Ael с выдержкой что это

Цифровой фотоаппарат со сменным объективом ILCE-6300

Установка необходимости фиксирования экспозиции при нажатии кнопки затвора наполовину.
Эта функция полезна, если нужно отрегулировать отдельно фокусировку и экспозицию.

1. MENU → ( Пользов. настройки ) → [AEL с выдержкой] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто : Автоматическая фиксация экспозиции после регулировки фокуса при нажатии кнопки затвора наполовину, если [Режим фокусиров.] установлено в [Покадровый AF] .
В случае если [Режим фокусиров.] будет установлен в [Автоматич. AF] и изделие определит, что объект перемещается, либо в случае съемки серии изображений, фиксированная экспозиция будет отменена. Вкл : Фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину. Выкл : Не фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину. Используйте этот режим, если нужно отрегулировать отдельно фокусировку или экспозицию.
Изделие продолжит регулировку экспозиции во время съемки в режиме [Непрерыв. Съемка] .

Примечание

• Операция использования кнопки AEL имеет приоритет над установками [AEL с выдержкой] .

Ael с выдержкой что это

Перешел на Canon 350D со старенького Olympus C2040. Прочитал внимательно инструкцию новой камеры. Сказать что она лаконичная — ничего не сказать! Разъясните пожалуйста следующий момент.

Имеем плохую для автоэкспозамера ситуацию: темный объект на светлом (или зеркальном в случае съемки со вспышкой) фоне. В камере есть инструменты для правильной съемки в этой ситуации — это точечный и центровзвешенный режимы замера экспозиции и фиксация экспозиции. Как правильно пользоваться этими средствами и какой из них предпочесть в какой ситуации?

На Олимпусе все было предельно просто и ясно. Зажал до половины спуск — фокус установился по единственной центральной точке автофокусировки, экспозиция посчиталась и зафиксировалась. Я оценивал ее по изображению на экране, формировал нужную композицию и дожимал спуск. Кнопочка фиксации экспозиции подразумевала фиксацию для того, чтобы сделать несколько снимков с одними установками.

Как правильно работать с Canon’ом?

Сообщений: n/a
30.12.2005, 17:10

Если ты имеешь ввиду съемку в помещении на белом или зеркальном фоне, то ни точечный ни центровзвешеный замер тебе не поможот. Особенно благодаря тому что в 350Д точечного замера нет, есть частичный. Все эти замеры в помещении ничего не делают, все эти замеры для улицы.

В помещении замер E-TTL, выдержка в зависимости от желания экспонировать «естественный свет помещения» от мимимальный выдержки синхронизации, я так понимаю 1/250 до 1/60, диафрагма в зависимости от худежественных задач.
Так вот E-TTL там тоже есть два вида, по умолчанию он кажется оценочный, как я понимаю ориентируется на передний план. так что Если хочешь снимать черную кошку на фоне зеркала все придется выставить вручную.

Я написал для внешней вспышки Для втроенной кажется в 350Д тоже ЕТТЛ. Соответственно надо крутить экспокоррекцию вспышки.
Или применить фиксацию экспозиции вспышки на сюжетно важном месте — лице. Нажал «кнопочку» наведя на лицо, потом скажрировал и снял.

Сообщений: n/a
30.12.2005, 17:51

Под светлым, я имел ввиду любой яркий фон, небо, контровый свет. Какая камере разница, снимаю я ею в помещении или на улице? Тарабарщина какая-то. :-/

Научный сотр.
Сообщений: 426
Регистрация: 04.05.2005
Адрес: Владивосток
30.12.2005, 18:06

Под большим пальцем правой руки есть кнопочка,помеченная звёздочкой.Это АЕ -lock.Нажимаешь — экспозиция не изменяется относительно той сцены,которая фиксировалась камерой при нажатии этой кнопки.Автофокус при этом работает штатно,т.е. до полунажатия спуска,потом тоже морозится.Советую делать пристрелочный кадр,осматривать его на дисплее с вызовом гистограммы и сразу всё будет ясно.Далее,если условия типовые,а автоматика не справляется можно вводить коррекции вспышки и (или) общую экспокоррекцию.

