Замена цепи и звёзд ГРМ (ДВС 2103 1.5)
Вообщем-то пришло время замены цепи, т.к на холодную двс можно сказать оглушал, на горячую ехал не так как хотелось бы, то бишь тяги не было уже да и сальник колена бежал. Все способствовало к ближайшему ремонту. Итак, начну рассказывать как менял, и да, сразу скажу, я менял как мне было удобно, можно было без некоторых пунктов, я помечу где можно без этого.
Вообщем изначальный список что планировалось:
-снятие лобовой и учёт того что 100% нужно менять;
-поменять радиатор с алюминиевого на медный;
-поменять патрубок нижний;
-поставить другой б/у генератор(не стал, т.к лень уже было;
-регулировка клапанов(по звуку «ещё походит», но скоро думаю все же нужно будет отрегулировать);
Начнем с того что я освободил рабочее место для удобства
Картина того что наделал расфигаренный сальник колена
Это был первый день, а точнее 1-1.5 часа первого дня, т.к я увидел что храповик такого размера, ключа которого у меня нету, в итоге он был на 38.
Снятие лобовой на учёт «может звёзды ещё походят?», Но нет, не походят, совсем и не близко, натяжитель и башмак в очень хорошем состоянии, башмак таки вообще будто новый.
Далее снял клапанную, ну это уже просто что бы потом не снимать, и проверил успокоитель, успокоитель вроде бы и живой, НО, у меня есть новый, почему не поменять?
Вообщем-то второй день часа полтора-два закончился
Далее я уехал за запчастями, и так случилось что нужно было немного по городу помотаться.
Третий, но не завершающий день, т.к я делал это первый раз да и меня не особо это торопило, делал в своем темпе и как было удобно мне.
Снял звёзды, и цепь, сначала снял для удобства башмак, потом снял звезду маснянного насоса, потом снял звезду распреда, потом опустил цепь, и она свалилась в поддон, «ммм думаю я в масле, не сгниет», шучу конечно, вытащил и сравнил с новой, растяжка примерно на 4-5мм, фотографии нету, т.к руки все в масле и жирные, не очень комфортно было.
Поставил новую звезду колена, самое главное это в поддон не уронить шпонку колена (я не уронил, но сказать имеет место быть). Выставил колено по меткам, удобно крутить 22 ключем,
Накинул цепь через верх и одел звезду насоса
Накинул цепь на звезду распреда и начал натягивать и одевать, впринципе все успешно получилось, изначально конечно перед снятием поставил распред со старой звездой по метке, что в конце стало проще.
Далее обезжирил и приклеил натяжитель, вернул башмак на место, и ответкой через верх поднатянул башмаком, ослабил и стрельнул натяжителем и сразу затянул, все огонь натяжка есть. Время покрутить и проверить натяжку.
Кручу 2 полных оборота колена, и тут бац у меня ни где ничего не совпадает, ну все думаю «жопа приехала», кручу колено до метки и вижу что и там и там метка совпала. *Чешу репу*, думаю покрутить ещё, 2 полных оборота -совпало, ещё в большем недоумении, кручу ещё раз и ещё 4 круга по 2 оборота, и на всех совпадает, все четенько и ровно, ну думаю огонь, все таки не рукожоп)
Мою немного лобовину и вклеиваю сальник.
Обезжирил, и намазал герметиком и прокладку из бумаги, ещё раз все обезжирил, клею и затягиваю, огонь все успешно, правда поругался матом из-за 3х болтов поддона, но ничего обманул систему и через отверстия в защите, длинной битой и двумя удлинителями я попал, причем сразу по резьбе и все хорошо, все нажиулил и затянул, ну не до «усеру», что бы ничего не сорвать и держалось, все огонь думаю.
Спросил у нашего драйвовца о клапанах, вообщем было принято решение если машина ездила и ничего не тревожило, можно не регулировать, на самом деле просто хотелось уже собрать и запустить.
