Как пользоваться цифровой фотокамерой canon в мороз

Особенности зимней фотографии

Многие начинающие фотографы, изучившие инструкцию своего фотоаппарата, серъёзно озабочены проблемами зимней фотосъёмки: ведь в инструкции чётко написано, что их фотокамера не может снимать при отрицательной температуре! Неужели для фотосъёмки при отрицательной температуре воздуха нужны какие-то особенные фотоаппараты? Можно ли обычным фотоаппаратом фотографировать в сильный мороз?

Да нет же — никаких особых фотоаппаратов для зимней фотосъёмки не нужно. При соблюдении некоторых правил, практически любым фотоаппаратом можно фотографировать даже на 30-ти градусном морозе! А как же инструкция? Всё очень просто: производители фотоаппаратов просто перестраховываются потому, что фотоаппарат при съёмке в мороз может не соответствовать заявленным характеристикам. Например, количество отснятых кадров на морозе может резко уменьшиться из-за быстрого разряда аккумулятора или жидкокристаллический дисплей начнёт «тормозить» при отрицательных температурах, а оптический стабилизатор изображения может вообще отказаться работать.

Как фотографировать в холодную погоду

Итак, мы уже знаем, что фотографировать в мороз можно! Однако, вам всё же придётся беспокоится о своём фотоаппарате больше, чем об отмороженных пальцах – помните, что производитель фотоаппарата НЕ ГАРАНТИРУЕТ работу фотоаппарата при отрицательной температуре.

Так что, читайте правила зимней фотосъёмки очень внимательно, и не забывайте, что вы можете потерять гарантию на фотоаппарат, если причиной поломки станет эксплуатация фотоаппарата в неподходящей окружающей среде при отрицательной температуре и повышенной влажности :о)

Пять правил фотосъёмки зимой

Первое правило фотосъёмки зимой: избегайте кондeнсата

Причина образования кoнденсата: холодный фотоапппарата и окружающий его тёплый и влажный воздух. Самое плохое, что конденcат образуется не только на поверхности фотоаппарата и линзах объектива, он образуется и на электронной начинке фото-камеры.

Образование конденсaта очень заметно на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – ваше дело плохо! Часто бывает достаточно лишь включить запотевшую камеру и. «пшик» – дорогостоящий ремонт вам обеспечен!

Никогда не выносите запотевший фотоаппарат на мороз! Замёрзший кoнденсат может повредить не только линзы объектива, но и механически-подвижные детали.

Некоторые фотографы, снимая в мороз, всячески стараются согреть свой фотоаппарат
в перерывах между съёмками и прячут его под одeжду. Никогда так не делайте!

Температура воздуха под вeрхней одеждoй, как правило, значительно выше чем снаружи, а влажность намного больше. вы даже не успеете заметить как камера покроется конденсатом, а вы её достанете для съёмки и. «бац» — конденсат на морозе замёрз на линзах объектива. или замкнул электросхему при включении фотоаппарата. Даже если температура и влажность под oдеждой не сильно отличается от наружной вероятность образования конденсата очень велика!

Те, кто знает что такое точка росы, могут проверить, что под вашей шубой, при влажности 75% и температуре +20 °C конденсат образуется на поверхности фотоаппарата вплоть до температуры +16 °C ! А если вы перед этим ещё и быстро двигались, влажность и температура под веpхнeй одeждoй будет ещё выше и точка росы тоже увеличится. Так что имейте ввиду, прежде чем спрятать фотоаппарат под шубу его нужно согреть до температуры +16-20 °C, иначе образованием конденсата неизбежно. :о(

Так что, если вы уж вышли фотографировать в мороз, то старайтесь держать камеру в относительно сухом, хотя и холодном воздухе – для фотоаппарата не так страшен мороз как перепады температуры и влажности!

Если вы зашли в тёплое помещение и холодный корпус фотоаппарата начал покрываться «испариной» НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФОТОАППАРАТ! Выньте аккумулятор, карту памяти и не трогайте камеру ещё один-два часа (не меньше) после того, как она нагреется до температуры помещения — за это время кондeнсaт должен испариться! Толко после того, как вы убедитесь в отсутсвии конденсата не только снаружи, но и внутри фотоаппарата, вы можете вставить батарейки и карту памяти и, наконец-то, включить ваш фотоаппарат.

