Как выгнать воздух из системы охлаждения ситроен с4

EP6-ой не такой, как TU5-ый при замене ОЖ

Предварительно успокоенный Goruks-ом, что это не концентрат, полез сдёргивать шланги (опять же опираясь на видео по TU5).

А вот нижний патрубок двигателя у ЕР6 не надо лезть и ломать руки что бы снять, как в TU5. Соединение выведено в район поддона через пластиковый патрубок (я думаю хлипковатый при замене зимой).

Ну что всё слито, шланги поставлены на место. Пора искать спускные колпачки на патрубке радиатора отопителя и термостате.

Прокачка, как на видео. Наливал ОЖ пока не потекло с патрубка радиатора отопителя, после чего закрыл его колпачком.
Дальше заливал ОЖ и поочерёдно сжимал шланги основного радиатора, пока ОЖ не перестала уходить. Собрал, завёл, прогрел, но до включения вентилятора так и не догрел. Воздух из печки горячий идёт, температура замерла, как вкопанная, а это значит, что воздушной пробки нет. Заодно закрепил постоянно висящую обшивку над опорами стоек.

2 часа и 1500 руб за антифриз и ведро нервов (т.к. первый раз)
Вот как-то так.

Слив системы охлаждения и удаление воздуха

Заказал термостат 9808646980 и патрубок 1351 VF на всякий случай (а то они бывают тоже текут) и в преддверии самостоятельной замены возник вопрос: как лучше сливать антифриз из системы без ям и подъёмников. И второе: как выпускать воздух из системы. А то мануал по демонтажу-монтажу в полный рост, а про удаление воздуха только все упоминают.

Запчасти

Термостат PSA 208, 308 11->, DS3, C4, Part, Berl (B9) 1.6 VTi 16V
9808646980
Peugeot Citroen
Патрубок системы охлажд PSA 308,408,3008,508, Partner/Berlingo B9, C4(B7), C4 седан 1.6i 16V (EP6)
Peugeot Citroen
12 мая 2021 Метки: своими руками
Поделиться:

Citroen C4 2011, двигатель бензиновый 1.6 л, 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C4, 2012

Citroen C4, 2013

Citroen C4, 2013

Citroen C4, 2012

Комментарии 27

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Яма не нужна. Чтобы поменять обводной патрубок, нужно скинуть впускной. Без этого Вы ее не вставите в помпу. И еще, если пробег за 100 то трубу надо менять, потому, что она от старости лопается, перегретый пластик. А по вопросам в посте ссливайте с нижнего патрубка радиатора. А выгнать воздух из системы, сперва откручиваете винт на термостате, смотрите пока все пузыри не выйдут. Потом нипель на патрубке печки, рядом с Вакуумником, тоже выпускаете воздух. И все.

Пробег больше ста

Несуществующий пользователь
Без машины

Яма нужна100%. А воздух выпускаешь соском сверху около ГТЦ. Там увидишь.

Ну мне всю систему нет необходимости сливать. Мне чтобы термостат поменять. Пото долить и воздух выпустить из системы. Неужели без ямы не обойтись?

Если коснётся дело обводного патрубка, то нет

Ну мне всю систему нет необходимости сливать. Мне чтобы термостат поменять. Пото долить и воздух выпустить из системы. Неужели без ямы не обойтись?

И я не говорил за всю систему, а только за то, что касается термоса

Ну мне всю систему нет необходимости сливать. Мне чтобы термостат поменять. Пото долить и воздух выпустить из системы. Неужели без ямы не обойтись?

А если у тебя наружка разобрана, ож слита, и тут бац — патрубок сука выдернул… лафет до сервиса? Сними гараж на неделю

Ну мне всю систему нет необходимости сливать. Мне чтобы термостат поменять. Пото долить и воздух выпустить из системы. Неужели без ямы не обойтись?

Верхнюю проводку снять и отвести, жабо снять, аккумулятор с площадкой снять, вся система ОЖ разобрана. Пол дня -день без опыта разбирать будешь. А как кинуть? Куда сложить?