Пошел ближе к этому, приклеил клапанную, обязательно все обезжирил и приклеил.
Время выставить зажигание, опять же, сам я вряд-ли бы выставил четко, но мне помог наш драйвовец, очень сильно, вообщем выставил он, но моими руками)
Выставляли по первому цилиндру, то бишь вмт по первому.
До этого ротор был на 180°, у меня стреляло во впуск, перевернул и запустилась, все отлично и огненно, тонкая регулировка и почти идеал.
Собираю остатки то бишь радиатор и вентерятор.
Всё собрал, немного прокачал, запустил и вот моё огорчение, радиатор дырявый в двух местах.
Все бросил и перенес на сл день, т.к уже темнеть начало.
День 4й пару часов
Поменял радиатор и прокачал систему, на езде, прокатился и слышу что-то цокает, обращаюсь к драйвовцу, мне объяснили что зажиганиие ранее, то бишь нужно трамблёр на пару градусов по часовой. Подкрутил, тест, и все отлично работает ровно и четко!
По запчастям(чеки в машине, поэтому цены приблизительные):
1) цепь ~ 780
2) звёзды ~ 880
3) комплект прокладок (бумага) — 30
4) прокладка под клапанную (пробковая резина) — 80
5) сальник — 120
6) обезжириватель — 84
Внеочередные траты
7) патрубок верхний — 220
8) 5кг тосола — 320
9) хомуты разные, под диаметр патрубка и расширительного ~ 90
Цены в оригинале, действовала скидка 10%
Драйвовец Николай, который очень сильно выручал и подсказывал, кстати скоро он будет рассказывать много интересного про свою пушечную шестерочку
yamaha-dragstar
yamaha-dragstar
И видео на ютьюбе
Очень хорошо и доступно рассказывает
Замена цепи и звездочек ГРМ ВАЗ 21011
Всем привет!
Подошло время замены цепи ГРМ и звездочек. Хоть двигатель мне достался (по словам старого хозяина) после капиталки, проблемы с цепью вылезли через 1 тыщу км пробега движка. Сначала оборвался металлический успокоитель цепи. Поменял на пластмассовый. Прошел 300 км — начала цепь греметь. Снова залез под крышку ГРМ — оборвалось одно место крепления успокоителя. Погрешил на кривые свои руки. Поменял. Когда через 1 тыщу снова начала греметь цепь, понял, что дело не только в руках.
После очередного снятия крышки ГРМ увидел неожиданную для меня картину — успокоитель на месте, болтается башмак натяжителя, цепь прослаблена. Вытянул натяжитель — опа, вот и ответ. На штырек натяжителя УЖЕ НАДЕТ УДЛИНИТЕЛЬ (на фото — слева).
Старый хозяин поленился (или пожлобился) поменять цепь, а ее вытяжение компенсировал увеличением хода натяжителя. Грустно, делать нечего, ездить нужно. Удлинил я еще немного натяжитель дистанционной трубочкой от кастрюли карбюратора (на фото — справа), натянул цепь и так поездил до лета (контрольное вскрытие было ранней весной).
Наступила суббота, семья уехала к теще, и с радостными мыслями, копиями страниц из Мурзилки о замене цепи и бутылкой холодного кваса направился в гараж. Цепь «Акмаш-холдинг» купил в магазине, продавцы говорили — нормальная цепь.
После вскрытия коробки таки да, цепь была в масле ). Комплект новых звездочек купил по ОЛХ-су, продавец на вопрос о производителе промямлил что-то о «Мотор-Сичи».
Неужто уже и там научились делать запчасти к ВАЗу? Но цена на звезды была нормальная, я и купил. Эксплуатация покажет.
Менял цепь по Мурзилке. На первом же шаге поджидал прикол-загадка. Мурзилка первым шагом после слива тосола, снятия радиатора и его решетки, и после кофепития рекомендует «Поставьте поворотом коленвала верхнюю шестерню (на распредвалу) напротив метки на голове). Начал крутить коленвал и на верхней шестерне насчитал 4 одинаковых метки, строго через 90 градусов. Молодцы, изготовители постарались ).
