Какая головка нужна для снятия гбц ваз 2115

Какая головка нужна для снятия гбц ваз 2115

Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2113 | 2114 | 2115 (VAZ 2113 | 2114 | 2115)
Купить полную версию книги
Ознакомительная информация

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Газобаллонное оборудование
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Электросхемы
Толковый словарь

В середине 90-х годов встал вопрос о модернизации существующего модельного ряда ВАЗ-2108, -2109 и -21099. Планировалось, что модельное семейство, получившее обозначение «Самара-2», займет менее дорогой ценовой сегмент, чем появившиеся к тому времени модели «десятого» семейства.
Первым представителем «Самары-2» стал седан ВАЗ-2115, представляющий собой модернизацию ВАЗ-21099. С 1997 года модель начали собирать в Опытно-промышленном производстве (ОПП), а с 2001 года стартовала заводская конвейерная сборка. Немного позже, с 2002 года, началось серийное производство четырехдверного хэтчбека ВАЗ-2114, пришедшего на смену ВАЗ-2109. А к 2004 году, после сворачивания производства трехдверного ВАЗ-2108, наладился выпуск его преемника ВАЗ-2113. В это же время был полностью прекращен выпуск моделей ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099, которые до этого какое-то время собирались на заводе параллельно со своими преемниками.

Внешность моделей после модернизации заметно изменилась – обновились передние фары, форма капота и передних крыльев; появились бамперы, окрашенные в цвет кузова, спойлер багажника с дополнительным стоп-сигналом, дверные молдинги, обтекатели порогов. Седан получил новые задние фонари со вставкой между ними, в то время как корма хэтчбеков осталась прежней, за исключением заднего бампера и нового спойлера, которые придают очертаниям новых моделей легкости. Помимо чисто визуального эффекта, изменения коснулись аэродинамики. И, несмотря на то, что коэффициент лобового сопротивления Cx у обновленных моделей снизился не слишком значительно – 0.45 против 0.46 у первых «самар», зато баланс прижимных сил изменился коренным образом, распределившись более равномерно по осям автомобиля, что сделало более предсказуемой езду на высокой скорости.

Изменения коснулись и интерьера. Помимо рулевого колеса от моделей «десятого» семейства и регулируемой рулевой колонки, появилась новая приборная панель более обтекаемой и эргономичной формы (так называемая «европанель»), с кнопочными переключателями с подсветкой и контрольными лампами. Дополнительные удобства создают осуществляемые с места водителя электроблокировка дверей и электроуправление стеклоподъемниками. Бортовая система контроля напоминает о непристегнутых ремнях безопасности, неполном закрытии дверей, оставленном ключе зажигания и работоспособности отдельных узлов.

На модели семейства «Самара-2» устанавливаются инжекторные двигатели объемом 1,5 и 1,6 литров, хорошо знакомые по другим представителям марки ВАЗ: 1,5-литровый ВАЗ-2111 мощностью 77 л.с., восьмиклапанные 1,6-литровые ВАЗ-21114 и ВАЗ-11183 мощностью 82 л.с., а также 16-клапанные 1,6-литровые ВАЗ-21124 и ВАЗ-21126 мощностью 89 л.с. и 98 л.с. соответственно. Все силовые агрегаты оснащаются хорошо знакомой и проверенной временем пятиступенчатой механической коробкой передач, которая без изменений перекочевала с первого поколения «Самар».
Также изменения не коснулись ходовой части и четкого, достаточно надежного, с хорошей обратной связью рулевого механизма.
Автомобили ВАЗ-2113, -2114 и -2115 поставляются в трех вариантах комплектации: «стандарт», «норма» и «люкс». В оснащение «стандарт» входят иммобилайзер, нейтрализатор отработавших газов, очиститель-омыватель заднего стекла (только хэтчбеки), бортовая система контроля с блоком индикации, регулируемая рулевая колонка, пепельница для задних пассажиров, подогрев заднего стекла. В комплектации «люкс» добавляются подголовники задних сидений, бортовой компьютер, противобликовые задние зеркала, атермальные стекла, двухтональные звуковые сигналы и противотуманные фары.
В данном руководстве приведено описание ремонта и эксплуатации всех модификаций автомобилей ВАЗ-2113 / 2114 / 2115, с устанавливаемыми на них инжекторными двигателями.

