Как выставить метки грм на ваз 2101

Замена цепи и звездочек ГРМ ВАЗ 21011

Всем привет!
Подошло время замены цепи ГРМ и звездочек. Хоть двигатель мне достался (по словам старого хозяина) после капиталки, проблемы с цепью вылезли через 1 тыщу км пробега движка. Сначала оборвался металлический успокоитель цепи. Поменял на пластмассовый. Прошел 300 км — начала цепь греметь. Снова залез под крышку ГРМ — оборвалось одно место крепления успокоителя. Погрешил на кривые свои руки. Поменял. Когда через 1 тыщу снова начала греметь цепь, понял, что дело не только в руках.
После очередного снятия крышки ГРМ увидел неожиданную для меня картину — успокоитель на месте, болтается башмак натяжителя, цепь прослаблена. Вытянул натяжитель — опа, вот и ответ. На штырек натяжителя УЖЕ НАДЕТ УДЛИНИТЕЛЬ (на фото — слева).

Старый хозяин поленился (или пожлобился) поменять цепь, а ее вытяжение компенсировал увеличением хода натяжителя. Грустно, делать нечего, ездить нужно. Удлинил я еще немного натяжитель дистанционной трубочкой от кастрюли карбюратора (на фото — справа), натянул цепь и так поездил до лета (контрольное вскрытие было ранней весной).
Наступила суббота, семья уехала к теще, и с радостными мыслями, копиями страниц из Мурзилки о замене цепи и бутылкой холодного кваса направился в гараж. Цепь «Акмаш-холдинг» купил в магазине, продавцы говорили — нормальная цепь.

После вскрытия коробки таки да, цепь была в масле ). Комплект новых звездочек купил по ОЛХ-су, продавец на вопрос о производителе промямлил что-то о «Мотор-Сичи».

Неужто уже и там научились делать запчасти к ВАЗу? Но цена на звезды была нормальная, я и купил. Эксплуатация покажет.
Менял цепь по Мурзилке. На первом же шаге поджидал прикол-загадка. Мурзилка первым шагом после слива тосола, снятия радиатора и его решетки, и после кофепития рекомендует «Поставьте поворотом коленвала верхнюю шестерню (на распредвалу) напротив метки на голове). Начал крутить коленвал и на верхней шестерне насчитал 4 одинаковых метки, строго через 90 градусов. Молодцы, изготовители постарались ).
Пойдем с другой стороны. Снял переднюю крышку блока. Выставил нижнюю (малую) звезду коленвала напротив метки на корпусе. Проверил верхнюю шестерню — одна из меток стала напротив метки на голове. Ок. Крутим дальше. Пофотокал положения шестерен (есть такая привычка у меня).

Отогнул стопорные шайбы на болтах крепления звезд, сдернул болты, снял звезды и старую цепь.
Ради интереса сложил рядом старую и новую цепи.

Разница в длине — на толщину цепи (примерно 20 мм). Поперечный прогиб новой цепи — около 5 мм, старой — 50 мм.
Отдышался, зажевал бутер, посидел на солнышке и приступил к сборке. Сначала одел звездочку коленвала.

В целом, села нормально, слегка постукивал по ней бронзовым молоточком. Не забыл выставить метку. Потом затянул проволокой цепь на верх и накинул на верхнюю звездочку. Звезда сначала не хотела лезть, но бронзовый молоток, пошатывание и бормотание волшебных русских слов посадили ее на место. Опять же — не забыл про метки.

А вот с третьей звездой, что на валу вспомогательных механизмов, шаманство не помогло. Реально, звезда отказывалась садиться. Промеры штангелем показали, что отверстие под штифт для передачи крутящего момента на 1 мм отодвинуто по радиусу от центра. Если эту звезду делали на Мотор-Сичи, то удивительно, как их двигатели до сих пор заводятся. Если делали в чайне — тогда вопрос смещения снимается. Что ж, надфиль, чашка кваса из холодильника (это счастье летом иметь в гараже рабочий холодильник), 15 минут работы

и звезда готова занять свое место. Что она и сделала.

Вот после этих работ и пригодились фотки начала работ. Пока дергал третью звезду, сместил валик вспомогательных механизмов. Фото помогли повернуть его в нужное положение.
Далее — просто, но скушно и немного больно. Снял натяжитель, его прокладку и увидел, что на месте осталась еще одна прокладка. Дубовая, как курсовой студента. Теперь понятно, почему из под него сочилось масло. Прокладку — геть.