Пойдем с другой стороны. Снял переднюю крышку блока. Выставил нижнюю (малую) звезду коленвала напротив метки на корпусе. Проверил верхнюю шестерню — одна из меток стала напротив метки на голове. Ок. Крутим дальше. Пофотокал положения шестерен (есть такая привычка у меня).
Отогнул стопорные шайбы на болтах крепления звезд, сдернул болты, снял звезды и старую цепь.
Ради интереса сложил рядом старую и новую цепи.
Разница в длине — на толщину цепи (примерно 20 мм). Поперечный прогиб новой цепи — около 5 мм, старой — 50 мм.
Отдышался, зажевал бутер, посидел на солнышке и приступил к сборке. Сначала одел звездочку коленвала.
В целом, села нормально, слегка постукивал по ней бронзовым молоточком. Не забыл выставить метку. Потом затянул проволокой цепь на верх и накинул на верхнюю звездочку. Звезда сначала не хотела лезть, но бронзовый молоток, пошатывание и бормотание волшебных русских слов посадили ее на место. Опять же — не забыл про метки.
А вот с третьей звездой, что на валу вспомогательных механизмов, шаманство не помогло. Реально, звезда отказывалась садиться. Промеры штангелем показали, что отверстие под штифт для передачи крутящего момента на 1 мм отодвинуто по радиусу от центра. Если эту звезду делали на Мотор-Сичи, то удивительно, как их двигатели до сих пор заводятся. Если делали в чайне — тогда вопрос смещения снимается. Что ж, надфиль, чашка кваса из холодильника (это счастье летом иметь в гараже рабочий холодильник), 15 минут работы
и звезда готова занять свое место. Что она и сделала.
Вот после этих работ и пригодились фотки начала работ. Пока дергал третью звезду, сместил валик вспомогательных механизмов. Фото помогли повернуть его в нужное положение.
Далее — просто, но скушно и немного больно. Снял натяжитель, его прокладку и увидел, что на месте осталась еще одна прокладка. Дубовая, как курсовой студента. Теперь понятно, почему из под него сочилось масло. Прокладку — геть.
Немного герметика, и взведенный натяжитель стоит на месте. Герметик лег и на привалочную плоскость блока и на переднюю крышку. При прокручивании коленвала для проверки правильности установки цепи и для ее натяжения рука с ключем соскочила и в аккурат грохнулась о рамку морды машины. Долго легкий летний ветерок разносил мои мысли об этом инцинденте.
Всего на расборку-сборку-замену было потрачено 6 часов. Первый раз все-таки менял. Профи наверное, и за 2 часа управятся )))
И вот наступил трепетный миг первого запуска движка с новой цепью. Завелся с полоборота. Субъективно на слух движок стал работать тише, ушел тихий металлический шелест из передка. Но хоть и нормально завелся, заеду к карбюраторщику, пусть проверит установку зажигания. Все-таки раньше настраивал со старой цепью…
Всем спасибо за интерес к моим постам и всем хороших дорог!
Замена цепи ГРМ на ВАЗ-2104-2107
Все двигатели автомобилей ВАЗ верхневальные. Это значит, что распределительный вал находится в головке блока цилиндров и чтобы приводить его в движение и синхронизировать с коленчатым валом, требуется какой-то привод – цепной или ременной.
В случае с ВАЗ 2107 – это цепь. Преимущества цепи перед ремнем ГРМ: надежность, большой срок службы, очень низкая вероятность разрыва. К недостаткам цепи можно отнести лишь шумность и неудобства при ее замене.
Основные неисправности цепи
По мере эксплуатации цепь газораспределительного механизма растягивается и наступает момент, когда не помогает даже ее натяжка.