ВАЗ 2113/2114/2115
1.5i Объем двигателя: 1499 cм³	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 43 л Расход (город/шоссе): 8.9/5.7 л/100 км
1.6i 8V Объем двигателя: 1596 см³	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 43 л Расход (город/шоссе): 8.2/5.5 л/100 км
1.6i 16V Объем двигателя: 1596 см³	Дверей: 3/4/5 Коробка передач: пятиступенчатая механическая	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 43 л Расход (город/шоссе): 9.8/5.4 л/100 км

2.15 Снятие и установка головки блока цилиндров

Болты головки блока цилиндров должны быть затянуты в указанной цифрами последовательности. Изображены (слева направо) 4-, 5-, и 6-цилиндровый двигатели. Стрелки указывают направление движения.

Для выполнения этой работы обязательно необходим динамометрический ключ. Далее вам потребуются длинный торцовый многозубчатый ключ Т 55 (для 4- и 5-цилиндрового двигателей) либо внешний звездчатый ключ Е 14 (6-цилиндровый двигатель) и для установки головки блока цилиндров – новая прокладка.

Снятие у 4- и 5-цилиндровых двигателей

1. Снять отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
2. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять воздушный фильтр.
3. Слить и собрать охлаждающую жидкость.
4. Ослабить шланги системы охлаждения на головке блока цилиндров.
5. Снять крышку распределителя зажигания вместе с проводами высокого напряжения (5-цилиндровый двигатель) (см. главу Система зажигания).
6. Отцепить трос привода «газа».
7. 5-цилиндровый двигатель: снять насос усилителя руля и положить в моторном отсеке, шланги остаются подключенными. Трубки не перегибать.
8. Все электрические провода возле головки блока цилиндров и блока впрыска либо впускного коллектора отметить и вытянуть.
9. Отделить трубки подачи топлива системы впрыска по соединительным муфтам.
10. Отметить и снять вакуумные шланги на впускном коллекторе либо на корпусе дроссельного узла, а также вакуумные шланги от усилителя тормозов.
11. При работе с 5-цилиндровым двигателем снять верхнюю часть выпускного газопровода (раздел Система впрыска KE-III-Jetronic). Также снять впрыскные форсунки, оставив шланги топливопровода высокого давления подсоединенными.
12. Упаковать впрыскные форсунки в чистые, бензостойкие пластиковые пакеты.
13. Снять наконечники проводов с пускового топливного клапана и отложить в сторону с подключенным бензопроводом.
14. Отметить и снять штекеры системы впрыска. Помогает при установке: штекеры имеют разный цвет.
15. 5-цилиндровый двигатель: снять корректор состава горючей смеси вместе с корпусом воздушного фильтра.
16. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
17. Открутить верхнее крепление генератора у 4-цилиндрового двигателя. Перед этим ослабить клиновой ремень.
18. Снять защитный кожух зубчатого ремня, ослабить зубчатый ремень и снять с шестерни распределительного вала.
19. Снять крышку головки блока цилиндров.
20. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем это показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров может деформироваться после снятия.
21. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь себе легкими ударами пластмассовым молотком.
    Описание работ относится к левой головке блока цилиндров. Снятие правой головки блока цилиндров происходит таким же образом.

