Обслуживание передней подвески Ford Focus 3
Сделал обслуживание подвески передней, на пробеге 135тыс, так как перед зимой были все предпосылки (стуки и звуки как у погремушки на кочках). Делал не самБрал всё в EMEX, там было гуманее по цене в итоге.
Замена стойки стабилизатора (левой и правой).
Замена стойки амортизмтора(левой и правой).
Замена опор и подшипников (слева и справа).
Замена отбойников и пыльников амортизатора (слева и справа).
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний).
Запчасти и расходники:
1) Тяга/стойка стабилизатора оригинал — Ford 1686594.
Взял «Нет износа NL208» — Стойка стабилизатора полиуретановая усиленная, (нетизноса.рф/), на сайте подобрал по vin модель и купил на эмексе. Взял чисто попробовать. Немного поездил, в сравнении с раздолбанной подвеской стало лучше, крены в повороте более устойчивые как-то стали. Цена = 971р*2шт = 1942р.
Подробнее можно узнать тут:
Старые тяги стучали во всех 4 шарнирах…
2) Правая стойка амортизатора оригинал — Ford 1709762. Взял KYB 3348014 Стойка амортизационная газовая, передняя правая = 7286р.
Левая стойка амортизатора оригинал — Ford 1709759. Взял KYB 3348015 Стойка амортизационная газовая, передняя левая = 7286р.
Подвеска стала довольно жесткая, но по мне нормально. Чувствуется упругость, но не деревянная жесткость. Думаю так и должно быть. Меня устраивает пока.
3) Опора переднего амортизатора оригинал Ford 1824950. Подшипник амортизатора оригинал Ford 1508111.
Я не стал выгадывать и подбирать отдельно опору и подшипник, может бы получилось и дешевле по отдельности. Взял сразу комплект. KYB SM 5589 — Опора амортизатора (Комплект с подшипником) = 2456р.*2шт = 4912р.
UPD 09/2023 — Захрустел и застучал левый подшипник… Произвел замену на LEMFORDER 3591101 (Опора амортизатора) и LEMFORDER 3407701 (Опорный подшипник амортизатора) сразу с двух сторон.
Старые подшипники крутились с большим трудом.
4) Отбойник переднего амортизатора оригинал Ford 1710056. Пыльник амортизатора переднего оригинал Ford 1305329.
Тут тоже взял комплект…и раз уж KYB везде, то и KYB тут))) Kayaba 910139 Защитный комплект амортизатора 2шт. (2 отбойника, 2 пыльника) = 1236р.
5) Так как во время ТО было выявлено, что резинка пыльника на левом внутреннем ШРУСе вся в масле — было решено менять. Оригинальный пыльник Ford 1710051.
Взял Febest 0115-ZRT270T, В комплекте: Пыльник, 2 хомута, Смазка = 1066р.
Бонусом заменил задний дворник) Старый поистрепался и края порвались. Bosch 3 397 004 990
Итого запчасти — 23730р
Итого работа — 4500р
Итого — 28230р
ремонт подвески форд фокус 3
Время течет неумолимо, пробег мотается на одометре фокуса, спустя 4,5 года цифра на подходе к 100 000 км, время тряхнуть стариной и заменить часть «погремушек».
Думаю, надо отметить это событие подбивкой статистики за все время, сейчас накапливаю и поднимаю информацию за весь период по обслуживанию фокус 3.
На данный момент заменено на пробеге 99300 км:
— задний сайлентблок переднего рычага л/п;
— шаровые опоры передних стоек л/п;
— развальные рычаги задней подвески;
— болты поворотного кулака;
— болты шаровых опор.
«Сквозь тернии к звездам!»
По ходу ремонта пришлось сменить три (3!) сервиса, по причине некомпетентности рабочего состава. Два раза ездить на сход/развал! Но, мы с Чпокусом это пережили и чувствуем себя нормально!)
По затратам:
— нижний поперечный рычаг задней подвески sidem 3574 — 890р;
— нижний поперечный рычаг задней подвески sidem 3574 — 890р;
— задний сайлентблок рычага передний подвески, левый, lynx c9301 — 1590р;
— задний сайлентблок рычага передней подвески, правый, lynx c9302 — 1590р;
— шаровая опора передней стойки п/л teknorot fo495/494 — 500р.
Работа:
— диагностика подвески и тормозов 500р;
— Замена косточек 1500р;
— замена сайлентблоков 3000р;
— замена шаровых 4000р;
— сход/развал на две оси 2000р;
— замена шаровых местами 1000р;
— прокачка тормозной системы 1000р;
— сход/развал передней оси 1500р.
Подвеска на ФФ3
4 года
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru ). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например — 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) — по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления — пишите, поправлю.
