Замена сайлентблоков передней подвески и не только
Да начнётся сказ об эпичной еб… кхм истории.
Фотки будут из инета так как в процессе ремонта меньше всего мне хотелось ещё дополнительно отвлекаться на фотоотчётность.
Скажу сразу, кто решит заниматься всем этим, выделяйте максимально полный день на работу, или два дня точно. У меня все заняло два дня и суммарно 14 часов времени. 5,5 часа в первый день и 8,5 во второй.
Ну начинается всё стандартно: заезжаем на яму, срываем гайки колёс и ступичную гайку (гайку привода)(зачем расскажу потом, вам и не нужно может быть), домкратимся. Я делал сначала левую потом правую стороны, ну с какой начинать не принципиально, просто по одной.
А вот дальше начинается веселье. Самое первое отворачиваем гайки на саблях.
Мой гайковёрт которым я благополучно скручивал законтренные гайки на 30 на приводах не осилил эти гайки на 24. Помогла труба 70см и вес моей тушки. Если гайки на балке надо было только сорвать и дальше они шли легко то вот гайки на рычагах сказали хрен тебе. Тк они не так хорошо защищены от грязи то гемороя с ними куча. К тому же на левой сабле со стороны рычага у меня была запорота резьба с завода, хоть и на вид она была нормальная. Из за этого мне на протяжение всей резьбы приходилось крутить гайку воротком с трубой. Конечно же после такого резьба в гайке сказала досвидания, и это была первая причина почему нельзя было закончить ремонт в один день, нужны новые гайки (купил две так как думал что это не резьба такая «хорошая», а просто прикипело и с другой стороны будет так же, но нет резьба на сабле). Ну дальше проще, либо откручиваем гайку крепления шаровой к рычагу и при помощи монтировки и молока выбиваем из рычага, либо как я, откручиваем болты крепления шаровой к поворотному кулаку, ну и метод для имеющих спец съёмник все знают. Тут зависит от того кому как удобнее, мне возиться с монтировкой в яме не удобно и я снял рычаг вместе с шаровой, однако потом выбивать её из рычага задолбался.
Ну соответственно откручиваем от рычага стойки стабилизатора и отворачиваем сам рычаг, выбиваем болт и снимаем вместе с саблей. ВНИМАНИЕ, запомните где сколько шайб у вас на сабле и поставьте так же, не зря с завода их напихали так как напихали а не иначе.
В процессе снятия рычага выяснилась очень неприятная деталь, пыльник внешней гранаты уже с трещинами и надо менять, и это был второй момент из за которого в один день я не закончил ремонт, надо было ехать покупать пыльники и хомуты, тк на другой стороне всё точно так же.
Далее я приступил к снятию левого привода в сборе. Пыльник на внутренней гранате я поменял до этого вообще не снимая и не вынимая привод как из ступицы так и из коробки, удовольствие так себе честно. Вынуть из ступицы проблем не составляет, накручиваем назад гайку на привод, витков на 5 резьбы, и бьём по гайке молотком что бы не запороть резьбу на приводе. А вот что бы выбить привод из коробки пришлось изрядно помучаться. Во всех видео делается буквально пара ударов молотком грамм 700 и привод выходит из коробки, но не у меня. Пришлось брать кувалду килограмма 3 что бы выбить привод.
Также выбил старый сальник и заменил, потому что коробка сплёвывала из себя масло только в путь.
А ну да, самое главное то я забыл, перед снятием привода слейте масло из коробки, а то наглотаетесь ещё.
Вернёмся к другим баранам, точнее к рычагу и сайлентам. Вынимаем саблю и вспоминая весь свой словарный запас выбиваем шаровую если до этого её не сняли.
