Speedlite серии EZ/E/EG/ML/TL, в которых установлен режим автовспышки TTL или A-TTL , срабатывают только на полной мощности. Установите в камере режим съемки или и перед съемкой настройте значение диафрагмы.
• При использовании вспышки Speedlite, в которой предусмотрен режим ручной вспышки, снимайте в этом режиме.

Вспышки других производителей

Выдержка синхронизации

Камера обеспечивает синхронизацию с компактными вспышками других производителей (не Canon) при выдержках до 1/200 с. Длительность импульса больших студийных вспышек превышает длительность импульса компактных вспышек и зависит от модели. Перед съемкой проверьте правильность синхронизации вспышки, сняв несколько пробных снимков с выдержкой синхронизации прибл. от 1/60 до 1/30 с.

• Перед установкой внешней вспышки вручную уберите встроенную вспышку.
• При использовании камеры со вспышками или аксессуарами для вспышек, предназначенными для камер других производителей, существует риск неполадок в работе или даже повреждения камеры.
• Не устанавливайте на горячий башмак камеры высоковольтную вспышку. Она может не сработать.

Просто о студийной съемке. Настройка фотоаппарата и вспышек в фотостудии. Часть 2

ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.

Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.

Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.

Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.

Вариантов настроить ББ несколько:

• Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
• Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
• Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*. Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым. Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».

*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.

Устройство студийных вспышек

Студийный источник света состоит из трех основных элементов:
Собственно сама вспышка (1), которая крепится на стойке (2). Источник светит достаточно маленькой площадью и соответсвенно дает жесткий свет, который подходит отнюдь не для всех съёмок, и чтобы его преобразовать и направить так, как задумал фотограф на этот источник надевают насадки (3).

Так выглядит стойка, на которую крепится студийная вспышка. Стойку можно отрегулировать по высоте, поднимая или опуская вспышку. А на самой вспышке есть винт, позволяющий регулировать угол наклона. Таким образом, вспышку можно, например, поднять вверх и светить сверху вниз.

Вместо стоек в студиях иногда используют подвесную систему. В этом случае вспышка свисает с потолка. Поскольку подвесная система стоит значительно дороже стоек, она встречается реже, но работать с ней удобнее.

Так выглядит подвесная система.

На этой фотографии студийная вспышка. Внизу крепление на стойку. Впереди стекло, сквозь которое и светит вспышка. Не все производители закрывают лампу–вспышку стеклом.

На фото ниже студийные вспышки на стойке с насадками, регулирующими характер освещения. Подробнее о насадках на вспышки мы поговорим в третьей части статьи.

Основная задача вспышки — выдать короткий импульс в то время, когда фотограф нажал на кнопочку. По сути, работает так же, как ваша вспышка на камере, только ею можно светить из нужной фотографу точки, и за счет насадок характер света может быть разным (мягким, жестким, и т.д.).

Внутри студийного источника света (студийной вспышки) две лампочки. Одна лампа-вспышка выдает короткий импульс, когда фотограф нажимает на кнопку. Вторая светит всё время и выключается за мгновение до того, как сработает лампа вспышка. Вторую лампу называют лампой постоянного света (она же пилотная лампа).

Зачем внутри источника две лампы? Если бы была только лампа вспышка – фотограф видел бы светотеневой рисунок уже на фотографии только после того, как нажал на кнопку. Намного удобнее видеть сразу, до съемки, — сразу, где будет тень, а где свет. Именно для этого в источниках работают лампы постоянного света и фотограф может заранее видеть, что получится в кадре. Лампы постоянного света в студийных вспышках называют пилотными.

Чтобы постоянный свет не смешивался с импульсным, пилотный выключается перед тем, как откроются шторки фотоаппарата, и после этого срабатывает импульсный свет.

Какие кнопки и регуляторы есть на студийных источниках света?

На всех студийных источниках есть регулятор мощности вспышки, который меняет яркость.

На этой картинке переключатель мощности находится на задней панели вспышки в центре в виде круглого вращающегося регулятора. Но даже в разных моделях вспышек у одного и того же производителя элементы управления могут находиться в разных местах. Вполне нормально спросить у ассистента в студии, где регулировать мощность вспышки и попросить показать кнопки управления.

Как правило, если вы меняете яркость вспышки, пропорционально меняется и яркость пилотного света, для того, чтобы фотограф видел реальную картину. Привязку яркости пилотного света к яркости импульсного можно отключить или выключить пилотный свет вовсе. Лично я перед съемкой проверяю, меняется ли яркость пилотного света, когда я меняю мощность импульса. Мне удобнее сразу видеть, что происходит со светотеневым рисунком.

