Как поменять моторчик дворников на ваз 2107

Замена моторчика дворников

Всем привет!) первая запись в БЖ по этой машине.
Не так давно у меня накануне поездки из Сызрани в Тольятти полетели дворники зависнув в середине.
Доехав в тлт кое как неспеша, я начал искать причину в чем дело. Сначала грешил на реле и поменял его, но после просмотра этого видео

где все понятно чётко рассказано где искать причину, я нашёл что у меня полетел термопредохранитель или термореле как называют, которое находиться под крышкой на редукторе.
По замене моторчика особого труда не составило. Единственный ньанс был в том, что дело было ночью и без фонарика с камерой не обойтись.

На замену у меня ушёл всего час в условиях лютого ветра со снегом. Всем спасибо, удачи на дорогах))))

Замена штатного моторедуктора стеклоочистителей Ваз 21074 на моторедуктор Ваз 2110-12

Итак, начну длинный рассказ об установке моторедуктора дворников от Ваз 2110-12 на класику. Будет много букв, слов и предложений, потому кто хочет просто посмотреть, как делать, листайте ниже до большой цифры «2«.

В интернете нормального подробного описания лично я найти не смог, потому сам попытаюсь донести весь процесс в максимальных подробностях, чтобы у тех, кто задумает это повторить, был своего рода «мануал».
Замысел по этому поводу в голове завис уже давно, но всё как-то не доходили руки, потом не доходили деньги, либо просто в объявлениях не попадались десятошные моторедукторы.
На просторах интернета были найдены пара записей, о которых я упомянул вот тут. Коротко о каждой из них.
1.1 Ссылка на запись о подобной процедуре на Drive2
Плохого не могу сказать об этой схеме. Описано не плохо, в целом понятно, что, куда и как, есть схема подключения к стандартной колодке без переделки проводки. Но маловато фотографий процесса, и сложновато разобраться что к чему перепаивать, где резать и т. д. Сам разобрался не сразу, только сев перед компьютером, держа в руках моторедуктор.
Схемой я воспользовался. Итог — спаленный предохранитель на 15 Ампер и долька разочарования. Вроде делал «по инструкции», но работал мотор не правильно — включался при подключении, не включая подрулевых переключателей, и работал постоянно в любом положении. После попытки попереставлять провода в штатной колодке, сгоред предохранитель)
1.2 Ссылка на какой-то форум, где описан ещё один вариант переделки
Тут тоже всё неплохо. Человек попытался донести то, что, как я понял, делал электрик. Схема переделки несколько сложнее, больше перепаянных элементов, уже есть «добавка». Есть фото с рисунком, где указано, что было добавлено + описание изменений в проводке, но опять без фото. Так же нет окончательно варианта подключения в штатную колодку. Воспользовался этим примером после первого. Схема РАБОЧАЯ.

1.3 Коротко о параметрах «классического» и «десятошного» моторедукторов для сравнения (Информация взята отсюда)
1) Моторедуктор стеклоочистителя 2101:
— номинальное напряжение, В…12 (одинаково);
— номинальный ток, А …3,2 (меньше);
— номинальная мощность, Вт …7,8 (для «десятого» не указана);
— пусковой вращающий момент, Нм …2 (меньше!*);
— рабочий вращающий момент, Нм …1,3 (меньше!*);
— номинальная частота вращение, об/мин.70 (одинаково).

2) Моторедуктор стеклоочистителя 2110:
— номинальное напряжение, В…12 (одинаково);
— номинальный ток, А…4,5 (больше);
— пусковой вращающий момент, Нм…5,5 (больше!*);
— рабочий вращающий момент, Нм… 8 (больше!*);
— номинальная частота вращение, об/мин…70 (одинаково);
— диаметр выходного вала, мм…10 (для «классического» не указано, но совпадает).
* — выделил важные для лучшей работы стеклоочистителей параметры.

Из вышеизложенного явно видны преимущества «десятошного» моторедуктора, о которых больше нечего говорить.

Дальше постараюсь подробнее описать то, что было сделано.