О том как удалял сайлентблоки. Выжигал горелкой, и это третий момент почему я не сделал всё в один день, горелку не взял в гараж. По поводу выжигания сайлентов, некоторые скажут что мол термическое влияние на детали подвески не хорошо. Может и не хорошо, так вы делайте аккуратно, не грейте сам рычаг. Первым делом вы нагреваете внутреннюю втулку шарнира рычага или втулки ромашек и выдавливаете/выламываете их. Далее уже можно греть на месте втулки саму резину изнутри или прям так выцепить её и вынуть, ну или подрезать и вынуть. Таким образом рычаг не греется даже до 70 градусов, что для железа и его сплавов вообще ни о чём. Металлический корпус ромашек удаляем из рычагов чем нибудь острым и прочным, что бы бить по этому молотком. Обычно поддевают внешний металлический край, сминают основной корпус и выдёргивают, но у меня это внешняя металлическая обойма за 18 лет сгнила в труху, что доставило дополнительных проблем.
Далее самое геморойное, если ромашки можно вколотить кувалдой предварительно зачистив посадочное место как и для шарнира рычага, то для впресовки сайлента рычага уже нужна оправка или тиски. Добровольно шарнир лезть не хотел, пришлось делать то что я не особо люблю, подтачивать сайлентблок что бы легче шёл. И не используйте ВД40 или любую подобную вещь, а тем более масло. Резина шарниров не стойкая к нефтепродуктам, используйте мыло или силиконовую смазку.
Теперь сайлентблоки передней балки… Сначала я пробовал выпрессовать один при помощи трех лапого съёмника, и он пошёл, но не до конца. Не беда, вставил саблю и дёрнул вниз, вуаля и готово.
А вот запрессовать уже сложнее. Я применил следующий метод: брал саблю, большую шайбу с неё же, и саблей с гайкой затягивал сайлентблок на сколько возможно а дальше додавливал съёмником, примерно так.
Съёмник у меня был на 100мм, но качество было такое замечательное что резьбу там начало стачивать и его весь повело, зря только 350р потратил. Ну будет хоть заготовка, потом переделаю под что то нормальное.
И теперь поговорим а качестве изготовления АВТОВАЗа.
Сайлентблок в балке я установил так же как и стоял старый, но только когда перешёл на другую сторону обратил внимание, что там сайлентблок стоит наоборот. И как оказалось именно с первой стороны он стоял неправильно… я забил и второй поставил так же, но к нему мы ещё вернёмся.
Не забываем новые шаровые, их я прикрутил к поворотным кулакам и потом уже вставлял в рычаги. Почему так, потому что новые шаровые почти невозможно сдвинуть руками, легче их прикрутить к кулаку и потом поправить шток шаровой рычагом при установке.
Привода
По классике жанра от ударов молотка они слезать не захотели, подключал кувалду, а так ничего необычного: пыльники, хомуты и всё. Ну соответственно нужны тиски, хотя кто то может и поделать себе мозги поочерёдно вынимая части привода из ступицы/коробки, сбивать на машине ШРУСы и менять пыльники. Далее ставим привод в коробку кто как может. У меня получилось его запихнуть только со стороны колеса, из ямы ни как. Попадаем в коробке в шлицы, заводим в ступицу для выравнивания ШРУСов, накручиваем гайку на пару витков и долбим молотком что бы шрус зафиксировался в коробке, постарайтесь не убить сальника пока попадаете в коробку приводом. И такой момент, не вынимайте оба привода из коробки просто так одновременно, рассыпятся сателиты, или вставляйте туда плотно свёрнутый журнал или что то, что зафиксирует эти самые сателиты.
Собираем всё в обратной последовательности, но не протягиваем, а так наживляем и переходим к другой стороне. Там всё аналогично за исключением пары моментов.
1) Привод мешал вынуть болт из рычага, пришлось сначала снимать привод и только потом подвеску. Собирал наоборот, сначала подвеска потом привод.
2) На балке ВАЗ 2112 есть ухо крепления растяжки мотора, и оно вплотную к сайлентблоку, съёмником не подлезть. Значит старый метод, выжигаем, но аккуратно что бы ничего не поджечь и не поплавить. Сначала удаляем центральную втулку, потом срезаем один борт ножом и выворачиваем резину (всё можно проделать прям саблей). С запресовкой тоже проблемы, начинаем давить саблей, но съёмником то уже не додавить, что же делать? И именно в этот момент я второй раз убеждаюсь что зря потратил 350р на это трёхлапое кумхо.