Вообще для зимней фотосъёмки обязательно нужно купить специальный кофр (футляр) или фотосумка. Перед возвращением в теплое помещение спрячьте фотоаппарат (и все дополнительные аксессуары) в сумку. Чтобы не образовался кoнденcат, открывайте сумку только после того, как ваш фотоаппарат и другие принадлежности нагреются до температуры помещения!

Второе правило фотосъёмки зимой: держите фотокамеру сухой

Пропустите это правило, если вы снимаете фотоаппаратом для подводной фотосъёмки или используете для фотосъёмки зимой фотобокс для дайвинга :о)

Даже если вы обладатель пыле-влаго-защищенной фотокамеры, избегайте попадания на её корпус и объектив капель воды от сосулек и снежинок.

Особенно следите за тем, чтобы вода не попала на линзы объектива. Кроме того, что кадр может быть испорчен такой каплей, может пострадать и просветление линз объектива. Во время длительных перерывов между съёмкой надевайте на объектив крышку и убирайте фотоаппарат в кофр или фотосумку. При кратковременных перерывах старайтесь держать камеру вниз объективом.

На всякий случай держите под рукой безворсовую тряпочку для ухода за фотоаппаратурой, которой можно осторожно промакнуть влагу.

Третье правило фотосъёмки зимой: экономьте электричество

На морозе больше всего страдают элементы питания фотоаппарата: батарейки или аккумуляторы. Электрическая ёмкость источников питания сильно уменьшается при низких температурах, поэтому, без запасных батареек вы сможете сделать намного меньше снимков, чем летом.

Если вам приходится много фотографировать при отрицательных температурах не пожалейте денег на запасной комплект аккумуляторов. Держите запасной комплект источников питания под вeрхнeй oдeждой, пока он не потребуется для съёмки. В перерывах между съёмкой желательно и основной комплект батареек вынимать из фото-камеры и перекладывать во внутренний карман одежды.

Для дополнительной экономии батареек отключите все ненужные в данный момент функции фотоаппарата: например, стабилизатор изображения и ЖК-дисплей (если у вас есть оптический видоискатель). Старайтесь поменьше использовать электропривод зум-объектива и фотовспышку. Отключите автоматический просмотр снятых кадров и используйте его только при острой необходимости.

Большинство современных цифровых фотоаппаратов тратит довольно много энергии при включении, поскольку при этом происходит самотестирование фотоаппарата. Чтобы сэкономить энергию аккумуляторов избегайте частых выключений-включений фотоаппарата. Лучше включите функцию автоотключения фотоаппарата при длительном простое (режим экономии батареи) и не трогайте никакие кнопки и рычажки пока фотокамера находится в экономном «спящем» режиме, конечно, если вы не собираетесь сделать очередной снимок.

Четвёртое правило фотосъёмки зимой: следите за руками

Самое худшее, что может придумать фотограф при зимней фотосъёмке – работать с камерой в рукавицах :о) Я видел и таких фотографов. Кроме того, что рукавицами или перчатками вы можете закрыть датчики фотоаппарата, сбить настройки фотоаппарата и т.п. вы можете просто уронить дорогостоящую зеркальную фотокамеру на лёд или в сугроб.

Если мороз не очень сильный, перед съёмкой снимайте рукавицы или перчатки. Чтобы их не потерять в погоне за неожиданным кадром, пришейте к пеpчaткам рeзинку и проденьте её в pукaва веpхней одeжды. В таком варианте, вы просто снимаете перчатку и она повисает на рукаве. Однако в перерывах между съёмками, старайтесь согреть пальцы рук – они вам ещё понадобятся, чтобы нажимать кнопку спуска затвора :о)

Отличным решением будет покупка специальных перчаток для фотографов. Если же у вас нет возможнеости купить такие перчатки, просто возьмите старые шерстяные перчатки и отрежьте по пол-пальца. Не нужно отрезать все пять пальцев, в большинстве случаев вы будете использовать только большой и указательный. Однако, в этом случае внимательнее следите за остальными пальцами, которые могут попасть в датчик или ещё куда-нибудь.