Немного герметика, и взведенный натяжитель стоит на месте. Герметик лег и на привалочную плоскость блока и на переднюю крышку. При прокручивании коленвала для проверки правильности установки цепи и для ее натяжения рука с ключем соскочила и в аккурат грохнулась о рамку морды машины. Долго легкий летний ветерок разносил мои мысли об этом инцинденте.
Всего на расборку-сборку-замену было потрачено 6 часов. Первый раз все-таки менял. Профи наверное, и за 2 часа управятся )))
И вот наступил трепетный миг первого запуска движка с новой цепью. Завелся с полоборота. Субъективно на слух движок стал работать тише, ушел тихий металлический шелест из передка. Но хоть и нормально завелся, заеду к карбюраторщику, пусть проверит установку зажигания. Все-таки раньше настраивал со старой цепью…
Всем спасибо за интерес к моим постам и всем хороших дорог!

Установка момента зажигания на двигателях ВАЗ 2101-07

Установка момента зажигания на моторах ВАЗ 2101-07 (без электронных катушек)
Сразу хочу предупредить, смысл выставлять момент зажигания есть только в том случае, если правильно выставлены фазы газораспределения, некоторые моменты установки коленвала и распредвала обозначены ниже.
Неотъемлемым и важным условием правильной установки момента зажигания, является соответствующая установка фаз газораспределения, т.е. правильного положения распредвала и коленвала .
Положение коленвала при установке меток (метка на шкиве коленвала в виде зазубринки на обоих бортах) изначально должно быть относительно большей риски, расположенной на алюминиевой крышке цепи ГРМ спереди блока. При этом положении, метка на шкиве распредвала должна находиться аккурат напротив соответствующего отлива-планки отлитой на корпусе распредвала.
Для моторов с ременным приводом(ремень ГРМ), метка на шкиве коленвала располагается так же, а вот касательно распредвала, то метка на его шкиве должна находится относительно метки вылитой на пластиковой крышке.
В случае отсутствия метки на шкиве распредвала(и такое бывает), коленвал ставится так же, а распредвал первыми двумя кулачками вверх(ласточкой).
Причем обращаю внимание на тот факт, что в тот момент, когда обе метки совмещены-ПОРШЕНЬ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ ТАКТА ВЫПУСКА! И трамблер еще рано ставить.
Затем мы определяемся с тем, на каком бензине будем ездить, а от этого зависит немало, то есть опережение зажигания и выставляем в нужную нам метку( АИ-76,80-самая длинная; АИ-92-средняя; АИ 95-самая короткая и первая слева, если смотреть спереди на мотор.)
Это принципиально, потому как именно от этого зависит правильное и полное(на 50 процентов) сгорание топливо-воздушной смеси в камере сгорания.
И так, допустим мы собираемся использовать 92-й бензин и устанавливаем метку шкива коленвала напротив средней риски, причем нужно убедиться, что поршень первого цилиндра находится в конце такта сжатия, для чего перед установкой метки, мы выкручиваем первую свечу цилиндра(или не выкручиваем, если ее там не было) и затыкаем отверстие смятым куском бумажки так, чтобы он не провалился во внутрь, но более или менее плотно сидел в гнезде свечи. Проворачивая коленвал до вышеназванной метки, выстрел бумажной пробки будет свидетельствовать о том, что поршень подходит к ВМТ в конце такта сжатия и как только шмольнет пробка, мы медленно, не торопясь, подгоняем метку на шкиве коленвала до нужной нам риски.
Затем берем трамблер, поворачиваем бегунок контактом(его крайне сложно не заметить) к крайне левому винту с плоской прорезью под минусовую отвертку(накиньте крышку трамблера и посмотрите где находится контакт первой свечи, он там так и подписан и увидите напротив какого винта на корпусе трамблера он располагается), разворачиваем корпус так, чтобы при установке, защелки для крышки трамблера смотрели параллельно оси двигателя, т.е. правая защелка к салону, левая к фарам, а вакуумник опережения на вас, так, чтобы потом было место для маневра. Причем при установке следите за тем, чтобы бегунок не сбивался с того положения, на которое мы его установили раньше( пару миллиметров +, пару минус-это нестрашно).
Потом мы берем лапку, прижимающую трамблер и закручиваем гайку на 13 так, чтобы корпус трамблера можно было бы перемещать с легким усилием(С ЛЕГКИМ, УСИЛИЕМ)!
Подключаем 12-ти вольтовую лампу или светодиод минусом на массу, а плюсом к тонкому проводу, идущему на трамблер, прикрутив его до этого к контакту-шпильке на 8 под тарелкой корпуса трамблера от катушки (левый контакт, не Б+).проводок можно и не цеплять намертво, а просто придерживать во время регулировки рукой и смотреть, чтобы он за массу не цеплял.
Затем мы включаем зажигание(проводок плюса лампы соединен с клеммой на трамблере, куда идет тонкий провод от катушки на конденсатор) и начинаем поворачивать медленно корпус трамблера сначала против часовой стрелки, а потом по часовой стрелке. Лампа должна мигнуть. Лучше так пару раз сделать, чтобы убедиться, что контактная группа более или менее нормально размыкает контакты, а потом поворачиваем корпус трамблера до упора по часовой стрелке и медленно, плавно поворачиваем- против, и в тот момент когда лампа начнет загораться, мы фиксируем трамблер, дожимая гайку на13.
Ставим свечи, подключаем высоковольтники и заводим.
Можно потом еще стробоскопом выставить…, но и эта регулировка себя показывает замечательно.
Выставлять зажигание при неисправной контактной группе совершенно бесполезно. Поэтому перед тем как заняться выставлением угла опережения зажигания, нужно проверить контакты-нет ли на них нагара, а если есть, удалить мелкой наждачкой и выставить зазор, желательно щупом в 0.35-0.45 мм.