Справочник темы:
 |
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески |
ФФ3 после большого пробега
4 года
Уважаемые форумчане, предлагаю поделиться впечатлениями о состоянии агрегатов ФФ-3 после пробега более 100 000 км если таковые имеются. Например, состояние рулевой рейки (кто не менял и катается на установленной с завода) или даже кто успел поменять когда был на гарантии, состояние повершифта и т.д. Мой знакомый, например, проехал уже 165 000 км и по его впечатлениям повершифт у него укатался, т.е вроде работает но былая прыть уже не та (у дилера не обслуживается как кончилась гарантия, но все замены делает по регламенту, он один хозяин). Т.е хочется понять а на сколько долговечны агрегаты ФФ-3 которые являются на ФФ-3 проблемными
Желательное оформление поста:
Пробег ***
Коробка: зашибись или в хлам
Рейка: ещё жива
Мотор: вчера выпал из род капота
Подвеска: не заглядывал
Тормоза: не пользовался
ну так далее, коротко и ясно (С) Серый
Справочник темы:
|
пробег, состояние, поломки, расходники, трансмиссия, рулевое, двигатель, большой пробег |
Римлянин
18 окт ября 2013
ФФ3 после большого пробега
282,2K
просмотров
101
участника
200
сообщения
18 окт ября 2013
Римлянин
Если без лишних слов и по существу то все посты темы должны быть типа
Пробег ***
Коробка ::зашибись или в хлам
Рейка : ещё жива
Мотор: вчера выпал из род капота
Подвеска: не заглядывал
Тормоза: не пользовался
ну так далее,коротко и ясно
Albertus2012
20 окт ября 2013
Форд Фокус 3, 2011 года октябрь с салона, 1,6 -125 ручка, седан
Пробег 209 000 км
Что менял:
Передние колодки Бош замена на 90 000 км и второй раз на 185 000 км
Задние не оригинал, не помню какие замена на 140 000 км. Проточка всех тормозных дисков на 140 000 км — стали как новые небольшая кромка была, тормозами практически не пользуюсь, только для полной остановки или экстренное торможение перед вышедшим на дорогу лосем или пьяным пешеходом
138 000 — свечи, установил BERU титановые (стоковые прошли 138 000 и были в превосходном состоянии), после замены упал расход бензина на 10% и был промыт дросельный узел (заслонка)
160 000 — замена ступичных подшипников по кругу, загудело 2, но решил не ждать когда загудят остальные, поэтому поменял все сразу (передние оригинал подшипники по 1500 руб. каждый, задние оригинал в сборе со ступицей каждый обошелся по 5000 руб.)
160 000 — замена реле генератора (генератор это вообще отдельная песня, о ней чуть ниже, ребята, у нас стоит очень гиморный генератор), замена реле обошлась в 4000 руб., генератор снимается элементарно, и потом также ставится просто и даже ремень вспомогательный ставится очень просто без всяких приспособлений)
200 000 — замена стоек стабилизтора — 1300 руб. пара оригинал, заменил сам, там работы на час
каждые 90 000 замена масла в коробке
на 130 000 промывка системы охлаждения и замена охлаждающей жидкости, залил FELIX G12 (или GL 12 точно не помню)
Плановые ТО каждые 15 000 км — масло в ДВС (кастрол 5W30 с допусками Форд А1 или A5-B5 — беру по 1150 руб, промывка каждые 30 000км ), маслянный фильтр Чемпион (в Ленте по 172 руб.), воздушный фильтр оригинал — около 400 руб., салонный оригинал около 620 руб. Про фильтры (воздушный и салонный) могу сказать, что лучше брать оригинал, поскольку несколько раз брал аналоги и замучался устанавливать, разница в размере всего в несколько мм и гимор обеспечен, салонный так вообще не смог даже поставить — не влазил, поэтому решил что на копеечной разнице между оригиналом и аналогом это того не стоит ИМХО)
Замена щеток стеклоочистителя — 4 комплекта, здесь тоже само, что с фильтрами, ставил и Бош и Чемпион — полная хрень, только оригинал, стоят около 900 руб. пара
Замена резины, истер 4 комплекта, что могу сказать про резину, родной Конти весьма неплох, потом стояла дорогущие Пирелли — непонравились, да мягкие, комфортные, неплохо держат дорогу, тихие — НО стерлись передние в ноль через 15000 км — я офигел. Сейчас летние стоят какие то дешевые (10 000 руб. за 4 шт. 205*55*R16) индонезийские Ахилес спорт, рисунок дождевой, проехали 60 000 км — износ примерно 30-40% вот так то, а в дождь и ливень как по сухому асфальту, но шумят
Про топливо: на первых 100 000 км — заливал 92 и 95 пополам газпром-овский бенз, изредка, раз в неделю Шелл V-Power 95 (суперский бенз), потом установил ГБО Lovato 4 поколение, обошлось в 22 000 руб. (Форд вроде даже не снимает с гарантии если установленно в специализированном сервисе с предоставлением пакета документов, сейчас как не знаю, поэтому если тачка гарантийная уточняйте это заранее). С газом автономность хода увеличилась до ~1400 км (750 бенз + 650 газ) Динамика не существенно упала, примерно как с включенным кондеем. Мне не критично. Балон заместо запаски. Запаску заменил набор для заклейки колес (в финляндии 800 руб.) и дополнительно автокомпрессор Беркут — вообще ВЕСТЧЬ, хотя в наборе есть специальный переходник и несколько балонов с сжатым воздухом для накачки колес, размер набора примерно с видеокассету. Примерное время заклейки колеса такое как просто при замене
Про свет:
Лампочки ближнего света замена обех на 100 000 км (поставил одну Осрам оригинал (300 руб. какой стоял, а во вторую Маяк, который был дешевле Осрама в 4 раза (около 75 руб.) — светят одинаково и перегорели одинаково с разницей в один день примено через 100 000 км После них на 200 000 км поставил в ближний KOITO япония, комплект около 1400 руб. охринеть ценник, ну светит белым в такт ДХО, но что бы прям на 1400 руб — ничего подобного, этих денег не стоят, имхо ставить что стояло или Маяк и немного поднять фары повыше.