К тому же растянутая цепь начинает «съедать» зубья шестерен распределительного, коленчатого вала и шестерни масляного насоса. Поэтому в случае, когда операция по натяжке цепи произведена, а шум остается, но вы уверены, что с натяжителем все в порядке, цепь стоит заменить.
Стоимость работ и деталей
Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.
Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.
При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.
Натяжитель цепи рекомендуется покупать нового образца со звездочкой на подшипнике, даже не смотря на его высокую стоимость. Он поднимает ресурс цепи и уровень шума с ним гораздо ниже, чем с классическим «башмаком».
К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.
Замена цепи своими руками
Для замены цепи и шестерен с автомобиля понадобится слить охлаждающую жидкость и снять радиатор охлаждения. Ослабить крепление генератора, снять приводной ремень.
Снять клапанную крышку и совместить метки коленчатого и распределительного валов с метками на двигателе, для чего метку на шкиве коленчатого вала совместить с самой большой меткой на передней крышке ГРМ.
Включив пятую передачу и стояночный тормоз, ключом на 38 сорвать храповик (болт крепления) шкива коленчатого вала.
Снять датчик положения коленвала (для инжекторных двигателей) и переднюю крышку двигателя.
ВНИМАНИЕ! Помимо 9 болтов в верхней части крышки есть еще 3, которые вкручиваются со стороны поддона.
Если автомобиль карбюраторный, то шестерня масляного насоса приводит в действие распределитель зажигания (трамблер), и для облегчения работы рекомендуется поставить метку на блоке и на шестерне, чтобы дополнительно не настраивать зажигание.
Сняв крышку, отогнуть фиксирующие шплинты на шестерне масляного насоса (если ее необходимо снять) и ослабить фиксирующие гайки.
Снять шплинт шестерни распредвала и ослабить гайку.
Открутить гайки натяжителя цепи и снять его.
После снятия натяжителя цепь ослабнет и можно будет легко снять шестерни, а за ними и всю цепь.
Проверить состояние шестерни коленчатого вала, башмака натяжителя и успокоителя цепи, при необходимости заменить.
Собирать все в обратном порядке, но с некоторыми особенностями:
- если шестерня масляного насоса меняется на карбюраторном двигателе, на новой поставить метку так же, как и на старой;
- сначала устанавливается успокоитель и башмак натяжителя цепи;
- далее шестерня коленвала, на которую накидывается новая цепь;
- цепь пропускается сверху вниз, после чего заводится на шестерню коленчатого вала;
- затем шестерня масляного насоса вставляется в цепь и садится на вал (для карбюраторного двигателя по заранее установленным меткам);
- в последнюю очередь в цепь вставляется шестерня распределительного вала и устанавливается на распредвал;
- при установке шестерни распределительного вала метки на шестерне коленвала и распредвала должны совпасть с метками на блоке и пенале; если этого не произошло, нужно переставлять цепь по зубьям до тех пор, пока они не совпадут; допускается небольшое отклонение, т.к. на новых шестернях при изготовлении метки не всегда точно отмечаются;
- после совмещения меток установить натяжитель цепи, предварительно утопив его до упора и зафиксировать в таком положении, для чего открутить и закрутить его фиксатор;
- после установки натяжителя цепи натянуть ее, для чего отпустить фиксатор натяжителя и провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем затянуть фиксатор;
- после того, как цепь натянута, с помощью динамометрического ключа обтянуть болты распредвала и шестерни масляного насоса с усилием 4-5 кгс∙м и загнуть язычки шплинтов;
- установить переднюю крышку с новой прокладкой и, при необходимости, заменить передний сальник коленвала, установить шкив и затянуть его болт (храповик) с усилием 10-12 кгс∙м.
Все остальное собирается в обратной последовательности.
Итог
По итогу замены цепи фазы газораспределительного механизма возвращаются в свои пределы, работа двигателя стабилизируется и уходит посторонний шум из его передней части.