6 ноября 2013 Метки: своими руками

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Время от времени цепь «Газо-Распределительного Механизма» изнашивается и вследствие чего она требует замены. Ещё очень радует тот факт, то что цепь «ГРМ» может прослужить очень долгую жизнь, в отличие от ремня «Газо-Распределительного Механизма». Если честно бывали даже случаи когда автомобиль проходил около «180-200 тыс. км» с не разу не поменянной цепь «ГРМ», но она правда была уже на тот момент очень сильно вытянута и гарантия то что цепь вскоре порвётся была очень высокой. А сколько вы больше всего километров проезжали, лишь на одной цепи «ГРМ»?

Краткое содержание:

• Замена цепи
• Дополнительный видео-ролик

Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.

Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, при:

• Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
• А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)

Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Гаечные ключи.
5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока «читайте в этой статье», пункт «1-10»)

2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.

Примечание!
Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!

3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.

4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.

5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)

7) После чего снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том как снять башмак натяжителя цепи, читайте «в этой статье»)

8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.

9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.

10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.

Примечание!
После снятия звездочки, не проворачивайте валик привода, потому что из-за этого может быть нарушена начальная установка зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)

11) Далее полностью отверните ограничительный палец.

12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.

13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

Примечание!
Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!

15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.

Примечание!
При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!

Установка:
1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.

2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.

3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.

4) Следом зацепите цепь крючком.

5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.

6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.

7) Далее проверьте совпадение всех меток и натяните цепь «ГРМ». (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ – Верхняя Мертвая Точка») (А о том как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

Примечание!
Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!

8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.

9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.

10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.

11) Следом установите ограничительный палец на место.

12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.

13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.

Примечание!
При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!

14) Если же все метки совпадают то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.

Важно!
1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!

Для новичков!
Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

Не могу выставить по меткам

Помогите, кинулся выставлять зажигание по стробоскопу, поставил на вторую метку, метку шкива, А она тупая и не едет свечи желто белые, раннее по ходу зажигание, снял клапанную крышку когда ставишь на звезде по меткам, то метка шкива выше маленькой метки (короче от второй метки где то на 1 см против часовой). Что делать как сделать идеально по меткам, цепь перекидывать? Кидал как то цепь, а она далеко уходит.

#2 jeniok

Пользователи

77 Повідомлень:

Реєстрація 13-листопад 11

Відправлено 22 квітень 2013 — 20:15

Перекидать. Должна быть напротив ДЛИННОЙ, или ниже длинной метки.
Что там по пробегу ГРМ, звезды, цепь?

Повідомлення відредагував jeniok: 22 квітень 2013 — 20:27

#3 serЁga

• Откуда: Світловодськ
• Авто: Ваз 2101

Відправлено 22 квітень 2013 — 21:08

Цепь перебрасывать нельзя, метки не совпадают из за изношеной цепи звёзд. По стробоскопу хорошо выставлять зажигание только на свежем моторе, а если мотор подношеный выставляй на слух и не парься.

#4 Fast

Відправлено 22 квітень 2013 — 21:21

Цепь перебрасывать нельзя, метки не совпадают из за изношеной цепи звёзд. По стробоскопу хорошо выставлять зажигание только на свежем моторе, а если мотор подношеный выставляй на слух и не парься.

