Замена сальник распредвала
Всем привет, что не говори а отработку ещё никто не отменял, вот и пришло время заменить сальник распредвала на моей альбейки. Сам процесс замены не сложный если знаеш куда лесть, а лесть с начало надо в ремень грм и верхний крышку клапонов, всё как при замене ремня грм. Разбераем всё нафик, снимаем все ремни, потом откручивает маслянную крышку на зубчатом шкиву, внутри будит ещё один крепёжных болт, его можно открутить звёздочкой на10, и шкив легко снимется, потом меняем сальник и одеваем обратно шкив. По сути установка шкива не имеет значения как его устанавливать, там меток нет и направляет тоже, однако я установил примерно как было под таким же углом как и стояло. Вобщим сабираем всю эту хрень облатно. Вот как то так, всем удачи.
Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 240 000 км
Запчасти
Уплотнительное кольцо, первичный вал
Как открутить болт распредвала фиат альбеа
Возраст: 46
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 29.03.2013
Сообщения: 288
Откуда: Молдова Тирас
| shans200781 писал(а): |
| не могу скрутить шкив с распреда. там не обратная резьба случайно. как лучше его заклинить? |
Возраст: 52
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 20.05.2013
Сообщения: 603
Откуда: BY, Minsk
| Добавлено: Чт Авг 01, 2013 21:31 Заголовок сообщения: | |
| а какой двигатель? Болт не красного цвета? В книге написано, что левая. Может не на всех двигателях? Мне вот тоже нужно как-то открутить, но у меня болт на коленвале и на ролике красного цвета. У меня двигатель 824В.146 V8 с уравновешивающими валами. | |
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Сб Авг 03, 2013 07:17 Заголовок сообщения: | |
| левая резьба всего в одном месте на всей машине это болт ШКИВА коленвала то бишь болт шестерни грм на коленвалу _________________ Езжу как все, на автобусе Купил и езжу ) |
|
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Сб Авг 03, 2013 07:21 Заголовок сообщения: | |
| при кручении ответственных болтов таких как болты шкивов распредвалов и коленвала верхняя опора двс (два длинных болта со втулками) и так далее используйте синий герметик резьбы локтайт и затягивайте усилием указанным в книге если болт имеет тенденцию откручиваться и вы его ПЕРЕТЯГИВАЕТЕ то вероятность поломки резко возрастает причем без гарантии что он снова не вывернется используйте герметики резьбы! 4 бакса за тюбик вам хватит на всю машину на болт или гайку достаточно 1-й капли красный или оранжевый использовать только в крайнем случае это суперсильная фиксация и есть шанс не раскрутить никогда _________________ Езжу как все, на автобусе Купил и езжу ) |
|
Возраст: 37
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 08.12.2010
Сообщения: 1458
Откуда: Ташкент, Узбекистан
| audio-terrorist писал(а): |
| при кручении ответственных болтов таких как болты шкивов распредвалов и коленвала верхняя опора двс (два длинных болта со втулками) и так далее используйте синий герметик резьбы локтайт и затягивайте усилием указанным в книге если болт имеет тенденцию откручиваться и вы его ПЕРЕТЯГИВАЕТЕ то вероятность поломки резко возрастает причем без гарантии что он снова не вывернется используйте герметики резьбы! 4 бакса за тюбик вам хватит на всю машину на болт или гайку достаточно 1-й капли красный или оранжевый использовать только в крайнем случае это суперсильная фиксация и есть шанс не раскрутить никогда |
дельный совет! Использую красный от SCT уже 3 года, как раз благодаря ему даже с подпорченной резьбой на креплении опоры проблем не было. Кстати, несмотря на сверхсильную фиксацию, откручивать болты после использования фиксатора не так сложно: либо на полностью прогретом двигателе применить усилие, либо на охлажденном поставить ключ и коротким резким ударом молотка по ключу разрушить связь фиксатора резьбы. А вот самостоятельно такой болт точно не открутится.
_________________
ФИАТ — это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 52
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 20.05.2013
Сообщения: 603
Откуда: BY, Minsk
| audio-terrorist писал(а): |
| левая резьба всего в одном месте на всей машине это болт ШКИВА коленвала то бишь болт шестерни грм на коленвалу |
я про него и писал. Извиняюсь, что не о том шкиве подумал
| shans200781 писал(а): |
| не могу скрутить шкив с распреда. там не обратная резьба случайно. как лучше его заклинить? |
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Вс Авг 04, 2013 18:36 Заголовок сообщения: | |
| шкив балансиров и шкив ремня грм коленвальный крепятся одним болтом а шкивы на самих балансирах имеют нормальную резьбу не ставь балансирный ремень -шансы погнуть клапана резко возрастают с ним вот зацени как гай крофт с балансирами поступает а он собак на этих моторах сьел больше чем корейцы настоящих собак ) | |
Возраст: 37
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 08.12.2010
Сообщения: 1458
Откуда: Ташкент, Узбекистан
| audio-terrorist писал(а): |
| шкив балансиров и шкив ремня грм коленвальный крепятся одним болтом а шкивы на самих балансирах имеют нормальную резьбу не ставь балансирный ремень -шансы погнуть клапана резко возрастают с ним вот зацени как гай крофт с балансирами поступает а он собак на этих моторах сьел больше чем корейцы настоящих собак ) |
не путай людей, которые собирают двиг для города, и людей, которые собирают двиг для перформанса. Для города балансиры — добро, т.к. пожирают лишние вибрации, для перформанса — зло, т.к. потребляют энергию от двига и лишняя причина проблемы обрыва ремня.