Снятие у 6-цилиндрового двигателя

1. Снять защиту двигателя и кожух клинового ремня.
2. Снять клиновой ремень (см. раздел Генератор).
3. Снять зубчатый ремень (описание работ выше в этой главе).
4. Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.
5. Слить охлаждающую жидкость через резьбовую пробку сливного отверстия двигателя и радиатора внизу справа.
6. Отсоединить воздуховод от выпускного коллектора.
7. Разъединить штекер датчика Холла.
8. Отсоединить шланги системы вентиляции картера на головке блока цилиндров слева и на головке блока цилиндров справа.
9. Отсоединить рукав воздухозаборника от воздушного фильтра.
10. Отсоединить от корпуса дроссельного узла слева вакуумную трубку кондиционера и/или блокировки дифференциала.
11. Надавить воздуховод вниз и вынуть вместе со шлангами системы вентиляции картера.
12. Отсоединить защитное крепление тросового привода «газа», вывесить и освободить трос привода «газа».
13. Разъединить штепсельное соединение температурного датчика впускаемого воздуха и клапана стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.
14. Отделить топливные сливную и наливную гидролинии.
15. Отсоединить соединение на корпус («массу») за корпусом дроссельного узла.
16. Отсоединить вакуумный трубопровод, ведущий к блоку управления перед корпусом дроссельного узла.
17. Отсоединить штепсельное соединение на корпусе дроссельного узла.
18. Открутить вакуумный трубопровод к клапану бачка с активированным углем справа на корпусе дроссельного узла.
19. Отсоединить наконечники проводов ко всем свечам зажигания.
20. Отсоединить все электрические штекеры на впрыскных форсунках.
21. Отсоединить штекеры датчика детонации и обогрева лямбда-зонда.
22. Отделить штекеры лямбда-зонда и освободить провода.
23. Отсоединить штепсельное соединение к выключателю с гидропроводом и датчику температуры масла (сзади на левой головке блока цилиндров).
24. Снять штекер электронного термовыключателя в водяной трубе радиатора.
25. Отсоединить вакуумный трубопровод (синего цвета) к обратному клапану в трубопроводе к усилителю тормозов.
26. Снять штекеры на впрыскных форсунках слева и справа.
27. Открутить держатели патрубка на выпускном коллекторе. Не отделять патрубок.
28. Открутить и вынуть выпускной коллектор.
29. Закрыть отверстия чистой тканью.
30. Открутить трубку системы охлаждения сзади на головке блока цилиндров.
31. Снять заборную трубку окиси углерода.
32. Снять лямбда-зонд.
33. Отсоединить листовую теплоизоляцию выпускного коллектора.
34. Снять крышку головки блока цилиндров.
35. Снять заднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
36. Отсоединить патрубки от бачка с охлаждающей жидкостью к насосу на головке блока цилиндров.
37. Ослабить болты головки блока цилиндров в обратной последовательности, чем показано на рисунках справа вверху. Перед этим двигатель должен остыть, потому что теплая головка блока цилиндров после снятия может деформироваться.
38. Снять головку блока цилиндров вместе со впускным и выпускным коллекторами, а также распределителем зажигания (5-цилиндровый двигатель). Если он не снимается без усилия, помочь легкими ударами пластмассовым молотком.

Проверка снятой головки блока цилиндров

Все типы двигателей

1. Снять старую прокладку головки блока цилиндров. Поверхности уплотнения на головке блока цилиндров и блоке цилиндров должны быть абсолютно чистыми, без каких-либо остатков уплотнительной прокладки. Нельзя царапать твердым инструментом по мягкой уплотнительной поверхности головки блока цилиндров. Бороздки могут стать причиной следующего повреждения прокладки головки блока цилиндров.
2. Проверить головку блока цилиндров на деформацию (особенно важно при повреждении уплотнительной прокладки головки блока цилиндров из-за перегрева).
3. Приложить длинную металлическую линейку или гарантированно прямой металлический угол вдоль на очищенную уплотнительную поверхность головки блока цилиндров.
4. Проверить измерительным щупом, имеется ли на каком-либо месте прогиб больший, чем 0,1 мм. В последнем случае головку блока цилиндров нужно будет перед установкой отшлифовать.
5. С головкой блока цилиндров можно работать только в ограниченных пределах. Должна быть соблюдена минимальная высота – измеренная от верхней к нижней уплотнительным поверхностям – 132,6 мм у 4-цилиндрового двигателя и 132,75 мм у 5- и 6-цилиндровых двигателей.

Замена прокладки ГБЦ

После очередной стоянки и последующего запуска мотора из выхлопной трубы пошел белый дым.

Сразу понял, что к чему, все симптомы прогоревшей прокладки на лицо, а именно ушел весь антифриз, при перегазовке было булькание в печке и троил мотор.
Чтоб окончательно убедиться, что виной всему прокладка ГБЦ решил вывернуть свечи и посмотреть их состояние. 1, 2, 3, сухие, а вот в 4-ом вся сырая. Был жирный красноватый налет. Не ожидал, что прокладку пробьет, вроде и не перегревал машину, но все же со мной это случилось. С другой стороны пробег 136к, а за такой пробег она могла вполне потрепаться естественным путем (от старости). Затягивать с этим не стал, доехал до дома и приступил к разборке, тем более затягивай, не затягивай, а антифриз уходил бодро (который, кстати, недавно поменял с промывкой системы). Наслушавшись, сколько будет стоить замена прокладки в сервисе, а это около 6к (врать не буду, не звонил, не узнавал, чисто исходя из слухов), решил заморочиться и сделать все сам, тем более в сервисе все делается на потоке и делается все небрежно.
Поменять самому проблем никаких не составит. Единственное пару раз пользовался домкратом, при отсоединении приемной трубы и для слива ОЖ. Менял прокладку первый раз в жизни, и считаю, что был получен некий опыт) и появился динамометрический ключ, наконец-то (все никак не собирался его купить).
Что менялось в процессе:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка приемной трубы и катколлектора
3. Прокладка клапанной крышки
4. Резиновые втулки шпилек клапанной крышки
5. Антифриз
6. Болты ГБЦ
7. Шланг подогрева дросселя (при снятии лопнул)
8. Хомуты (пару штук)
Приобретенный инструмент:
1. Динамометрический ключ ( покупался для протяжки болтов ГБЦ)
2. Высокая головка TORX E14 JTC ( именно JTC пролезает между крышками распредвала и благодаря ей можно открутить болты ГБЦ не снимая крышку распредвала)