Пятое правило фотосъёмки зимой: вовремя остановите фотосъёмку

Как только вы стали замечать, что жидкокристаллический дисплей фотоаппарата стал притормаживать (замерзание жидких кристаллов), автофокус стал вялым, а звук хлопающего зеркала и затвора стал более глухим из-за загустевшей на морозе смазки — это признаки того, что ваш фотоаппарат уже замёрз и дальнейшая фотосъёмка может привести к поломке его деталей. Немедленно вынимайте батарейки, убирайте фотоаппарат в кофр или фото-сумку и идите пить чай, потому что к этому времени вы и сами уже промёрзли и рискуете заболеть от переохлаждения :о(

Зайдя в тёплое помещение не открывайте фотосумку! ставьте её в прохладном месте, подальше от нагревательных приборов на два-три часа для того, чтобы фотосумка со всем содержимым потихоньку нагрелась до комнатной температуры!

Можно ли фотографировать в мороз?

Во-первых — быстро теряет емкость аккумулятор. Во-вторых, ЖК-экран при охлаждении начинает работать с задержкой. В-третьих, густеет смазка механических элементов — затвор, автофокус, управление диафрагмой. Из-за этого эти элементы могут срабатывать с задержкой и даже заклинивать (хотя, это, скорее, частный случай). На самом деле, все это не так страшно, как кажется — при нагреве смазка снова становится жидкой и работоспособность механикии фотоаппарата полностью восстанавливается. Аккумулятор при нагреве также восстанавливает свою емкость. Температура «замерзания» у всех аппаратов разная — один отказывается работать уже при -10 градусах, другому и -30 нипочем.
Фото сделано на Canon EOS 300D. Температура — около 20 градусов мороза.

Почему инструкция запрещает использовать фотоаппарат на морозе?

Запрет скорее формальный, похожий на защиту от недовольных покупателей. Суть его в том, что на морозе не гарантируется обеспечение заявленных технических характеристик. Например, в инструкции написано, что фотоаппарат на одной зарядке делает 500 кадров. Но при минусовой температуре это количество сокращается, скажем, до 100. Мы, технически грамотные фотолюбители, понимаем, что производитель в этом не виноват и действуем «на свой страх и риск». Но есть такая категория Граждан (с большой буквы Г), которые судятся по любому поводу — даже если очевидно, что неприятность произошла из-за их глупости. Именно из-за таких людей в инструкциях полно пунктов, вызывающих у нормальных людей здоровый смех — «Не роняйте камеру на пол, она может больно ударить вас по ноге!»
Canon EOS 5D. Температура около -15 градусов

Рекомендации по фотосъемке в морозную погоду

В принципе, съемка в мороз ничем принципиально не отличается от съемки в обычных условиях. Фотоаппарат на шею — и вперед 🙂 Кто-то предпочитает его прятать под одежду — тоже вариант, но имеющий ряд особенностей, о которых следует знать — о них чуть позже. Самое страшное, чего стоит опасаться — это конденсат. Он образуется на холодном предмете, помещенном в тепло. Существует ошибочное мнение, что достаточно нагреть камеру до положительной температуры (например, +1) и уже можно ее использовать в теплом помещении. Это не так. Вероятно, вы обращали внимание, что обильный конденсат иногда образуется и на предметах, температура которых ощутимо выше нуля градусов, например, на кране, из которого течет холодная вода. Давайте разберемся, что же вызывает образование конденсата?

Какие условия самые благоприятные для образования конденсата

Прежде всего, нужно знать, что есть такое понятие — точка росы. Это температура, ниже которой водяной пар, содержащийся в воздухе, становится насыщенным и начинает оседать на предметах в виде капелек воды. Точка росы зависит от температуры и влажности воздуха. При влажности 100% температура точка росы равна температуре воздуха, при уменьшении влажности температура точки росы ниже температуры воздуха. Точное значение точки росы вычисляется по довольно сложной формуле с логарифмами, не будем на этом заострять внимание, тем более, что все уже давно посчитано и занесено в таблицы. Примерную таблицу соответствия температуры, влажности и точки росы можно посмотреть в Википедии. Конденсат образуется если температура предмета ниже или равна точке росы. Вопреки распространенному заблуждению, если поместить теплый предмет в холодную среду, на нем конденсат не образуется. Каким бы быстрым не было охлаждение, фотоаппарат не может остыть ниже температуры окружающего воздуха.