В передних габаритах установлены Филипс диоды, свет класс 4000К — белый без синевы и очнь яркий
Задние поворотники установлены филипс с зеркальной поверхностью, а то эти оранжевые в зеркальном отражателе -как бельмо на глазу.
Центральный стоп-сигнал, который в крышке багажника немного доработан, установлен блок, который работает след.образом: при нажатии на тормоз он сначала делает несколько вспышек, а потом горит как обычно, количество вспышек и частота мигания регулируется.
Установлены ДХО немецкие (которые сразу с треугольниками шли), подключал не на габариты как в инструкции, а на ближний свет, то есть при вкл ближнего света гаснут на 50% яркости
Установлена дополнительная подсветка в багажник — диодная полоска, при открытие крышки багажника теперь светло как в холодильнике
Лампы заднего хода заменил на ксенон 15W, свет 4300К — куплен в китае за 820 руб., установил сам, протянул силовой провод с АКБ через пред, потом через 4-х контатное реле подключил — светит обалденно, ездить задним ходом одно удовольствие (единственный минус — время розжига примерно 4 сек.), в ближашее время буду устанавливать кнопку принудительно включения ламп заднего хода — для любителей светить в спину дальним и любителям моргать на КАДе в левой полосе (сразу поясню, в левой полосе не езжу 90км\ч и не езжу когда есть свободные правые полосы, пользуюсь левой полосой только для обгона, и вот когда обгоняешь например фуру, подлетает взади и орел и начинает истошно моргать — мне вот просто интересно он чего хочет, что бы я налево взлетел через ограждение или направо через фуру?)
В передних ПТФ установил диоды, но ими не пользуюсь, светят с синевой — не нравиться, чуть позже поставлю диоды но обязательо с белым светом 4000-4300К или как вариант вообще желтые, сейчас выбираю на китайских площадках.
Также все обязательно рекомендую установить вольтметр, например через прикуриватель, стоит около 300 руб но крайне нужная вещь.
У меня такой сейчас стоит, поясню для тех кто не в курсе, он показывает напряжение бортовой сети в режиме реального времени. Прикуриватель им занимать не хотел, поэтому разобрал его, подпаял 2 провода, протянул и подключил напрямую к АКБ, сам прибор стоит перед спидометром на двухстороннем скотче. Не нравиться так как красные цифры — не слепят, но не попадают в общей цветовой фон подсветки приборки. Заказал в китае с бирюзовым цветом, как на приборке, стоимость 150 руб. Теперь раскажу про генератор и зачем нужем вольтметр. Надеюсь модератор меня простит, но я должен рассказать, так как это может уберечь многих от ненужных трат.