Сообщений: n/a
30.12.2005, 18:25

После нажатия на кнопку AE-lock, экспозиция считается текущим способом (матрица, центровзвещенный, . ) или как-то по особенному? На мысль о точечном замере наводит подмигивающая в момент нажатия центральная точка автофокуса.

Правильно ли я понял, что то, что в олимпусе фиксировалось при полунажатии на спуск (фокус и экспозиция), на кэнонах фиксируется раздельно? При полунажатии на спуск фиксируется только фокус, а экспозиция продолжает считаться в реальном времени?

Мл. научный сотр.
Сообщений: 355
Регистрация: 07.08.2005
30.12.2005, 18:36
Сообщение от bigest

Правильно ли я понял, что то, что в олимпусе фиксировалось при полунажатии на спуск (фокус и экспозиция), на кэнонах фиксируется раздельно? При полунажатии на спуск фиксируется только фокус, а экспозиция продолжает считаться в реальном времени?

Вы правильно думаете. Нажимая на фиксацию экспозиции, Вы фиксируете ее и можете отпускать спуск, перекомпоновывать кадр и затем снимать — параметры экспозиции не изменяться, только после блокировки экспозиции кнопкой *, Вы должны снять следующий кадр, не позднее чем через 4 секунды, по моему, так же как и для введения экспокоррекции, если позже, то опять придется блокировать. Есть еще и память экспозиции, но я ею не пользовался, а в паспорт лень сейчас лезть.
Как я снимаю панораму — фиксирую экспозицию по первому кадру и далее снимаю подряд сколько хочу именно с этими параметрами, главное, не делать больших пауз между снимками и все будет ОК!

Сообщений: n/a
30.12.2005, 19:00
Сообщение от mark_pon
Вы фиксируете ее и можете отпускать спуск

Т.е. фиксация обязательно должна происходить с зажатым наполовину спуском? Или просто она по-разному будет работать с зажатой и свободной кнопкой спуска? Для замера экспозиции важно, чтобы фокус был установлен правильно?

супер модератор
Зав. Фотолаб.
Сообщений: 1,920
Регистрация: 11.01.2005
Адрес: Казахстан
30.12.2005, 19:30

Как у 350 не знаю, но у 20-ки, если замер стоит матричный, то фиксация экспозиции происходит в момент полунажатия вместе с фокусом и вычислиятся на основе точки фокусировки, если частичный или центрально-взвешанный, то экспозиция вычислияется в момент съемки (при полном нажатии) и по центральной точки АФ.

«Это элементарно, Ватсон!»
Canon EOS 90D, SpeedLite 580EX, EF-S 18-55/4-5.6 IS STM, Sigma 70-200/2.8 APO EX DG OS HSM

Black Dragon

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Black Dragon

Найти все сообщения от Black Dragon

Мл. научный сотр.
Сообщений: 355
Регистрация: 07.08.2005
30.12.2005, 19:45
Сообщение от Black Dragon

Как у 350 не знаю, но у 20-ки, если замер стоит матричный, то фиксация экспозиции происходит в момент полунажатия вместе с фокусом и вычислиятся на основе точки фокусировки, если частичный или центрально-взвешанный, то экспозиция вычислияется в момент съемки (при полном нажатии) и по центральной точки АФ.

совершенно верно
Сообщений: n/a
30.12.2005, 20:12

Хм. Получается возможны варианты.
Какие вы выполните действия для правильной установки экспозиции в следующей ситуации?
Съемка внутри помещения против дневного света из окна. У окна стоит стол со всякой всячиной. Раскадровка такая, что нижняя половина кадра содержит стол, а верхняя — окно.
Что-нибудь типа такого:

супер модератор
Зав. Фотолаб.
Сообщений: 1,920
Регистрация: 11.01.2005
Адрес: Казахстан
30.12.2005, 20:22

У меня обычно центрально-взвешанный, АЕЛ по столу, но тут можно потерять окна.
Но я обычно в таких случаях ставлю Ав, нужныую диафрагму, делаю полунажатие и компоную кадр и смотрю выдержку, потом в режим М выставляю и смотрю что получилось, и корректирую чтоб и стол во мрак не ушел и окна не потерялись.