2 Установка моторедуктора

15.01.2017 был куплен моторедуктор стеклоочистителей Ваз 2110-12. Нашёл его случайно, по объявлениям в автобарахолке Саранска.

Сразу списался с человеком и договорился о покупке. Вечером моторедуктор был у меня. Куплен за 350 рублей, со слов «продавца» с машины 2000-х годов выпуска. Это особой роли не играло, так как это был нужный мне моторедуктор с каталожным номером 842.3730, старого образца.

Начал я с электрической части.
Снял крышку, скрывающую разводку проводов на редукторе. Стал разбираться что и за что отвечает. Проводов тут больше, чем на штатном моторедукторе, 6 штук против 4-х «классических». Фото «классических кишок» моторедуктора не делал, кому интересно — всё есть в интернете.

Когда понял, что ничего не понял, решил «зайти с другой стороны») Начал разбираться с 6-ти проводной колодкой.

Всех «папок» вынул из колодки.

НЕБОЛЬШОЕ отступление. Так как сначала действовал по первой схеме, отрезал полностью ответвление от жёлтого провода, и отрезал «папу» от основного провода (жёлтого), чтобы припаять его к серому. делать этого НЕ НАДО! Я так поймал короткое замыкание (далее «КЗ»). Если есть желание испытать — пожалуйста. Лично у меня не работало! После пришлось отпаивать жёлтый провод от серого, отрезать «папу» от серого (потому что запорол и порвал жилки провода) и зацепать новых «пап» на оба провода (благо, «папок» для этого у меня было достаточно).

Далее вернулся к тому, с чего начал. Нужно было оторвать/отпаять/отпилить лепесток блок-контактов от корпуса. Я аккуратно отпилил его надфилем. Что нужно отрезать, видно на следующем фото.

На фото видно остаток отрезанного лепестка и сам лепесток, выгнутый к двум другим контактом.

Важно! Отрезанный лепесток ни в коем случаем не отламывать! Дальше к нему нужно будет «припаиваться».

После первой неудачной пробы мотора (по первой схеме) я заметил, что мотор работает очень «в натяг». Решил разобрать его и проверить внутренности.

Разбирается моторедуктор не сложнее, чем «классический», даже легче. В отличии от «классического», ротор не выпадает из щёточного узла, и последние потом не приходится вновь «заправлять». Ротор остаётся на месте, выходя из магнитной системы. Почему так происходит — понятно после разборки червяного механизма. Сразу бросается в глаза более сложное устройство щёточного узла. Видны две намотки медной проволоки, служащей, если я правильно понимаю, сопротивлением для разной скорости вращения. Щёток не две, как на «классическом» моторе, а три — на две из них подходят два «плюса» через «катушки» и на оставшуюся подходит «минус».

Внутри всё было чисто. Лишь немного зачистил коллекторные пластины под щётками (были немного серыми). Смазал торец вала, который заходит в корпус статора литолом, так как вал был сухой.

Дальше собрал электромотор назад. Стал разбирать червячный механизм. И, кажется, я нашел причину медленного и тугого вращения моторедуктора — это смазка! По всей видимости ещё заводская. На момент «вскрытия» она напоминала жутко загустевшее повидло) пришлось соскрябывать это «повидло» изнутри, чтобы заменить на более или менее нормальную смазку.

Конструктивно червячный механизм отличается от «классического». Главная шестерня приводится в движение двумя меньшими шестерёнками. Сам «червяк» на валу ротора тоже другой — если на классическом моторе это обычная спираль, то в этом моторе спираль разнонаправлена, так как маленькие шестерни находятся по разные стороны от «червяка». В общем смазка была заменена на «Литол» и узел был собран в обратной последовательности.

Кстати! Видимо по причине такой конструкции червячного механизма, при разборке электромотора ротор не вываливается из щёточного узла, как на «классике». Потому могу порекомендовать разбирать эти узлы по очереди, так как в противном случае придётся «заправлять» три щётки, а это время!