P.S.: я, к примеру, пока оставил балансиры на месте, но не понимаю зачем. Реально мне и без них нормально жилось на 834 В.000. Я даже ремень на балансиры не купил пока, видимо обкатаю двиг без них, да и стоит он немало (кажется около 30-40 у.е.).
_________________
ФИАТ — это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Пн Авг 05, 2013 05:44 Заголовок сообщения: | |
| балансиры крутятся в 2 раза быстрее чем коленвал при резких наборах и торможениях двигателем происходят большие нагрузки на ремень балансиров в случае его обрыва он попадает под ремень ГРМ и прощай клапана и вибрацию он убирает не холостого хода а после 4000 оборотов так что тошнящему пенсионеру от него тоже никакого смысла _________________ Езжу как все, на автобусе Купил и езжу ) |
|
Возраст: 46
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 29.03.2013
Сообщения: 288
Откуда: Молдова Тирас
| Добавлено: Пн Авг 05, 2013 08:50 Заголовок сообщения: | |
| Все собрал,колено в вмт,распреды по меткам,проехал сотню и. снова погнул клапан.его уже менял после первого ремонта дрыгателя,не мог притереть,думал пригорел,а он слегка загнут но как ни странно работал.в чем проблемма не пойму | |
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:54 Заголовок сообщения: | |
| ты загнул новый клапан или старый ? из твоего сообщения не понятно если старый то все закономерно -он немного изогнут и закусил в направляющей _________________ Езжу как все, на автобусе Купил и езжу ) |
|
Возраст: 46
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 29.03.2013
Сообщения: 288
Откуда: Молдова Тирас
| Добавлено: Пн Авг 05, 2013 23:07 Заголовок сообщения: | |
| Нет клапан и направляющая менялись после капиталки движка,все новое,прошли2600 в общем,сейчас менял клапан и направляюку в втором(до этого в третьем)проехал 100 по городу и снова затроил.разобрал,опять третий,но клапан с него переставлен на первый.все клапана снимались на проверку чтоб не было загибов(были смутные сомнения)все притирались при сборке.подозрения на постель. подозрения лично мои. вопрос,может быть овал в направляющей стакана клапана,там где шайба стоит. не в самом стакане а в постели?иеще | |
Возраст: 46
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 29.03.2013
Сообщения: 288
Откуда: Молдова Тирас
| Добавлено: Пн Авг 05, 2013 23:09 Заголовок сообщения: | |
| Я понимаю что стакан не уходит в постель полностью,от чего может подклинивать? | |
Возраст: 46
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 29.03.2013
Сообщения: 288
Откуда: Молдова Тирас
| Добавлено: Ср Авг 07, 2013 16:23 Заголовок сообщения: | |
| Короче версий того от чего достает клапан нет. ((((вот это приехали))))будем думать. | |
Возраст: 42
Знак зодиака:
Зарегистрирован: 21.01.2009
Сообщения: 3477
Откуда: Россия — Москва
| Добавлено: Сб Авг 10, 2013 12:58 Заголовок сообщения: | |
| ну если стакан подклинивает то по идее должны быть следы на алюминии где он ходит подклинивает -это не выходит под действием пружины обратно _________________ Езжу как все, на автобусе Купил и езжу ) |
|
| Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Ritmo, FIAT Regata, FIAT Croma, FIAT Croma Nuova | Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След. |
|
| Страница 3 из 5 | ||
Вопрос к знатокам)
Привет драйвовчане! Вопрос в следующем, нужно поменять передний сальник коленвала, как его зафиксировать, что бы он не проворачивался? Может куда болт в вкрутить, или маховик как то зафиксировать? Подскажите пожалуйста, а то вся информация только о том как выставить в сервисное положение.
3 декабря 2017 Метки: своими руками
Поделиться:
FIAT Albea 2007, двигатель бензиновый 1.4 л, 77 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Fiat Albea, 2007
Fiat Albea, 2011
Fiat Albea, 2010
Fiat Albea, 2007
Комментарии 13
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
скорее всего фиксатор распредвала понадобится !если я не ошибаюсь то шпонки у нас же нету.А шкив фаз относительно самого вала обязательно собьётся, то-есть если сделать метки снаружи на шестерни фаз распредвала и на корпусе крышки клапанов или головке блока они то совпадут, их выставить можно.А клапана толкателей 100% после снятия шестерни и ремня грм провернут вал на какой-то приличный градус по ходу вперёд или на зад, и тем более на самом валу нет шпонки и выставить будет очень проблематично.Поди поймёте что написал ))
фиксатор распредвала я поставлю. Он будет жестко держать. Меня больше беспокоит коленвал, его же не зафиксировать при снятом шкиве. А снять нужно обязательно, менять нужно сальник.