Исходя из данных таблицы, если мы заносим камеру с мороза в помещение, в котором температура +20 градусов и относительная влажность 60%, камеру нельзя включать до тех пор, пока она не нагреется выше +12 градусов. Чем медленнее идет нагрев, тем меньше вероятность образования конденсата. Именно по этой причине категорически не рекомендуется вынимать фотоаппарат из сумки в течение 1.5-2 часов.
Sony Cybershot TX10. На улице -20 градусов. Аппарат был во внутреннем кармане, заряда хватило примерно на 100 кадров

Фотоаппарат держать в сумке или под одеждой?

• Вынимайте фотоаппарат только на короткие промежутки времени. Не давайте ему остыть! Не забывайте, у вас под курткой тоже есть точка росы 🙂
• Если вы вспотеете, под курткой будет высокая влажность, которая многократно увеличивает вероятность запотевания объектива. Правильно подбирайте одежду и темп своего движения, чтобы не потеть (и, разумеется, не мерзнуть).
• Фотоаппарат быстро набирает в себя пыль от одежды — с этим сложно что-то поделать, разве что помещать фотоаппарат в какой-нибудь пакет. Либо просто почаще проводить чистку камеры.

Как быть, если нужно фотографировать и на улице и в помещении?

Примером такой задачи может быть зимняя свадебная съемка, когда условия съемки регулярно меняются между теплыми и холодными — выкуп невесты, прогулка, загс, ресторан. В этом случае самым безотказным вариантом является наличие двух камер — одна для съемки на улице, другая — для съемок в помещении.

Можно ли фотографировать на морозе?

Ответ очевиден — можно. Но, это нужно делать с умом — осторожно. О том что и как можно снимать зимой читайте в другой статье – как фотографировать зимой. Здесь мы чисто поговорим о технических аспектах фотографирования зимой.

Да, это моя зеркалка. Да, ничего с ней не случилось. Да я снимал в мороз на нее. Да, это я.

Обращение с аккумуляторами

На морозе очень сильно садятся аккумуляторы, особенно NI-MH батарейки. Для меня это критично при использовании вспышки, которая кушает 4 таких аккумулятора. И проблема даже не в том, что они разряжаются, а в том, что они не могут обеспечить быструю перезарядку. Часто приходится на вспышке менять аккумуляторы на более теплые. Те, которые в середине вспышки «отморозились», можно подогреть в кофре или кармане и они еще смогут вытянуть пару сотен кадров. Я настоятельно рекомендую иметь минимум два комплекта аккумуляторов.

Обычные батарейки тоже страдают временной потерей мощности на морозе. Попробуйте один раз, как поведет Ваша камера и вспышка и сделайте выводы.

По поводу литий-ионных аккумуляторов – дело обстоит проще, они не так боятся холода. Почти все цифро зеркальные камеры работают от литий-ионных аккумуляторов. Особо переживать за их разрядку не стоит. Из личного опыта скажу, что на моих зеркальных камерах Nikon D90, Nikon D200 количество снимков уменьшается при морозе где-то не больше чем на 30%. Чтобы не тратить лишний заряд батарей советую не особо долго всматриваться в полученные снимки на дисплее. Достаточно проверить один два снимка из серии и общее качество результата. Но все же, я настоятельно рекомендую иметь запасной аккумулятор.