Далее вернёмся к проводке (либо делайте это сразу!).
Блок контактов. Отпаиваем белый провод (у меня он в центре) и прихватываем (припаиваем) его к лепестку, который был оторван от корпуса. На его место (на место белого провода к центральной ножке) припаиваем небольшой кусочек провода (я использовал ответвление жёлтого провода в колодке (см. фото № 5)). После должно получиться примерно так:

Важно! Осторожнее с ножкой, которую отрываете (лучше отпиливайте) от корпуса! Я пару раз задел её и она благополучно отломалась) Пришлось слегка оплавить пластмассу блок-контактов, чтобы хоть немного залудить остатки «ножки» и припаять белый провод.

Дальше берём пустой конец желтого кусочка провода, который припаяли к средней ножке (на место белого) и припаиваем его к серому проводу, идущему на конденсатор и в паре с синим (голубым) проводом в электромотор.

В итоге проделанных махинаций у нас осталось 5 проводов с «папками» на концах (со стороны колодки).
Что и за что там отвечает:
Серый провод — «БОЛЬШОЙ» плюс. С ним у меня щётки дворников так летали по стеклу (по сухому стеклу! на заглушенном моторе и 12.2 Вольтами на аккуме!), что казалось они вот-вот отлетят!:)
Синий провод — «нормальный» плюс. С ним щётки дворников двигаются быстро, на порядок быстрее, чем двигались у меня с родным моторедуктором. По сухому стеклу двигаются «в полный ход» от начала до конца, уверенно и с одной скоростью (раньше двигались еле еле и с явным уменьшением амплитуды).
Белый провод — один из «управляющих» проводов на термобиметаллический предохранитель (он же прерыватель и «прерывистый режим»).
Жёлтый провод — то же самое, что и белый. Не знаю, есть ли разница в них, какой из них «+», а какой «-«.
Чёрный провод — очевидно, что это «массовый» (минусовой) провод.

Дальше о подключении в родную колодку.
Это можно выносить в отдельную «историю», так как на этом этапе было спалено ещё 2 предохранителя))) Смешного, конечно, не много, так как второй из трёх «запалов» предов чуть не довёл меня до отмены всей процедуры, возвращению родного моторедуктора на место и скорому уезду в гости к девушке на испечённый ею пирог!) На самом деле я не был готов к яркой вспышке со стороны монтажного блока в тот момент, но за секунды я испытал такой «микро-стресс», так как повторять процедуру по разборке монтажного блока и пропайке выгоревших дорожек мне ну очень не хотелось!

Ладно, ближе к делу.
В родную колодку я подключался, как понятно из того, что написано выше, «методом научного тыканья» за исключением чёрного провода — это, без вариантов, была «масса». Дальше дело пошло лучше — дошло посмотреть, что было на «классическом моторе». Оттуда у меня синим проводом шёл «+». Но на колодке, которая шла «вниз» в сторону подрулевых переключателей и реле, синий провод уходил в жёлтый. В общем, я забыл сфоткать то, что творилось там «внизу», куда было не легко подлезть из-за длины проводов колодки, но на фото видно колодку, то, как она ориентирована (слева на фото боковинка плоская, справа — есть небольшой «буртик», из-за которого колодку по-другому не вставить).

Опишу на словах без фото и цветов проводов «под колодкой»:
— слева сверху — чёрный провод от «десятого» моторедуктора (он же «-«);
— справа сверху (справа от чёрного) — жёлтый провод;
— слева снизу — белый провод;
— справа снизу — синий провод (он же «+»).

По поводу серого провода. Выбор за Вами, инженеры!:) Я «питаю» мотор через синий провод, а серый в термоусадку спрятал и оставил висеть, потому что меня беспокоит и без того непривычная скорость работы дворников… Как бы щётки не потерять на ходу в снег или в дождь:D Получилась как «вторая скорость»(на сером проводе) на всякий пожарный, если придётся в проливной тропический ливень куда-то ехать (если не будет хватать этой бешеной скорости работы дворников, что маловероятно). Если кому-то «МАЛО», то смело подцепайте серый провод на место синего и наслаждайтесь «АДОВОЙ» работой стеклоочистителя!:D

После успешной «примерки» проводов, последние вставил в родную колодку и поставил на место.