Просто шатаем и тянем саблю и шарнир сам занимает своё законное место.
Опять же при наличие подходящих оправок и болтов всё делается ими.
Про попадание болтов рычагов в проушины крепления говорить особо нечего, монтировка, молоток и прочее. Мне пришлось одной рукой одновременно давить монтировкой и газовым ключом выворачивать рычаг, что бы другой рукой загнать болт. Причём такое было только с одной левой стороны, геморой ммммм.
Когда всё закончили ставим машину на колёса и протягиваем всё что трогали. Не забываем контрить ступичные гайки, и их как раз надо от души тянуть, по мануалу там момент затяжки 220НМ примерно, но у кого из нас есть динамометрический ключ?)
Не забываем про масло в коробку.
Тут нет ни слова про стойки и втулки стабилизатора. А я их и не трогал. Во первых и так намучался, а во вторых буду менять стаб на 22мм от Автопродукта, тогда всё и трону.
Подводя итог по работе, на утро следующего дня было ощущение что меня встретил камаз) По поведению машины: чуть-чуть меньше крены в поворотах, чуть-чуть меньше грохот на ямах, ушли вибрации на скоростях 90-110кмч ( я фиг знает от чего они были, но похоже на неотбалансированную резину было, однако новые сайлентблоки их погасили), при скоростных перестроениях уже не надо судорожно ловить машину что бы не летела дальше.
По поводу грохота на ямах. Моим амортизаторам 18 лет и 200+ тысяч пробега, я вообще не удивлён, собственно как и опорным подшипникам и рулевым наконечникам и убитой рейке. Крены это больше к стабилизатору, ну и к гнилому кузову.
Все сайлентблоки фирмы БРТ, вроде как оригинал, посмотрим как будут ходить, читал что БРТ сайленты не ходят. Если сдохнут будут СЭВИ. Полиуретан не предлагать, не хочу. Во первых хрен найдёшь нормальные, во вторых цена кусается. Конечно там и долговечность и управляемость и прочее, но не хочу.
Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками
Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.
Когда требуется замена
Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.
Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.
Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:
- Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
- В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
- На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.
Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110
Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.
Запрессовка
Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.
Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.
В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.
Сайлентблок переднего верхнего рычага
Разбитый
Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.
- Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
- Снимите переднее колесо.
- Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
- Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
- Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
- Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
- В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
- Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.
Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:
- Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
- Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.
Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.
Сайлентблок переднего нижнего рычага
Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.
Способ запрессовки
- Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
- Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
- Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
- После этого запрессовываются новые элементы.
- Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.
Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.
Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.
Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.
Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками
Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены.
Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.
Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110
Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.
В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:
- упругих узлах крепления амортизатора;
- элементах крепления реактивных тяг;
- верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
- элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
- опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
- элементах штанги задней подвески.
Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.
Признаки износа
Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.
Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.
Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:
- появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
- люфт рычагов и колес;
- неравномерный износ шин;
- потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
- при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.
Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.
Полиуретановые или резиновые, какие лучше
Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески. Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.
Замена сайлентблоков
Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.
Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления. Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент. Новый сайлентблок можно запрессовать с помощью больших тисков или затянуть его туда с помощью вставленного болта с гайкой и шайбами.
Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.
Нужно ли после этого делать сход-развал колес
Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.
К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.
Как вам статья?
Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2110
Недавно застучало что-то в передней подвеске справой стороны…Залез под машину, постучал…рычаг болтается — ага! Дело к замене. Но как? Тисков нет! Вот нашел в и-нете один способ, которыйм я и воспользовался с успехом))) (Бывалые водилы — соседи по гаражу со скепсисом на меня глядели, отправляли в мастерскую или
рычаг в сборе покупать…Я их не послушался и вот он — результат!
Купил новый сайлентблок балаковский, затем болт М12 длиной 20 см, наборы шайб, длинную гайку и резьбу на 40 в ближайшем сантех магазине. Густо смазал мыльной эмульсией и…не думал, что будет так легко и быстро (минут 10 от силы это вместе с временем на вытирание рук и съемку на камеру!)! Смотрите фото.