Также на студийных вспышках можно выбрать способ синхронизации с фотоаппаратом. Синхронизация может производиться по радиоканалу. Для этого, в горячий башмак фотоаппарата (гнездо для вспышки) одевается радиопередатчик, а в студийной вспышке находится приемник. Второй стандартный способ синхронизации студийной вспышки и фотоаппарата — это реакция вспышки на резкий перепад яркости в помещении. В студийной вспышке есть свето-ловушка и если она включена, то вспышка сработает при резком изменении яркости в помещении. Например, если сработает другая вспышка. Существуют инфракрасные синхронизаторы. Они ставятся в горячий башмак фотоаппарата и когда фотограф делает кадры, эти синхронизаторы дают вспышку света в инфракрасном спектре, который не влияет на общий свето-теневой рисунок, поскольку практически невидим матрицей фотоаппарата, зато студийные вспышки запускает. У инфракрасных синхронизаторов есть недостатки. Если студийная вспышка спряталась в углу или за декорацией, она может не «увидеть» инфракрасный сигнал. Кроме того, иногда на глянцевых поверхностях от инфракрасных синхронизаторов остаются красные блики в кадре.

В современных студиях обычно используют радиосинхронизаторы. Иногда радиоприемник вешают на одну вспышку, а остальные «ловят» перепад яркости и срабатывают запускаемые той, на которой висит приемник синхронизатора. Но это иногда. Чаще на всех вспышках есть приемник радиосинхронизатора.

Когда вы приходите в студию — вам выдают уже настроенный синхронизатор и, вам нужно его просто надеть на ваш фотоаппарат и можно начинать съемку.

Звуковое подтверждение готовности к работе.

После того, как вспышка пыхнула, ей нужно какое-то время чтобы перезарядиться (пол секунды / секунда). Когда вспышка перезарядилась и готова к работе, она подает звуковой сигнал – пищит.

Сброс заряда при снижении мощности.

Обычно студийная вспышка после включения за пол секунды / секунду накапливает заряд, после этого она готова выдать этот заряд в виде светового импульса. Чем больше заряда накопит вспышка, тем ярче она пыхнет. Сколько этого заряда накапливать, вспышка «решает» в зависимости от того, какое значение установлено на регуляторе мощности (яркости) импульса.

Если вы хотите увеличить мощность – крутите регулятор и вспышка накопит больше заряда.

А если вспышка накопила заряд, а вы после этого уменьшите мощность – ей потребуется сбросить часть накопленного заряда. В современных вспышках, если вы уменьшаете заряд, вспышка сразу после уменьшения сама пыхает, сбрасывая «лишнее электричество». Но если в студии не новые или дешевые вспышки, вам после уменьшения мощности нужно нажать кнопку «тест», чтобы сбросить лишний заряд. Если этого не сделать ничего страшного не произойдет. Просто первая фотография, сделанная после уменьшения мощности, будет пересвечена, поскольку пых будет на той мощности, которая была еще до уменьшения. А дальше вспышка будет выдавать уже ту мощность, которую вы поставили.

У меня иногда спрашивают, может ли встроенная в фотоаппарат вспышка запустить студийные.

Да, но важно понимать, что накамерная вспышка может запустить студийные только в режиме «мануал». Если в вашем фотоаппарате есть возможность включить на вспышке режим «мануал» — можно установить встроенную в фотоаппарат вспышку на минимум. Тогда она не будет вмешиваться в светотеневой рисунок, но её импульса будет достаточно, чтобы запустить студийные источники. На студийных включаем свето-ловушку и спокойно работаем.

Если же встроенная в фотоаппарат вспышка может работать только в TTL и режима «мануал» у неё нет — без танцев с бубнами запускать ею студийные источники света не получится. В TTL накамерная вспышка выдает два импульса. Первый – тестовый, когда шторки фотоаппарата еще закрыты. Соответственно студийные вспышки запустит тестовый импульс, а ваш фотоаппарат еще не снимает в это время. Он снимает во время второго основного импульса. Но так как студийные вспышки среагировали на первый тестовый импульс, то в момент основного импульса, когда фотоаппарат снимает, студийные вспышки будут перезаряжаться и не сработают.

На многих фотоаппаратах встроенная вспышка не умеет работать в режиме «мануал» только TTL. Но это не проблема, в каждой студии есть несколько синхронизаторов и вряд ли вам понадобится использовать накамерную вспышку для синхронизации со студийными. Если вы всё же хотите знать танец с бубнами как запускать студийные вспышки накамерной TTL-ной — читайте здесь.

Основные кнопки и регуляторы на студийной вспышке.