Если натяжка цепи не помогает, а шум продолжает беспокоить, не стоит затягивать с ее заменой, т.к. при биении она будет разбивать соседние детали и нарушать работу двигателя.
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 своими руками
Цепь ГРМ является важнейшей деталью в автомобиле ВАЗ 2107, поэтому необходимо тщательно следить за ее состоянием. Если ваша машина имеет пробег более 60 тыс. км, следует обязательно проверить эту деталь во избежание ее возможных повреждений в будущем. Она может порваться в один момент, что выведет из строя весь автомобиль, который восстановит только длительный и дорогостоящий ремонт. Поэтому, заметив неровную работу двигателя – рекомендуем продиагностировать цепь, чтобы при необходимости была осуществлена ее замена.
Что такое ГРМ?
ГРМ – это газораспределительный механизм двигателя, который контролирует запуск в него смешанного с воздухом топлива и выпуск сгоревших газов. В его основе лежит механизм открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов цилиндров, имеющих привод от кулачкового механизма и распределительного вала. То есть, топливно-воздушная смесь оказывается в цилиндрах благодаря открытым впускным клапанам, а, сгорев, в виде газов удаляется через выпускные клапаны. За действия этих клапанов отвечают распределительные валы.
Чтобы они могли вращаться, был создан специальный привод, работающий при помощи цепи или ремня.
Timing belt – цепь ГРМ;
Valves – впускные клапаны;
Camkshafts – распределительные валы.
Замена цепи
Если пробег вашего ВАЗ 2107 достаточно большой – то цепь наверняка уже вытянулась естественным образом, и увеличился шаг между звеньями. В такой ситуации ее замена просто необходима, и сделать это можно своими руками.
Приготовьте заранее отвертки и гаечные ключи (для коленвала нужен специальный ключ).
Для упрощения рабочего процесса рекомендуем снять решетку радиатора ВАЗ 2107, сам радиатор (слив перед этим жидкость) и крышку клапана головки блока. Теперь поверните ключом по часовой стрелке шкиф коленвала, пока метка на шестерне распределительного вала не совпадет с ее отливом на корпусе подшипника и крышке вала.
Немного ослабив крепление генератора, снимите клиновой ремень, шкив водяной помпы и натяжитель цепи распредвала. Обратите внимание, что теперь необходимо обязательно включить четвертую передачу, а также поставить машину на ручник. Затем слегка открутите крепление звездочки, предварительно отогнув его шайбу.
Скрутите гайку башмака натяжителя. Снимите его, если нужна его замена. Отогните стопорную шайбу болта верхней звездочки, открутите ее, выньте шестерню вместе с цепочкой, предварительно убрав ограничительный болт.
Теперь до конца отвинтите болт шестерни распредвала, приподнимите цепь, выньте звездочку. До конца опустив цепочку, осторожно снимите ее с зубцов.
После этого проверьте еще раз, совпадает ли метка шестерни коленчатого вала с нужной отметкой.
В противном случае, проверните коленвал, пока они не совместятся.
Установка цепи ГРМ
Первым делом наденьте новую цепь на шестерню коленвала.
Затем на верхнюю звездочку, которую сразу закрепите болтом.
Захватите цепочку крючком, подняв туда, где должна находиться звездочка распредвала.
Аккуратно наденьте на нее цепь и только после этого поставьте на место.
Уточнив еще раз, совпадают ли все необходимые метки, можно смело закручивать звездочку распредвала.
Установите назад успокоитель цепи, башмак натяжителя и ограничительный болт. Поставив машину на нейтральную передачу, поверните коленвал на 3 полных оборота. Если все отметки совпадут, то закрутите натяжитель цепи гайкой. Включив любую передачу, завинтите шестерни до конца, поставьте на место другие детали.
Таким образом, всего за 500 рублей на ВАЗ 2107 вами была самостоятельно произведена замена цепи ГРМ.