Если оставит так то ехать не будет,перекрытие происходит слишком рано.Надо на зуб перекинуть.
ТАЗы валят

#5 jeniok

Пользователи

77 Повідомлень:

Реєстрація 13-листопад 11

Відправлено 22 квітень 2013 — 21:21

А может перескочила, или выставлено непрaвильно? На целый зуб несовпадение. Пофик насколько растянута цепь, главное поточнее совместить метки.

Повідомлення відредагував jeniok: 22 квітень 2013 — 22:21

#6 serЁga

• Откуда: Світловодськ
• Авто: Ваз 2101

Відправлено 22 квітень 2013 — 22:00

Если оставит так то ехать не будет,перекрытие происходит слишком рано.Надо на зуб перекинуть.

По моему проще крутнуть раньше зажигание у него по стробоскопу оно сильно позднее получилось. А вообще лучше цепь сменить.

#7 MONK

Відправлено 22 квітень 2013 — 22:02

цепь менял 500 км назад. с ней и звезды.

#8 serЁga

• Откуда: Світловодськ
• Авто: Ваз 2101

Відправлено 22 квітень 2013 — 22:04

А когда менял метки совпадали?

#9 nazgul

Відправлено 22 квітень 2013 — 22:35

MONK, если не получится, могу помочь. руками. пиши, звони.
-Как переводится I don’t know?
-Я не знаю
-Никто не знает.

#10 Fast

Відправлено 22 квітень 2013 — 23:03

По моему проще крутнуть раньше зажигание у него по стробоскопу оно сильно позднее получилось. А вообще лучше цепь сменить.

Тут не в зажигании дело.Что такое перекрытие клапанов знаешь?И в какой момент это должно происходить? Проще говоря фазы ГРМ сбиты.

ТАЗы валят

#11 MONK

Відправлено 23 квітень 2013 — 10:54

Та вроде когда собирал, все выставил по меткам.

#12 Zhelezovski

Zhelezovski

Відправлено 23 квітень 2013 — 12:05

Та вроде когда собирал, все выставил по меткам.

Слово, яке мене насторожило, виділив.
По темі. Така проблема у мене була при розтягнутому цепові. Мітки не співпадали на добрячих 15 градусів.
Цеп нормально натягнутий?

#13 USSRMoto

Модераторы

5 439 Повідомлень:

Реєстрація 22-січень 11

• Откуда: КийоФ
• Авто: Subaru Forester SH 2009

Відправлено 23 квітень 2013 — 14:35

MONK, а ехала до этого нормально?

Круче черной бехи можно только ладу

#14 Санчер

Відправлено 23 квітень 2013 — 19:20

тут поможет резаная звезда.

#15 MONK

Відправлено 23 квітень 2013 — 19:32

Цепь новая, неужели так быстро растянулась. И натягивал я ее. Едет и сейчас нормально, просто зажигание ставлю не так как по меткам нужно, а немного назад метку шкива, против часовой, как бы позднее. Просто хочу чтоб выставил стробоскоп по меткам как по книжке и было идеально, а нет метки на шкиве получается неправильно стоят. Еще был момент при установке трамблера, плохо работала, вытаскивал бегунок вместе оксвалом, и на один зуб перекидывал. Может из за этого быть? А то движок ужасно троил, а на зуб перекинул, и все хорошо выставилось (на слух)

#16 jeniok

Пользователи

77 Повідомлень:

Реєстрація 13-листопад 11

Відправлено 24 квітень 2013 — 07:15

Из-за перестановки трамблера метки на цепи не сбиваются.
Или натяжитель шалит, или неправильно выставлено изначально.
При таком недолете до длинной метки, так и просится цепь перекинуться на 1 зуб. Скидать клапанную крышку и перекинуть на зуб.

#17 Папинька

Відправлено 24 квітень 2013 — 18:05

. При таком недолете до длинной метки, так и просится цепь перекинуться на 1 зуб. Скидать клапанную крышку и перекинуть на зуб.

MONK, звездочку распредвала перекидываете на один зуб назад против направления вращения.Потом вращаете коленвал по часовой срелке. Вращение производится на небольшой угол, в несколько приемов , с примеркой звездочки к распредвалу для посадки ее на штифт. Не натягивайте звездочку на вал и штифт болтом. Не забудьте выкрутить свечи и ослабить цепь. Поворот на один зуб соответствует 25 мм. на шкиву, должно помочь. Коленвал должен вращаться легко , не вращайте его с усилием.

Повідомлення відредагував Папинька: 24 квітень 2013 — 18:13