Как заменить маслосъемные колпачки на ваз 2107

Наглядно процесс замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 смотрите в этом видео :

Резюмируем

Цена замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 на СТО от 3 до 5 тыс. рублей. На самостоятельную замену уходит примерно четыре часа времени. Подсчитайте, сколько вы сможете заработать денег за пол рабочего дня и решите нужно ли вам менять колпачки своими руками.

Как заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2107 своими руками

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов) является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы при пуске двигателя после продолжительной стоянки или при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем, постоянное дымление обычно не наблюдается.

Также, косвенными признаками является увеличенный расход масла, замасленные электроды свечей зажигания, масляные подтеки на клапанах.

Аналогичные признаки наблюдаются и при соскакивании колпачков с посадочных мест направляющих втулок клапанов.
Заменить колпачки можно без снятия головки блока цилиндров. Целесообразнее эту операцию проводить совместно с заменой деталей ГРМ или при плановой настройке тепловых зазоров клапанов.

Для этого нам понадобится:
— Комплект маслосъемных колпачков Ø8 мм
— Пара сухариков (не обязательно)
— Установочная втулка (при наличии) или термоусадочная трубка Ø8-10 мм
— Пруток оловянного припоя Ø7-8 мм или другого мягкого металла
— Обрезок шнура или проволоки
— Динамометрический ключ
— Гаечные и торцовые ключи на 7,8,10,13,17
— Рассухариватель клапанов
— Цанговый съемник-оправка (желательно) или узкогубцы для съема колпачков
— Оправка для запрессовки колпачков
— Щуп 0,15 мм или рейка для настройки теплового зазора клапанов
— Пинцет или магнитная отвертка
— Отвертка, молоток

Итак, глушим двигатель и даем ему остыть. Снимаем крышку головки блока цилиндров и совмещаем метки ГРМ по верхней мертвой точке (ВМТ) 4-го цилиндра.

В этом положении поршни 1-го и 4-го цилиндров установятся в положение ВМТ, что исключит падение клапана в цилиндр при «рассухаривании» и облегчит его фиксацию оловянным прутком.

Ослабляем натяжитель цепи, отворачиваем гайку крепления и снимаем звезду распределительного вала вместе с цепью. Не допуская перескакивания цепи, связываем их вместе и фиксируем от падения в картер двигателя, чтобы не сбились фазы газораспределения.

Снимаем постель с распредвалом.

Откручиваем свечи, с помощью фонарика удостоверяемся, что поршень 1-го цилиндра находятся в верхнем положении. Преодолев усилие пружины, снимаем рокер (рычаг) клапана, а затем и саму пружину.
С помощью подходящей торцевой головки наносим легкий удар молотком по верхней тарелке оттяжных пружин клапана для облегчения процесса «рассухаривания» в дальнейшем.

Вставляем оловянный прутик в свечное отверстие под клапан, надеваем рассухариватель и, продавливая тарелку, вынимаем освободившиеся сухарики пинцетом или магнитной отверткой. Затем снимаем рассухариватель, верхнюю тарелку с пружинами, а также опорную шайбу малой пружины.

С помощью цангового инерционного съемника легкими ударами бойка снимаем колпачок с направляющей втулки клапана. При отсутствии данного приспособления, в крайнем случае, можно воспользоваться узкогубцами.

Однако, работать следует очень осторожно, так как ими легко повредить направляющую втулку из хрупкой металлокерамики, что грозит внеплановым ремонтом головки.

Протираем посадочное место, надеваем на стержень клапана установочную втулку (обычно идет в комплекте с колпачками) или подходящую по диаметру термоусадочную, чтобы не повредить рабочую кромку колпачка об выточку под сухари.

При значительном люфте и износе рабочих поверхностей направляющих втулок и стержня клапана желательно и необходимо тщательно обезжирить посадочные места, чтобы предотвратить соскальзывание колпачков с направляющих.

Надеваем колпачок и продвигаем до направляющей, предварительно смазав его рабочую кромку моторным маслом. Убираем установочную втулку, снимаем пружинку с колпачка, надеваем оправку и легкими ударами запрессовываем колпачок до упора, одеваем пружинку обратно.

Ставим пружины, тарелки и «засухариваем» клапан обратно, снимаем рассухариватель.
После этого, пока поршень еще находится в ВМТ, вынимаем прутик и наносим несколько несильных ударов молотком по стержню клапана, чтобы убедиться, что сухарики надежно встали по месту.