«Это элементарно, Ватсон!»
Canon EOS 90D, SpeedLite 580EX, EF-S 18-55/4-5.6 IS STM, Sigma 70-200/2.8 APO EX DG OS HSM

Black Dragon

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Black Dragon

Найти все сообщения от Black Dragon

Мл. научный сотр.
Сообщений: 355
Регистрация: 07.08.2005
30.12.2005, 20:30

от себя добавлю, что никто не отменял брэкэтинг по экспозиции, а в 9 ФШ есть чудная функция для сведения таких кадров, только снимать надо со штатива.
В конкретной ситуации со столом, Вам не помешала бы подсветка п/п хотя бы отражателем, ну и снимать в RAW, потом конвертировать в 16 бит и можно тени подтянуть, т.к. при съемке этого сюжета (если для Вас принципиально важна картинка в окне), все равно тени по низу стола будут достаточно плотными.

Сообщений: n/a
30.12.2005, 21:04
Сообщение от Black Dragon
АЕЛ по столу

— не меняя фокусного расстояния навести на стол центральную метку автофокуса и нажать кнопку AE-lock;

— изменить фокусное расстояние так, чтобы в кадре остался только один стол и нажать кнопку AE-lock?

Как работает фиксация?

заслуженный участник
Мл. научный сотр.
Сообщений: 264
Регистрация: 16.08.2005
30.12.2005, 21:16
Сообщение от mark_pon

Как я снимаю панораму — фиксирую экспозицию по первому кадру и далее снимаю подряд сколько хочу именно с этими параметрами, главное, не делать больших пауз между снимками и все будет ОК!

Вы экстримал — панораму на автомате
*
А про вилку сущая правда, без брекетинга по любому получится «шлепок» для стенгазеты. Хорошо сводит Photomatix, плосковато конечно получается, но весьма живописно. Можно попробовать пых, но результат будет, много хуже.

Сообщений: n/a
30.12.2005, 22:10
Сообщение от Alex_T
Хорошо сводит Photomatix

Посмотрел рекламу на их сайте — крайне забавная штука. Рекомендуют вилку в 1,5-2 ступени. Интересно, а реально их просто из RAW вытянуть? И если можно, то может есть просто программа, которая возьмет RAW и выплюнет картинку с поджатым динамическим диапазоном?

заслуженный участник
Мл. научный сотр.
Сообщений: 264
Регистрация: 16.08.2005
30.12.2005, 22:40

Можно и из рВа, три кадра с компенсацией, лучше чем оригинал — будет, но не так сладко как при брекетинге. Про автомат, я не знаю, но раз вам хочется (читай, есть спрос), значит и предложение должно быть, или вото вот появится

stranger424
Сообщений: n/a
31.12.2005, 01:09
Сообщение от bigest

Имеем плохую для автоэкспозамера ситуацию: темный объект на светлом (или зеркальном в случае съемки со вспышкой) фоне. В камере есть инструменты для правильной съемки в этой ситуации — это точечный и центровзвешенный режимы замера экспозиции и фиксация экспозиции. Как правильно пользоваться этими средствами и какой из них предпочесть в какой ситуации?

На Олимпусе все было предельно просто и ясно. Зажал до половины спуск — фокус установился по единственной центральной точке автофокусировки, экспозиция посчиталась и зафиксировалась. Я оценивал ее по изображению на экране, формировал нужную композицию и дожимал спуск. Кнопочка фиксации экспозиции подразумевала фиксацию для того, чтобы сделать несколько снимков с одними установками.