Оставалось лишь вкрутить защитную крышку, прячущую «кишки» моторедуктора и радоваться)

Но не тут-то было! Капот закрылся криво))) Крышка моторедуктора выше, чем у «классического» и не даёт капот закрыть как положено.

Но тут всё просто решилось с помощью наждака) Я просто сточил угол крышки, который не давал закрыть капот.

На этом установка сего девайса подошла к концу.
Потрачено на установку:
— моторедуктор стеклоочистителя Ваз 2110-12 — 350 рублей;
— предохранители на 15 Ампер х 3 штуки — были в резерве;
— времени на установку — около 4 часов;
— времени на написание всего этого — 4 часа;
— нервов — немножко:D.

С учётом того, что моторедукторы я снимал и ставил дважды (снял родной, и дважды ставил и снимал «десятошный»), не снимая при этом трапеции, времени я потратил немного больше, потому что без небольших сломанных рук там не обойтись:D Завернуть три болта и гайку в условиях, где больше чем одной рукой подлезть нельзя не совсем просто, но и ставить собранную трапецию с мотором будет (как мне кажется) не просто, так как моторедуктор больше родного.

Вот такие изменения. Вот такой «мануал» получился.
Удалось избежать вмешательства в штатную проводку, установок дополнительных реле, как здесь (всё та же машина) и переделок подрулевых переключателей. Просадов по напряжению на работающем моторе не наблюдал, от аккумулятора — естественные 0.1 — 0.2 Вольта. Оба режима работают так же как на родном моторедукторе — прерывистый и постоянный.

Все сложности, с которыми столкнулся, вроде бы расписал, указал, на что стоит обратить внимание, с чем осторожничать.
Если возникнут вопросы, задавайте, я постараюсь ответить.

Приложу видео работы дворников с новым моторедуктором.

Начало видео — работа по сухому стеклу на заглушенной машине. Напомню, напряжение бортовой сети при этом около 12.2 — 12.3 Вольт из-за «уставшего» аккумулятора:

Здесь работа стеклоочистителя на работающем двигателе. Напряжение бортовой сети 14.2 — 14.4 Вольт.

И вид из салона, опять же на работающем двигателе:

Надеюсь, что кому-нибудь когда-нибудь пригодится всё это сочинение, и опираясь на него кто-то сможет поставить себе моторедуктор от «десятки» с меньшими потерями времени, чем это вышло у меня!

Всем прочитавшим от начала и до конца и просмотревшим все видеоролики готов вручить по медали за терпение!:D
Спасибо!

Замена, снятие и установка моторчика дворников ВАЗ 2105-2106-2107

Привет всем, дорогие друзья. Продолжаю тему жигулей. Я заметил, что в интернете часто встречаются вопросы, связанные с заменой моторчика дворников. В этой статье я постараюсь рассказать как это сделать. Что ж, давайте приступим…

Сейчас заменим моторчик дворника автомобиля ВАЗ 2107 (семерка). Хотя, дело так же обстоит и с жигулями 5 и 6 моделей. Для того нам понадобится ключ 8*10, первым делом, снимем дворники, открутив гайки на десять (смотри фото внизу),вот они на самом верху где я держу дворник рукой. Затем, ставим дворник стоя и шатая тянем верх на себя, если не поддается – подденем плоской отверткой и, помогая ей, тянем и снимаем.

Далее, берем ключ на 24 (переходим ко второй стадии); берете ключ на двадцать 24, открутите две гайки, которые крепят горлышко дворника, а затем, снимаем пластмассовые горловины и резиновые прокладки. Вот вам хорошо видно на снимке.

Смотрим фото внизу: отсоединяем штекер проводки.