Устанавливаем пружину и рокер на место.
Аналогично меняем колпачки на втором клапане и на клапанах 4-го цилиндра. Затем, придерживая звездочку с цепью, проворачиваем коленчатый вал на 180°, а распредвал, соответственно, на 90° и заменяем колпачки 2-го и 3-го цилиндров. Для этого очень удобно использовать заднее колесо, вывешенное на 4-ой передаче.
Заново выставляем коленчатый вал в положение ВМТ 4-го цилиндра и устанавливаем распредвал с звездочкой на место. Затяжку производим динамометрическим ключом с усилием 2,2 кгс·м согласно схеме затяжки.

После установки распредвала и натяжки цепи обязательно настраиваем тепловые зазоры в клапанах.
Видео процесса:

Замена маслосъемных колпачков Нива, ВАЗ 2101-2107

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Замена маслосъемных колпачков на ваз 2107

Всём привет, решил все-таки попробовать поменять колпачки так как был жер масла и не маленький.
Съездил в магазин, купил колпачки, взял вот такие :

Спросив какие лучше, мне так и не ответили точно, и решил взять эти колпачки.
Сняв крышку сразу увидел такую картину

Что это и с чем связанно так и не понял �� и если кто знает подскажите.
Далее поменял колпачки. Они были в плохом состоянии так как даже элементарно диаметр отверстия где стоит пружинка по сравнению с новыми был намного больше.

Вот так было первоначально.
Кроме колпачков больше ничего не менял, если только подтянул цепь и отрегулировал клапана. Скажу сразу, крутить коленвал нас много проще вывешенным задним колесом на 5 скорости ежели за гайку, тем более туда особо ещё не подлезть.
Что хотел сказать. Масло жер остался но уже меньше, скорее всего всё таки кольца маслосъемные пропускают, компрессия хорошая и одинаковая во всех цилиндрах, дымить на холодную перестал. Вот думаю ещё раскоксовку сделать, может лучше будет. Но зато теперь знаю то что маслосъемные колпачки не причём. Вобщем буду заниматься дальше устранением этой проблемы. Об раскоксовке напишу в бж, помогла она или нет, но буду надеялся на лучшее. Всём удачи)

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 135 500 км
7 декабря 2021 Метки: поломка
Поделиться:

Lada 2107 2005, двигатель бензиновый 1.6 л, 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Красноярск

Hyundai Getz, 2009

Lexus RX300, 2019

Лада 4×4 2121 Нива, 2014

Новосибирск

BMW X5, 2017

Комментарии 15

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Судя по тому как сверху подточены клапана, двигатель вы всегда крутите на низких оборотах и по долгу. А для жигулёвского мотора это не совсем хорошо.
И очень интересно какое масло у вас залито и как вообще эксплуатируете машину в плане скоростного режима и оборотов.

Масло залито ZIK 10w40 . На клапанах там масло на фото, выработка есть но прям минимальная, а насчёт оборотов 3500 бывает и больше

Dimon4k-19ru

Судя по тому как сверху подточены клапана, двигатель вы всегда крутите на низких оборотах и по долгу. А для жигулёвского мотора это не совсем хорошо.
И очень интересно какое масло у вас залито и как вообще эксплуатируете машину в плане скоростного режима и оборотов.

А насчёт тёмного налёта на гбц не подскажешь из за чего появляется? Если не трудно)

Увеличенные интервалы замены масла всему причина.

А насчёт тёмного налёта на гбц не подскажешь из за чего появляется? Если не трудно)

Зик Зику рознь. Я как-то пробовал Zic X7, такая туфта а не масло. Горит сильно и налёты тёмные из-за этого оставляет. И кстати из-за того что горит сильно, так ещё и так называемый масложор был. Перешёл на другое масло и всё норм. Ну и то как норм, пока сильно не взгреешь масло, то норм. А вот Зик горел даже когда сильно масле не взгрето.
Что касаемо тёмного налёта, тут несколько причин:
1) некачественное и сильногорящее масло.
2) частая езда на короткие дистанции без должного прогрева масла.
3) большие пробеги. Например если масло по своим качествам способно служить не более 6 тыс км пробега, то по 10 тыс накатывать это такое себе.