1. Регулятор яркости
2. Включение / выключение светоловушки (синхронизации по изменению яркости в помещении)
3. Включение / выключение пилотного света
4. Отключение привязки яркости импульсного и пилотного света.
5. Включение / выключение звукового подтверждения того, что вспышка зарядилась.
6. Радиоканал. Нужно чтобы вспышка и синхронизатор работали на одном канале. Канал настраивается отдельно на вспышке и отдельно на синхронизаторе.
7. Кнопка «тест». По нажатию этой кнопки вспышка срабатывает. Такая кнопка есть и на вспышке, и на синхронизаторе.

А почему у меня…

Черная полоса сбоку кадра? Слишком короткая выдержка – поставьте 1/125 точно спасет ситуацию, возможно подойдет и 1/200, но короче уже не вариант.

Студийная вспышка включена в сеть, но не срабатывает? Проверьте на одном ли она канале с синхронизатором. Если не знаете, как проверить – зовите администратора студии.

Первый раз в студии: советы для новичка

Первая съёмка в фотостудии — начало большого этапа, в котором можно совершенствоваться бесконечно. Как найти баланс между настройками света и фотоаппарата? Как не угробить фотосессию, ради которой модель и вы ехали на другой конец города, тратили деньги и время? Делимся простыми и важными советами для съёмки в студии.

Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как настроить камеру и свет в фотостудии

Вы заходите в студию, в зале — лес осветительных приборов, которые нужно поставить и отрегулировать. К тому же есть ещё настройки фотоаппарата! Часто новички хватаются сразу за всё — в этом их главная ошибка.

Настройки фотоаппарата. Переходите в ручной режим, чтобы самостоятельно контролировать три основных параметра. Ставьте ISO 100, выдержку — 1/125, диафрагму — f/8. Это средние универсальные настройки для съёмки портрета одного человека.

Оставьте их неизменными всю фотосессию, а количество света в кадре регулируйте только с помощью осветительных приборов. Таким образом вы до минимума снизите количество параметров, которые нужно учитывать.

Если хотите поэкспериментировать — меняйте настройки. Предложенные нами значения — не аксиома, а отправная точка для новичка. Например, если в кадре больше одного человека и нужно, чтобы все были в фокусе, диафрагму можно закрыть до f/16.

Настройки света. Чтобы упростить задачу, поставьте источник на фиксированное расстояние от модели и больше не сдвигайте. Чтобы найти нужную экспозицию фотографии, поставьте мощность на среднее значение и сделайте пробный кадр. Теперь видно, что делать дальше — увеличивать или уменьшать мощность. Сдвигайте её с шагом в 0,5 пунктов мощности, пока не получите нужный результат.

Это избавит от необходимости носиться со стойкой по залу, одновременно с этим меняя настройки наобум. Если всё-таки решили передвинуть свет ближе или дальше — двигайте и начинайте настройку с начала.

Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Не ставьте источник света на максимальную мощность — иногда в договоре аренды зала фотостудия указывает этот момент и, если сотрудники увидят, что вы нарушили правило, придется заплатить указанную в контракте неустойку. Так студия пытается уберечь своё оборудование, которое при поломке придётся оплачивать вам, и не допустить вылета пробок.

• Настройка нескольких источников света. Если по задумке модель должно освещать несколько приборов, настраивайте их по очереди, не включая все сразу. Расставьте на нужном расстоянии, включите первый источник, настройте мощность, как в предыдущем пункте. Когда свет такой, как нужно, добавьте второй прибор и так далее. Так вы точно будете знать, как конкретный источник света влияет на картинку и откуда полез пересвет.

Если снимаете на однотонном фоне, то пометьте место, где должна стоять модель, скотчем, и попросите её не сходить с этой точки. Так вам не придется ходить за ней по залу, переставляя и регулируя источники. Гораздо проще попросить повернуться человека, чем менять схему света под каждый кадр.

Работа со светом для новичков в фотостудии

Как равномерно осветить модель

Есть два метода, не считая постобработки в графических редакторах, которые помогут осветить модель полностью при ростовом портрете.

• Подсветите модель стрипбоксами (стрипбокс — вытянутая насадка для студийного света, разновидность софтбокса), выставив их по обе стороны от модели. Чтобы добиться равномерного освещения, понадобится три источника — два по бокам и один, чтобы подсветить модель в целом.
• Если по задумке или из-за обстоятельств источник света всего один, наденьте на него софтбокс и поднимите так, чтобы он был чуть выше модели. Направьте свет сильно вниз, настолько, насколько позволяет стойка, чтобы он фактически светил на пол.