Далее, торцовым ключем откручиваем две гайки на десять и, тем самым, освобождаем моторчик. Как видно на изображении, под ключом лежит резиновый уплотнитель – снимаем его тоже. Следуем дальше. Под моторчиком находится соединение тяг ( к сожалению на фото не видно), но вы увидите когда посмотрите под панелью, сверху стоит штопор – вам, первым делом, надо снять его и отсоединить короткую тягу от длиной тяги и остается выташить.

Так и собираем или меняем, на всех авто- Ваз 2101, Ваз 2106, 2105, 2107.Даже лада,2109, 2114 ,2115, у этих марок моторчик перемешен на середину и крепятся, на трех болтах, мне даже легче поменять на этих марок авто, чем на Ваз 2106, 2107,вопрос почему , отвечаю это связана с удобством доступа , наконец авто, производители начали понимать и думать об авто покупателях.Ну все можно бы и свернуть на эту тему, все вроде сказал а может и нет мог что то пропустил если так то буду благодарен за подсказку,да кстати если кто и не знает дам совет моторчик смазывается открутить черную крышку которая стоить на верху крепится шурупами под отвертку , там увидите механизм пальцам наносите смазку и ставим на место и помните пыль и грязь первый враг. Может у вас возникнут вопросы – буду рад помочь, до новых встр еч.

Похожие записи

1. Замена передней блок фары на авто ваз 2107. Снятие и установка
2. Замена задней фары и лампочек жигулей ВАЗ 2107. Снятие и установка
3. Замена капота Лада Ваз 2110,2111,2112. Снятие и установка
4. Замена фар Лада Калина. Снятие и установка
5. Замена заднего фонаря Лады Калины. Снятие и установка

Моторчик дворников ваз 2107 — замена и ремонт

Не так давно у меня накануне поездки из Сызрани в Тольятти полетели дворники зависнув в середине. Доехав в тлт кое как неспеша, я начал искать причину в чем дело. По замене моторчика особого труда не составило. Единственный ньанс был в том, что дело было ночью и без фонарика с камерой не обойтись.

Откручиваем гайку на трапецию и снимаем рычаг привода. Затем отворачиваем 3 болта крепления моторчика.

Снятый старый мотор.

Затем устанавливаем новый моторчик в обратной последовательности

В комплекте с ним идёт набор из 3 болтов и 1й гайки с шайбами. Вся работа производится ключом на 10

Устанавливаем привод и затягиваем гайку с шайбой

Далее поднимаем уплотнитель и вставляем жгут в паз

На замену у меня ушёл всего час в условиях лютого ветра со снегом.

Электродвигатель очистителя ветрового стекла ВАЗ 2107, схема

На автомобиля ВАЗ 2107 устанавливается электродвигатель очистителя ветрового стекла («дворников»), который может чистить его в прерывистом и непрерывном режимах. Вот схема его подключения с описанием особенностей и порядка работы, которая может помочь в случае возникновения с ним какой-либо неисправности.

Схема подключения электродвигателя ветрового стекла автомобиля ВАЗ 2107

Описание схемы подключения электродвигателя очистителя ветрового стекла ВАЗ 2107

• Напряжение в электрическую цепь включения электродвигателя очистителя ветрового стекла («дворников») подается с плюсового вывода АКБ через вывод «30» генератора и замок зажигания. То есть включить «дворники» можно только после поворота ключа в замке.
• Электрическую цепь защищает предохранитель F2 (10А) в монтажном блоке.
• Включается электродвигатель очистителя рычагом правого подрулевого переключателя: первое положение — прерывистый режим «дворников», второе положение — щетки работают постоянно.
• Когда включен прерывистый режим работы дворников электрический ток протекает через реле-прерыватель РС-514. Туда он попадает с подрулевого переключателя по красному проводу на электромагнит реле и его термобиметаллический прерыватель и далее по серому проводу на электродвигатель очистителя.