И кстати, раз уж у вас после замены маслосъёмных колпачков дымить перестало а масложор продолжился, то советую попробовать другое масло. Хуже точно не сделаете. Но тут уже надо выбирать от вашего стиля вождения. Если очень часто спокойно катаетесь, то один тип масел, если всё же часто двигатель сильно крутите, то другой тип масла надо высматривать.
Но уже точно могу казать, что дополнительно к мною описанному Зику не покупайте нынешнюю Роснефть. Она у них тоже фигнёй стала.
Раскоксовку кстати можно попробовать сделать, лишним точно не будет. Главное перед заменой масла это делать. И кстати, если стоит катализатор, то его желательно снять перед тем, как будете двигатель запускать после всех процедур раскоксовку, что бы его лишний раз частицами нагара не забивало. И так же, так как у вас инжектор, что бы не ускорить смерть лямбда-зонда (он же датчик кислорода) который прикручен в выхлопной трубе под капотом, то его тоже надо будет выкрутить. Так как на любой машине лямбда очень чувствительная к лишним примесям и прочей лишней химии и мусору которая может попасть. Главное вместо лямбды какой-нибудь небольшой болтик выкрутить, что бы ничего лишнего в подкапотку через это отверстие не дуло. Так же можно будет выкрутив лямбду обратно подключить её к фишке, что бы лишний раз ошибка в ЭБУ по поводу её отсутствия не прописывались. Всё равно лямбда не сразу начинает работать а только после хорошего её прогрева. А как правило после раскоксовку двигателю надо по работать что-то около пяти минут на сколько помню.

А если сильно крутить то какое масло посоветуешь ? Я просто не знаю сам какое лучше

Вообще для частых высоких оборотов и больших нагрузок, надо вычитывать какие масла под такое заточены. Лично я пока что линейку от Мотюля пробую. У них много масел для высоких нагрузок предусмотрено. Покупаю исключительно у официалов которые указаны на офф сайте Мотюл. Пробовал Motul 6100 Synergie+ 10W-40 (рекомендовано производителем для жигулёвских двигателей) — в целом масло хорошее, масляное давление вообще просто шикарное в отличии от Роснефти, Zic и даже Мобил Супер. Но вот пару минусов есть. Если масло нагревается свыше 80 градусов, то начинает подгорать и небольшой масложор появляется (но прям дикого масложора нету) и двигатель чуть шумнее работает. Ну и если данное масло взгреть свыше 95 градусов (не путать температуру охлаждающей жидкости и температуру масла — это разные вещи), то что бы его остудить, однозначно придётся останавливаться и глушить двигатель минут на пять максимум десять.
Сейчас пробую (ВНИМАНИЕ, сейчас у каждого прочитавшего будет ШОК) Motul 8100 x-power 10w-60. Нынче уже второй раз его заливаю и в общей суммарности порядка 12 тыс км накатал. У этого масла пока что один такой небольшой минус — это в минусовую погоду его лучше не использовать так как оно не совсем быстро прогревается, и пока хотя бы (именно масло) до 60 градусов не прогреешь (а лучше 70 ну и там по выше), то свыше 3 тыс об двигатель не крутить. Данное масло как раз сделано для высоких нагрузок и температур. Но заливая масло с вязкостью 10w-60, в автомобиле однозначно должны присутствовать дополнительные датчики по давлению и температуре масла. Данное масло, а точнее вязкость 10W-60 хоть и не находится в числе рекомендованных для жигулёвских двигателей, но поверьте, в целом его двигатель хорошо переваривает. Но рекомендую его использовать только когда на улице стабильный плюс. Так оно будет быстрее прогреваться и можно быстрее начинать наваливать. А то, на сколько с ним двигатель тише начинает работать, мммм… прям ваще красота. И кстати, за 10 тыс км пробега, оно у меня жёлтый налёт с постели распредвала смыло. И оно у меня прям идеально 8 тыс км отслужило. Могу даже смело сказать, что на нём можно 10 тыс накатывать. Но только в том случае, если двигатель чистый. Если грязный как у вас, то пока будет отмываться лучше по чаще менять (это так, совет вообще для любого).
Следующее масло которое хочу попробовать, это Motul 4100 Turbolight 10W-40. Оно как раз рекомендовано производителем для жиговских моторов. Интересно как себя проявит. И по цене кстати недорогое — у официалов что-то в районе 2300 за 4 литра.
Кстати 6100 Synergie+ я в прошлом году в районе 2250 тыс руб за 4 литра отдавал, а проявляет себя в 100500 раз лучше, чем тот же Zic X7 который я в тоже время за 2600 покупал.
В общем, мой опыт такой. Так что если что интересно спрашивайте, что знаю, отвечу.
Кстати, Мотюль решил как раз попробовать по причине того, что много наслышан, но точной инфы ни кто не давал))))) Даже несмотря на то, что попробовал во все времена года всего два масла, на удивление для себя, я ими доволен по многим параметрам.