Шпонка есть на шкиве коленвала.
Вот если был способ зафиксировать через маховик или еще как, что бы тоже жестко зажать и не провернуть случайно.
коленвал можно не фексировать, я бы так сделал! На коленвале есть прорезь под шпонку шкива коленвала, и на самой шестерне шкива коленвала есть отлив под этот паз и сдругой стороны этой шестерни есть метка и всё это находится на одной линии, тоесть по другому не как не поставишь и не собьёшь .Только нужно указать метку на крышке корпуса масляного насоса напротив метки шкива коленвала и всё .Да скорее всего даже метка такая ( плоский отлив ) на масляном насосе присутствует и по ней всё выстовишь.А если нету, то нарисуй и по ней выстовляй
При затяжки и довороте на 90 гр. Думаешь колено не проверяется?не смеши
скорее всего фиксатор распредвала понадобится !если я не ошибаюсь то шпонки у нас же нету.А шкив фаз относительно самого вала обязательно собьётся, то-есть если сделать метки снаружи на шестерни фаз распредвала и на корпусе крышки клапанов или головке блока они то совпадут, их выставить можно.А клапана толкателей 100% после снятия шестерни и ремня грм провернут вал на какой-то приличный градус по ходу вперёд или на зад, и тем более на самом валу нет шпонки и выставить будет очень проблематично.Поди поймёте что написал ))
Он про коленвал спрашивает. Плохо видешь
Вам нужно его зафиксировать, чтобы не сбить фазы ГРМ? Тогда нужно просто сделать метки на двигателе, шкивах и ремнях. Тогда не страшно будет за выставление фаз. А чтобы открутить центральный болт крепления шестерни коленвала, можно попробовать 4 передачу включить
помоему первую надо, на ней тяжелее всего двигатель провернуть и на тормоз что бы помошник давил в момент откручивания
Во всех-всех мануалах просят включить именно прямую четвертую передачу. Так будет проще открутить. Первая передача очень сильная, и помошник просто не сможет тормоз удержать. Машина будет двигаться, если гайка действительно очень сильно прикипела:)
аа вон оно что, ну значит я ошибаюсь)
Тесть рассказывал, что иногда приходилось даже крепко держать вороток, а помощнику крутануть на секунду стартером. Этого рывка предостаточно, чтобы гайка сдвинулась, но я так ни разу не пробовал
ничесе, так и по рукам не долго отхватить, уж лучше тогда на вороток трубу одеть, упереть в ченить через деревяшку, придерживать и крутануть стартером
Да да, технику безопасности никто не отменял. Чтобы зубы потом не собирать ��
Во всех-всех мануалах просят включить именно прямую четвертую передачу. Так будет проще открутить. Первая передача очень сильная, и помошник просто не сможет тормоз удержать. Машина будет двигаться, если гайка действительно очень сильно прикипела:)
Про четвертую передачу везде пишут, с этим я согласен)
я вот думаю, если сорвать 3 болта шкива вспомогательных агрегатов, затем болт зубчатого шкива ремня грм(он же с левой резьбой?), все это не снимая ремень грм. Фазы же не собъються?
Потом открутить шкив вспомогательных, прокрутить коленвал в тот момент когда кулочки зажмут его, поставить все необходимые метки, снять ремень, выкрутить шкив грм, заменить сальник и вернуть все на круги своя.
Так получиться? Что скажите?
Еще хотел уточнить, стоит ли надеяться только на кулочки которые зажмут коленвал от проворачивания?
Газораспределительный механизм автомобиля Fiat Albea
Двигатели 350А1000 (1,4 8 клапанов), которые установлены на АМ FIAT Albea (а также на Grande Punto и Doblo) имею, «классическую схему с регулируемыми клапанами», то есть регулировка тепловых зазоров происходит подбором толщины шайбы. Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.
У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Считая от шкива привода распределительного вала 1, 3, 6 и 8-й клапаны выпускные, 2, 4, 5 и 7-й -впускные.
Регулировочные шайбы клапанов на Fiat Albea подходят от наших «Самар» (ВАЗ-2114, 2109), проверено ! Но качество металла на порядок ниже, чем у ФИАТовских, а так же диаметр самаровских 30 мм против 31 мм ФИАТовских.
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.
55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .
Собственно сам процесс!
Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу
Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке
Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух
Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра
Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ
Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута
Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю
Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух
Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР
Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла
Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.
Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень
Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)
Для владельце в автомобиля в комплектации «база», чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.
Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)
Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР
Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.
Фото 32:Вид на ремень ГРМ
Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!
Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)
Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).
Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)
Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх
Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала
Фото 47:А затем и на ролик
Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ
Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.
Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)
ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.