Фото в мороз на зеркальную камеру

Акклиматизация камеры

Когда вдоволь наснимали на улице и зашли в помещение — камере нужно акклиматизироваться. Это означает, что она должна побыть в вашей сумке минут 10-20. И не нужно через чур переживать за нее. Не советую ставить камеру на батарею и т. д. Проблема в том, что когда камера из холода попадает в тепло — на ней оседает много конденсата. Особенно конденсат виден на объективе, который становится запотевшим. Если это зеркалка, то конденсат появляется и на видоискателе и на зеркале и может появится и на затворе, а еще хуже — на матрице. Конденсат нельзя стирать. Нужно просто методично выждать пару минут, пока он сам пропадет. Единственное, защиту матрицы от пыли может обеспечить встроенная функция сотрясения пыли, но вот защитить матрицу от легкого конденсата – очень проблемно. Потому, практически на любой камере на ее матрице появляются маленькие кляксы. Лечится это чисткой матрицы специальными средствами, либо просто, в сервис центре. Лично я чищу матрицы на своих камерах только из-за темных разводов, которые появляются со временем.

Хитрое решение

Часто приходиться лично мне работать в режиме холод-тепло-холод. При этом, практически, не реально справиться с помощью одной камеры. Поясню, снимаю я выкуп невесты у подъезда, потом веселье переходит в дом или квартиру или в лимузин, и конденсат на объективе полностью блокирует возможность фотографировать. Потому, я быстренько достаю из кофра вторую согретую камеру и продолжаю съемку. То же самое происходит в течении всего дня съемок. Худший вариант, когда камера из кофра тоже потеет. Такое тоже бывает. Один раз моя вторая камера запотела при съемках в тропическом климате ботанического сада. Выкрутился я в этой ситуации не самым удачным образом, достал еще один объектив из кофра, предупредил, что есть всего пару кадров и пока объектив в течении минуты не успел запотеть — снял серию и спас ситуацию. Я понимаю, что вторая камера, это дорогое решение такой маленькой проблемы, но иногда без нее просто нельзя получить фото, а заказчику все равно, он требует результат.

Фотография зимой на цифро зеркальную камеру

Осторожно! Снег!

Будьте внимательны. Падающий снег тает на камере. Получившаяся вода от таяния заливается между кнопок и может привести к короткому замыканию. У меня был случай, когда снег на теплой камере растаял, вода затекла в пазы между кнопками и там замерзла. После чего кнопки перестали нажиматься. Решение этой проблемы простое — перед тем, как выходить на улицу, охладите камеру у себя на балконе. Кофр работает как термос. Холодное останется холодным, теплое — теплым. И при попадании снега на камеру – просто его сдувать, или сметать.

Я снимаю. Обратите внимание, на объективе бленда.

Если идет снег (как на картинке выше), снимать нужно только с блендой. Беда в том, что снег падает на переднюю линзу и часто густо прилипает к ней, а еще хуже – тает. У меня бывали случаи, когда снег таял на передней линзе, а потом замерзал, после чего приходилось скручивать защитный светофильтр, чтобы продолжить съемку. Я рекомендую даже при самом маленьком снеге или дождике снимать с блендой и защитным фильтром.

Минимум движений на холоде

По возможности, основные настройки выставляем в теплых домашних условиях. Делаем настройку ISO, скорость съемки, качество изображения и метод фокусировки. С опытом сразу придет понимание о том, что нужно настроить. Также, проверяем другие настройки. Включен ли автофокус, сколько кадров осталось на карточке памяти и какой заряд аккумулятора. Если заряд низкий — меняем или перезаряжаем аккумулятор. Все это делается дома, чтобы на холоде не тратить время в пустую. При сильном морозе, важны каждые секунды как для камеры, так и для фотографа.

Фото сделанное в мороз на зеркалку

Личный опыт:

Если мне не нужно делать коммерческую съемку, я стараюсь снимать на недорогие свои объективы, это светосильный Nikon 50mm F1.8D, Helios-81, Kit 18-55. Лично я предпочитаю зимой снимать на фиксы. У зумов больше подвижных деталей, больше смазки, потому, существует бОльшая вероятность повредить объектив при низких температурах. На морозе смазка замерзает и фокусироваться, иногда, становится невозможно. Еще, на морозе советую использовать по минимуму техники, достаточно камеры. Даже вспышку я стараюсь не использовать при съемке в мороз. Вся лишняя фототехника требует внимания и времени, а за это время мерзнет фотограф, камера и люди в кадре (если они есть).

Дисплей и мороз

При морозе дисплей на жидких кристаллах начинает тормозить точно так как на мобильном телефоне или на электронных часах. Это нормально. У меня всегда после акклиматизации все приходило в норму.