Готовьтесь, что придется потратить время, чтобы подобрать идеальный угол направления источника света / Иллюстрация автора

Ошибкой будет опускать стойку со светом вниз, чтобы он светил в пояс, хотя по логике кажется, что так свет будет долетать и до лица, и до ног. Но нет. Скорей всего, вы получите только некрасивые тени и освещение лица снизу вверх, как в хоррорах, когда герой светит на подбородок фонариком.

Вторая ошибка — ставить два источника света друг над другом, чтобы один освещал ноги, а другой торс и голову. Велика вероятность получить странные тени и испортить картинку.

Как сделать жёсткий или мягкий свет

Мягкий свет — это плавные, как будто растушёванные и достаточно светлые тени, без отчетливо выраженных бликов. С жёстким светом всё наоборот — сама тень насыщенно-черная с отчетливо видимым контуром, а блики яркие.

• Чтобы получить мягкий свет, поставьте источник как можно ближе к модели. Из насадок подойдут зонты, софтбоксы.
• Жёсткий свет получается, если на источники не ставить никакие насадки. Также можно воспользоваться типом насадок, которые называются соты, тубус, рефлектор — они дают резкий направленный свет. Подойдут также софтбоксы, октобоксы небольшого размера.

Помните о важном правиле — чем дальше свет от модели, тем он жёстче, и наоборот.

Подробнее погрузиться в тему такого, какой бывает свет, аксессуары и крепления к нему, разобраться в видах зонтов и софтбоксов, а также их устройстве, можно в нашем материале.

Как получить красивые тени

Часто у новичков тени расползаются на половину лица, сильно затемняют глаза или вырастают «клювом» сбоку от носа или под ним.

На эстетичность и качество теней влияет расположение света относительно модели. Например, если поставить источник фронтально, за фотографа, свет получится плоским, а лицо модели — лишённым объёма. Такой же эффект дает встроенная вспышка или съёмная вспышка на фотоаппарате, направленная «в лоб».

Лучше поставить свет слева или справа от вас. Тогда на модели проявится светотеневой рисунок, который сделает картинку объёмной, живой и интересной.

После этого поэкспериментируйте — поднимите источник повыше, чтобы лучше осветить лицо, а тени выглядели более естественно. Такой вариант привычнее для глаза, ведь мы привыкли видеть объект, освещенный солнцем сверху вниз.

Если же поставить источник света за модель, на фотографии вы получите лишь силуэт, контур.

Секреты работы со студийным фоном

Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам (циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.

Как получить белый фон в студии

Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.

• Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
• Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.

Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора

Как получить черный фон при съёмке в студии

• Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
• Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
• Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала.

По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора

Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.

• Сильнее закройте диафрагму.
• Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка.

Как изменить цвет чёрного и белого фонов

Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!

Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны.

Один и тот же красный фильтр на черном и белом фонах / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Попросите у сотрудников студии дополнительный источник света с рефлектором и закрепите на нем фильтр нужного цвета. С собой брать ничего не надо — в студиях всегда есть комплекты фильтров с разными оттенками, а также скотч, чтобы крепить их. В некоторых студиях фотофильтры встроены в квадратные железные пластины, которые вставляются в рефлектор.

Направьте источник с цветным фильтром на фон так, чтобы свет не попадал на модель. Помогите себе шторками, которые есть на рефлекторах — закройте их так, чтобы отгородить свет от модели.

Подводя итоги

Если вы в студии в первый раз, не хватайтесь за всё сразу. Выберете следующие настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f/8. Не меняйте их всю съёмку, регулируя только мощность света.

Поставьте свет на фиксированное настроение от модели и пометьте место, с которого попросите её не сходит. Чтобы подобрать нужную мощность, начните регулировать со среднего значения, постепенно поднимая или опуская её.

Если источников света несколько, включайте и настраивайте их по очереди.

Чтобы осветить модель при съёмке в полный рост, подсветите её с двух сторон стрипбоксами. Если источник один, наклоните его так, чтобы он светил сильно вниз, в ноги модели.

Мягкий свет получают с помощью зонтов и софтбоксов, жёсткий — либо без насадок, либо с помощью рефлекторов, сот, тубусов.

Чем ближе свет к модели, тем он мягче.

Чтобы на модели был красивый светотеневой рисунок, поднимите свет повыше и не ставьте его фронтально, за себя.

Чтобы получить идеальный белый фон, подсветите его дополнительными источниками света.

Чтобы получить чёрный фон, поставьте модель подальше от фона, выбирайте насадки, которые дают жесткий направленный свет, закройте источник флагом от фона, выключите лишние лампы.

Чтобы раскрасить чёрный или белый фон, подсветите их светофильтрами. На чёрном фоне цвета получатся яркие и насыщенные, белый фон дает нежные, светлые оттенки.