Что именно снималось. Все проще, чем описано в книге. По книге надо было снимать впускной ресивер, заслонку, что-то вроде еще. Что снимал именно я, исходя из того, что мешает снятию, визуально:
1. Воздухан с рукавом
2. Слил антифриз
3. Все патрубки, которые шли на дроссель, а их там 4шт( 2 патрубка на подогрев дросселя, малой вентиляции и продувка адсорбера (вроде так называется))
4. Патрубок на печку, на малый круг радиатора и на расш. бачок, сам термостат отодвинул в сторонку с 2мя патрубками, а корпус остался на голове.
5. Шланг идущий на рампу с фишкой форсунок.
6. Проводка с датчиков ( ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, Лямбды, ДТОЖ, датчик указателя температуры ДВС, давления масла, фишку с впуска, где подсоединяются два шланга с адсорбера и с бака ( вроде))
7. С корпуса термостата провод «массы»
8. Шланг идущий к вакуумнику.
9. Клапанную крышку ( с нее патрубки вентиляции).
10. Трос газа с кронштейном.
11. Растяжку, крепящую ГБЦ к блоку ( их должно быть 2, но стояла только одна правая)
12. Кронштейн крепления выпускного коллектора к трубке подачи антифриза на помпу ( как точно ее назвать не знаю).
И осталось перейти к ГРМ.
Чтобы легче было выставлять метки после установки ГБЦ, я выставил метку распредвала, а потом уже всеснимал. Так вот:
13. Шкив распредвала ( чтобы открутить, вставил удлиненную головку с удлинителем на 10 болт крепления металлического кожуха через отверстия в шкиве распредвала), соответственно увел в сторону ремень ГРМ и снял ролик натяжителя.
14. Защитный кожух (чтобы не усложнять жизнь, открутил болты помпы и вынул ее оттуда, завернув болты обратно на помпу)

15. Отсоединил приемную трубу от катколлектора ( поскольку у меня вместо катколлектора установлена вставка, соответственно отсутствует его кронштейню. Значит остаются только 3 болта)

16. Снятие самой ГБЦ. Снаружи можно открутить их короткой головкой, но у крышек распредвала без длинной головки не обойтись. (Откручивал постепенно, сначала по пол-оборота, потом выкручивал полностью, откручивал от краев к середине, закручивается это все дело при установке ГБЦ от середины к краям).
В принципе и весь процесс снятия ГБЦ.

Почистил на сколько смог блок с поршнями:

Как выглядит снятая голова в сборе с впуском и выпуском:

Единственное, я не проверял голову на неровность. Может и надо было, но мотор я не перегревал и повести ее, в принципе, не должно. Но лучше, конечно, перестраховаться и хотя бы уровнем стрельнуть в разных плоскостях.
Также, при снятии головки в места крепления болтов попадут остатки масла их необходимо удалить. Если натекло много, удалял ушными палочками, а потом продувал компрессором, чтоб меньше грязи было. Если масло не удалить, может появиться трещина.

Можно собирать обратно.
Поставил прокладку по направляющим в блоке, также и ГБЦ по направляющим. Остается затянуть болты с нужным моментом. Я тянул в 4 подхода:
1. 20 Нм
2. 78 Нм.
3. Поворот на 90 градусов.
4. Окончательный поворот на 90 градусов.

В итоге получен опыт, ну и материальная выгода. Если все инструменты для этого есть, то ремонт своими руками выйдет вообще в копейки, потратиться придется только на прокладки. Менять трудностей прокладку не возникло. Тем более залез я туда впервые. В общей сложности ушло 2 дня с перекурами, не торопясь, с толком и расстановкой, кто-то и за 4 часа все это делает. В принципе все. Рад, если кому-то помог))

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2

Продолжение… Первая часть здесь
И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:
1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:

2. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек((( Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы
Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.
Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил)))
3. Снимаем ГБЦ:

Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.
И вот это счастье:

В таком виде проще открутить гайки штанов:

И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего(((. И тут я вспомнил про свой газовый ключ))). Пару манипуляций и последняя гайка пала)))