Зимняя фотография. Фото во время снегопада

Согреваем руки

У меня был случай, когда снимал подвижный сет на снегу, при чем, я до такой степени замерз, что не мог нажать кнопку спуска. Потому, настоятельно рекомендую научиться работать с камерой в перчатках. С обычным цифровым аппаратом это не удобно, но на зеркальную камеру с ее большими кнопками и большими размерами мне удается прекрасно снимать в хороших теплых перчатках. Единственная серьезная проблема в перчатках — не чувствуешь, нажал ли кнопку фокусировки или нет, но можно прекрасно ориентироваться по звуку работы мотора объектива или камеры. Если нужно что-то настроить в меню, то советую снять перчатки.

Зимняя фотография. Фото во время снегопада

Ну, а на самом деле?

На самом деле, я раньше жалел свою “дорогую” зеркальную камеру, сдувал с нее пылинки. С опытом пришло понимание, что на морозе, холоде и большой влаге, ничего страшного с ней не происходит. Потому, лучше получить удачный кадр, чем выйти на зимнюю прогулку без камеры. И на самом деле все фото в данной статье сделаны на самый простенький Nikon D40 и Tamron 17-50 F2.8 и практически без обработки. Отдельная благодарность Наталье Романенко за бекстейдж и проявленный героизм при съемках. Обработанные зимние фотографиями можете посмотреть в гелерее Зимняя Фотосессия на еще одном моем сайте.

Выводы

Для того, чтобы максимально хорошо было камере и фотографу при съемке в холодную пору, достаточно следовать вот таким правилам:

• охлаждаем камеру перед выходом на съемку
• запасаемся аккумуляторами
• не тратим лишнее время зря на настройки и проверку снятого материала на дисплее камеры
• даем камере (в особенности объективу) акклиматизироваться в теплых условиях
• снимаем с блендой и защитным фильтром, для обычных цифровых камер стараемся, чтобы снег не попал на объектив
• учимся снимать в перчатках

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как снимать на морозе зимой и не сломать камеру. 5 простых советов

Фотография, как хобби, имеет одно важное преимущество. Ей можно заниматься в любое время суток, в любую пору года и при любой погоде. Правда, при работе в экстремальных условиях вам нужно соблюдать несколько простых правил. Сегодня мы поговорим о том, как не угробить камеру или объектив во время зимней съемки.

Зиму можно любить, можно ненавидеть. Но как бы вы не относились к этой поре года, есть немало сюжетов , которые вы не снимите никогда, кроме как зимой. Толстый слой инея на деревьях, северное сияние, пар из ноздрей, причудливые узоры на льду, лесные животные в зимней «одежде» и так далее. В физическом смысле процесс фотографии почти не связан с температурой окружающей среды – попадание света никак не зависит от того, насколько прогрет воздух вокруг.

Типичный зимний пейзаж
Полярное сияние в Северном полушарии можно увидеть только зимой

Однако фотография – это не только нажатие на кнопку, это еще и выбор техники, дорога до точки съемки, выбор сюжета и необходимый уход за аппаратурой. Так вот все зимние сложности связанны именно с уходом за техникой. А самая очевидная особенность должна быть знакома даже тем, кто в жизни не снимал ничем кроме встроенной камеры смартфона.

1. Замерзающие батарейки

Самым слабым местом любого электронного устройства в морозную погоду будет аккумулятор. При низких температурах заряд расходуется гораздо быстрее, а общая емкость батареи снижается. Больше всего такому эффекту подвержены никель-металл-гидридные батареи. Литий-ионные страдают от этого недуга не так сильно, но все равно могут подвести вас в самый ответственный момент.

Батарейка – самое слабое «звено» любой цифровой камеры

Если у вас есть только один аккумулятор, советую достать его из камеры, «спрятать» поближе к телу и держать его там до начала съемки. Лучше всего для этого подойдет внутренний карман куртки или передний карман на джинсах. Если же аккумуляторов у вас несколько – проверьте, чтобы они были полностью заряжены перед съемкой, и пока вы пользуетесь одним – остальные держите в тепле. Желательно не просто класть их в карман, а дополнительно поместить в герметичный пакетик – так вы обезопасите батарейный отсек камеры от образования конденсата.