При прохождении тока пластина прерывателя реле нагревается, изгибается и размыкает контакты прерывателя. При этом на массу замыкается контакт выключателя электродвигателя (желтый провод с подрулевого переключателя на реле и сине-белый провод с реле на электродвигатель). Электродвигатель останавливается. После чего пластина прерывателя остывает, выпрямляется и снова замыкает контакты внутри реле, напряжение опять подается на электродвигатель. Тот начинает работать. Такие циклы включения и выключения повторяются с частотой 9-17 раз в минуту.

Примечания и дополнения

• На автомобиле ВАЗ 2107 и его модификациях разных годов выпуска, а так же на автомобилях ВАЗ 2104, 2105 цвет проводов в схеме подключения электродвигателя ветрового стекла может отличаться от приведенного выше.
• В дополнение к очистителю ветрового стекла на автомобиле ВАЗ 2107 имеется его омыватель, состоящий из электродвигателя насоса в бачке с омывающей жидкостью, трубок и форсунок распылителей. Он включается тем же правым подрулевым рычагом (перемещаем его на себя в нефиксированное положение). Вот схема его подключения «Схема подключения омывателя ветрового стекла автомобиля ВАЗ 2107».
• На часть автомобилей ВАЗ 2107 штатно устанавливались очистители фар с омывателями. Включить очистители и омыватели можно только при включенном ближнем или дальнем свете фар. Для этого нужно правым рычагом подрулевого переключателя включить омыватель ветрового стекла и очистители с омывателями фар автоматически включатся одновременно с ним.

Снятие трапеции и замена моторчика дворников на ВАЗ 2107

Главной причиной неработающих дворников, это выход из строя самого привода (электро моторчика) дворников они же стеклоочистители. Выход из строя может произойти по нескольким причинам. Одной из главных, является включение дворников в зимнее время, когда стеклоочистители примёрзли к лобовому стеклу. При этом нагрузка на дворники многократно возрастает, что может привести к выходу из строя ихнего привода.

В данном фотоотчёте подробно показано как произвести замену трапеции и замену моторчика дворников на ВАЗ 2107. Также эта инструкция будет полезна владельцам всей серии ВАЗ Классика, от копейки до семерки.

Какие запчасти и инструменты понадобятся для замены моторчика и трапеции на ВАЗ 2107

Процедура замены очень простая. Из инструментов вам понадобится лишь:

1. Гаечный ключ на 22;
2. Ключ-Трещётка и головка к нему на 10;

На автомобиле ВАЗ-2107, вне зависимости от года выпуска, устанавливался мотор- редуктор стеклоочистителя с номером 2103-3730000 по цене 1460 руб., а трапеция с номером 2103-5205010 — 760 руб.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Моторчик стеклоочистителя	АT (Чехия) AT3000001WM	1590
	StartVOLT VWF0101	1170
	Zommer 21033730000	1340
Трапеция стеклоочистителя	АT (Чехия) AT5010003WL	690
	StartVOLT VWA0103	660
	Zommer 21035205010	720
Трапеция в сборе с моторчиком	Zommer 21075205015	2040
	StartVOLТ VWA01003	2670

Как снять и заменить трапецию и моторчик стеклоочистителя на ВАЗ 2107

Первым делом необходимо открутить гайки крепления рычагов дворников.

Затем отогнув рычаг, снять его с посадочного места.

Далее берем большой ключ на 22 и им откручиваем крепления трапеции с двух сторон, как правого, так и левого стеклоочистителя.

Затем снимаем пластиковые вставки.

Теперь необходимо снять уплотнительную резинку капота.

И отсоединив штекер питания от моторчика стеклоочистителя.

Вынуть его вместе с проводом из отверстия в кузове.

Далее приступаем к снятию моторчика, точнее откручиванию гаек его крепления, которые становятся хорошо доступны после того, как отгибаем защитный чехол.

Откручивать удобнее всего трещоточной рукояткой.

После этого надавливаем на выступы шлицов с обратной стороны, на которые садятся рычаги дворников, чтобы они провалились внутрь, и после небольших манипуляций с поворотами в разные стороны, трапеция в сборе с мотором должна без особого труда извлечься.

Окончательный результат процедуры снятия.