Еду я значит как в Спб, до финиша мне 100 км, примерно проехав 30 км, замечаю что загорается лампочка красная АКБ, ну естественно для меня это сразу сигнал: перестал заряжаться АКБ, попадос. Останавливаюсь, понимаю, что на голом без подзарядки АКБ мне не доехать и уж тем более не вернуться обратно, естественно мысли почему перестал заряжаться, ну как обычно во всем виноват генератор, ну думаю пробег большой, видимо издох. Естественно никуда уже не еду, все дела срочно пришлось перепланировать. Завожусь, лампа тоже загорается снова, разворачиваюсь и еду обратно, ну думаю обратно то должно хватить заряда. Выключил все потребители- кондей, свет, радио. Приехал с горящей лампочкой, снял генератор и повез его в Питер на следующий день к ремонтникам генераторов и стартеров. Мне сообщили, что у меня сложный генератор и что реле поменяют на такую же оригальную, цена была вообще 5000 руб., сторговались на 4000 руб., старую мне отдали, поменяли подшипник, износ щеток составил около 70%, всё померяли сказали все работает, новый гена тогда стоил от 16 000 до 20 000 руб. (сейчас около 11 000 руб.). Приехал, поставил, лампа не горит, ну думаю класс, почти новый гена у меня теперь, с новой релюхой, с новыми щетками, с новыми подшипниками и отделался малой кровью. Езжу горя не знаю, примерно через 400км пробега, снова загорается лампочка ну блин, чо за фигня
Приехал на диагностику к знакомым электрикам (пока ехал лампочк погасла), подцепили свои чудо приборы — и нифига, все померяли напряжение в норме. Уехал ни с чем. Короче, лампочка загоралась и тухла когда хотела, загоралась примерно раз на 300-400 км пробега, могла гореть 5 минут и погаснуть, могла вообще не гаснуть и можно было проехать с ней горящей и 200 и 300км (очень сильно раздражала), но при глушении авто и потом при повторном заводе не загоралась. Товарищь мне сказал купи вольтметр и понаблюдай за напряжением, поехал в ближайший автомагазин и купил вольтметр в прикуриватель за 300 руб., воткнул и тут я обнаружил что напряжение в бортовой сети живет своей жизнью.
Когда машина заглушена: 12.2 -12.4
Завожу: 13.4 -13.7 еду, напряжение прыгает до 14.7 и загорается лампочка АКБ, через 2 сек напруга возвращается на 13.4-13.7 но лампочка горит ещё минут 5-10, потом тухнет
Завожу на другой день 14.5-14.9 лампочка не горит, потом через онное количество км, просадка до 12.8 и лампочка загорается, напруга возвращается почти сразу на свои «законные» 14.5-14.9, но лампочка уже не тухнет, только когда заглушишь.
При этом я не подключаю и не отключаю никаких дополнительных потребителей, таких как обогрев сидений, стекла и т.д.
То есть всё это происходит на ровном месте.
Дальше выясняю, что у нас генератор умный, он когда холодно выдает больше напряжения, когда много потребителей также выдает больше напряжения, ну или когда наоборот становится меньше потребетелй снижает выдачу напряжения и потом мне мастер электрик которого я всё пытал что с моим напряжением сказал, что только замена генератора. Поэтому я решил забить и ездить, так как зарядка от гены идет, а всё остальное мне по боку, при загорании лампочки смотрю на вольтметр — вот когда напряжение начнет падать тогда и начну активные действия, искать плохие контакты, смотреть преды, менять гену в конце концов. Короче вольтметр необходим для того, что бы понять когда загорится лампочка — что зарядка с гены продолжает поступать и ехать можно дальше и не обращать внимание на лампочку. Всё сугубо ИМХО, никому ничего не навязываю, кто хочет может сразу менять генеартор, дело добровольное.
Про ЛКП: обнаружил слет краски вместе с грунтом в районе заднего крыла, размером с 1 коп монету, подкрасил предварительно обезжирив корректором, очень сильно этот косяк меня расстроил, железо вроде как оцинкованое, как мне показалось. и много сколов на краю крыши, переденяя кромка, сразу над лобовым стеклом — посмотрите у себя.
Про все остальное:
Дополнительно установлены: круиз-контроль, защита картера композитная, защитная металическая сетка на радиатор, грязезащита на моторный отсек, чехлы черные автопилот под кожу, ветровики наружные на окна, сферичические зеркала на боковые зеркала, подушки под шею 4 шт. Сигнал, сначала поставил от Волги 2 рожка, потом снял и поставил с компрессором из китая за 600 руб., дудит мощно, доделал немного волговские и буду ставить их обратно ПЛЮСОМ к компресорному сигналу , отдельных плюс с АКБ через пред и реле обязательны при подключении.
Всякую фигню типа хром вокруг фар или разноцветные коврики в ниши дверей — не ставлю, поскольку считаю, что толку от них ноль, любые кайфушки и комфортулечки должны быть практичными и приносить пользу, остальное фетиш ИМХО
Про авто в целом: Автомобиль в своем классе в соотношении цена качество -лучший, есть с чем сравнивать и это не голословное утверждение. Несмотря на столь большой пробег паралельно езжу на мазде 3 2011 new и также сравниваю ещё с солярисом (на солярисе новом при пробеге в 7 000 км сгорело сцепление, офигел).
У меня всё работает исправно. Ничего не отвалилось. Регулярно осматриваю машину, диски, колодки, ремни. Про рейку, неа, не слышал
В ближайшие дни замена:
Тормозной жидкости
Ремней (вспомогательный, грм, пошипник, болт шкива коленвала)
Всем кто осилил Спасибо.