2. Конденсат

При резких перепадах температур на корпусе камеры образуется конденсат. Внешне это выглядит так, словно у вас запотел объектив. Иногда это даже красиво, но все таки подобных ситуаций лучше не допускать. Если вы провели час, снимая что-то на улице, а затем принесли камеру в помещение с температурой +25 градусов – она моментально покроется испариной. Самое важное – конденсат образуется не только снаружи, но и внутри. И не только на стеклах объектива, а на всех элементах конструкции. При самом плохом раскладе это может привести к замыканию и выходу камеры из строя. В ряде случаев ремонт будет возможен и обойдется недорого, но можно запросто «попасть» и на новую камеру.

Если вы носите очки, то периодически ичпытываете то же, что испытывает ваша камера при входе в теплое помещение

Уберечь технику от конденсата очень просто. После съемки на морозе, уберите ее в сумку или заверните в толстый слой материи (подойдет старый свитер, куртка или даже плед) и дайте камере в таком виде час-полтора полежать в помещении. В моем случае всегда хватало обычного рюкзака. Вернувшись в тепло, я ставил его в угол и ждал час пока он и его содержимое прогреется до комнатной температуры.

3. Вода и снег

Самым неприятным явлением в процессе зимней съемки может стать мокрый снег. И здесь многое будет зависеть от камеры. Если ваш фотоаппарат (и объектив) защищен от пыли и влаги – радуйтесь, мокрый снег или внезапный дождь ему не страшны. Вернее эти погодные явления не нарушат работоспособность, однако снежинки, льдинки или капли, попадающие на переднюю линзу объектива, будут сильно мешать съемке. Сниженная резкость, неуместные блики и засветки – вы наверняка видели, к чему это приводит.

Пример съемки во время снегопада

В большинстве случаев вы ничего с этим не сделаете. Но бывает, что осадки падают не прямо, а под небольшим углом – если вам удастся этот угол определить и выбрать позицию, в которой вода не попадает на объектив – считайте, что проблема решена. Плюс вы всегда можете воспользоваться зонтом. Но реальность такова, что во время слабого снегопада можно обойтись без зонта, а при сильном он окажется не особенно полезным.

4. Критические ситуации

Допустим, вы установили камеру на штатив и решили снять time-lapse ночью. Или вы случайно заснули в палатке, пока ваш фотоаппарат отрабатывал двухчасовую выдержку. В этом случае, вернувшись к камере, вы увидите нечто подобное.

Оледеневшая камера Canon

Не буду вас утешать – дело дрянь. Но шансы на успешное спасение камеры все еще довольно высоки. Первое, что вам нужно сделать – достать батарею и карту памяти. С вашими снимками все будет в порядке, так что можете сразу скопировать их на жесткий диск. А вот с камерой придется поработать подольше. Оставаясь на улице и всячески избегая любого нагрева (даже попадания солнечных лучей), уберите с нее весь иней. В этом может помочь зубная щетка и микрофибра. Только осторожнее с оптикой! Как только весь иней очищен – устраните все остатки влаги в потенциально опасных местах: на кнопках, вокруг байонета, около разъема для вспышки и всех крышек-заглушек. Затем заверните камеру в полотенце, уберите в сумку и внесите в теплое помещение. Через несколько часов камеру можно достать из «укрытия» и положить на полку. И на всякий случай стоит подождать пару-тройку дней прежде, чем вставлять аккумулятор и пробовать включить камеру снова.

5. Полезные мелочи

В технических характеристиках камер часто указывается совершенно смешной диапазон рабочих температур. Например, для зеркальной камеры профессионального класса может быть «-5..+35» градусов. Естественно, это далеко от истины. Если в указанном диапазоне температур гарантируется идеальная работа аккумулятора, то это похоже на правду. Но в действительности механические элемент камеры будут работать и при -20 градусах и даже ниже. Правда при особенно низких температурах возможны очень специфические сложности. Например, смазка в объективе станет более густой, а из-за этого может отказать автофокус. При -40 и ниже аккумулятор иной раз может отказаться работать. Как это иногда происходит с машинами.