Воздушку снять 2 минуты (один хомут и один болт), аккумулятор и с площадкой — макисмум 10-15 минут. Я же не совсем рукожоп. Аккумулятор уже менял. Помню что там геммор по сравнению с обычными авто, но если с ремонтом сравнивать, то съем аккумулятора — это не трагедия. Меня больше интересует доступ к системе охлаждения, в частности к патрубку 1351 VF

вон на моём фото доступ к патрубку. Обрати внимание в какой позиции находится впускной коллектор. Другим способом доступа к патрубку 1351.VF ты не получишь

Не кликабельное фото у тебя. Ну в смысле не увеличивается на компе, если на него кликнуть

это косяк драйва, у него сегодня все фото не кликабельны

да я уже в отдельном окне открыл. Открылось.

вон на моём фото доступ к патрубку. Обрати внимание в какой позиции находится впускной коллектор. Другим способом доступа к патрубку 1351.VF ты не получишь

а нет. Все вижу. Ты, смотрю и фильтр салона снимал

воздушный фильтр, а не салона. корпус разбирал и доставал частями

Вот судя по картинкам и моему пониманию, где-то под ним должен проходить патрубок. А ты возможно путаешь его с 1351 NF, я же говорю именно про 1351 VF

Вот смотри, человек сливал антифриз без ямы
www.drive2.ru/l/483930527707955217/

Продолжаем…
У вас на механике со сливом проще, я забываю что не все на автомате ездят, возможно получится слиться так, что бы не изговнять всё антифризом.
Теперь по замене патрубка, тут я правда в теме, только что поменял. Менял на 300 тыс (это предполагаемый со всеми смотками пробег).
Вопрос, надо ли его менять? Насколько я понял, проблемы с ним появляются у тех, кто недавно менял термос. Имхо, меняльщики забывают про скобу фиксации трубки к термосу, и снимая термос выдергивают патрубок из помпы. Я его еле выдрал, драл прям со всей силы, и на выходе естественно сломал ободок. Дело в том, что этот патрубок глубоко сидит в своем пазу. На фотке глубина посадки отмечена красной линией. Одевая новый, он входит только на половину своей посадки и до полной посадки дожимается термосом.

Клуб Citroen C4 Sedan

ser11 Капитан
Сообщения: 966 Зарегистрирован: 08 ноя 2013, 20:25 Откуда: Липецк Авто: Citroen C4 sedan 150АКП Эксклюзив белый перламутр Пробег: >130т.км Прошлый авто: lancer 9 Благодарил (а): 53 раза Поблагодарили: 203 раза

Замена антифриза

Сообщение ser11 » 26 июл 2015, 12:57

Добрый день.
Столкунлся с проблемой утечки масла из под корпуса кронштейна масляного фильтра. Для ремонта нужно сливать антифриз. Предлагаю мини отчет:
Сливал антифриз отсоеденив нижний патрубок радиатора, для тех кто хочет сохранить антифриз, советую попробовать сливать отсоеденив патрубок от теплообменника АКП.
Для полного слива нужно продуть расширительный бачок.
На прочих форумах читал, что заливаемый антифриз на заводе не очень, слитая жижа подтвердила это.
Промывал систему три раза: первый раз 30 мин с промывкой ЛАВР, второй и третий раз по 15 мин дисцилированной водой.
Залил антифриз SINTEC G++.
Немного фотографий
Слитая жижа:

Как прокачать воздух в системе охлаждения. 3 способа!

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

1. Основные неисправности системы охлаждения автомобильного двигателя. Как проверить и устранить неполадки!
2. Когда менять тосол в системе охлаждения? Можно ли смешивать разные марки ОЖ?
3. Какой уровень антифриза должен быть в расширительном бачке? Метки подскажут правильную высоту ОЖ
4. Как определить неисправность крышки расширительного бачка автомобиля? Какие последствия возможны?
5. Процедура замены тормозной жидкости самостоятельно и как прокачать тормозную систему автомобиля