Как правильно работать с Canon’ом?

для сложных условий предназначен частичный (точечный/многоточечный на топовых камерах).
работает так.
на нетоповой камере — наводишься центром кадра и нажимаешь кнопку AEL (*).
камера фиксирует параметры экспозиции до тех пор пока не отпустишь кнопку или на 4 секунду после ее отпускания.
в видоискателе загорается звездочка. пока она горит можно перекомпановать кадр и снять.
в принципе все это описано в мануале.

теперь ньюансы (в принципе тоже ничего нового. обычная зональная система Адамса)
то, но что был наведен центр кадра, будет проработано как среднесерое.
попробуй последовательно на Av снять с AEL три кадара- черная, белая и серая поверхности (скажем, лист бумаги, занимающий весь кадр).
все три кадра получатся одинаково серыми.
чтобы черное получилсоь черным, а белое белым, нужно ввести корекцию экспозиции.
скажем, сделав замер по белому листу, ввести коррекцию +2 (или -2 для черного) .

как снять твой сюжет (стол на фоне окна).
режим М.
любая диафрагма (скажем 5,6)
AEL по самому яркому в кадре, которое хочется проработать с деталями (окно).
смотришь в видоискатель. там есть шкала экспокоррекции.
крутишь колесо управления, загоняя индикатор вправо до упора.
это будет коррекция +2.
снимаешь.
получаешь окно, прижатое к правой границе гистограммы, но не передержанное.
остальные полутона по принципу «что влезло, то влезло».
в принципе можно сделать замер по самому темному и загнать индикатор влево(-2).
но при этом есть риск передержать света, а это в цифре не прощается (в отличие от теней, которые есть шанс вытянуть).
точно также можно работатьь с FEL.
только крутить нужно коррекцию вспышки.

этот же прием можно использовть для оценки динамического диапазона сцены.
делаешь AEL по яркому, загоняешь индикатор вправо до упора.
затем делаешь AEL по темному. индикатор тут же убегает влево. если диапазон 4 ступени, то индикатор не мигая стоит на -2.
если диапазон шире, индикатор мигает.
при небольшой сноровке можно измерять диапазон довольно точно.

на топовых камерах удобно делать FEL и AEL одновременно.
наводишь точку на объект, нажимаешь кнопку, рядом с кнопкой спуска.
передним колесом корректируешь экспозицию, задним колесом- экспозицию вспышки.
оба параметра отображаются индикаторами по одной шкале в видоискателе.
помимо этого там есть многоточечный замер (до 8 точек) с автоусреднением замера.

stranger424

Цифровой фотоаппарат со сменным объективом ILCE-5100

Установка необходимости фиксирования экспозиции при нажатии кнопки затвора наполовину.

1. MENU → ( Пользов. настройки ) → [AEL с выдержкой] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию): Автоматическая фиксация экспозиции после регулировки фокуса при нажатии кнопки затвора наполовину, если [Режим фокусиров.] установлено в [Покадровый AF] .
В случае если [Режим фокусиров.] будет установлен в [Автоматич. AF] и изделие определит, что объект перемещается, либо в случае съемки серии изображений, фиксированная экспозиция будет отменена. Вкл : Фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину. Выкл : Не фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину. Используйте этот режим, если нужно отрегулировать отдельно фокусировку или экспозицию.

Примечание

• Если [Режим фокусиров.] установлено в [Непрерывный AF] и [ AEL с выдержкой] в [Выкл] или [Авто] , диафрагма фиксируется в момент нажатия кнопки затвора наполовину. Если во время непрерывной съемки резко изменяется яркость, отпустите кнопку затвора, а затем снова нажмите ее наполовину.
• Если функция [Переключ.AEL] назначена какой-либо клавише с помощью [Парам. польз. клав.] , операция с использованием клавиши будет иметь приоритет над установками [ AEL с выдержкой] .

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция.

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография.

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет.

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее.

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр.

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее.

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.