Фиат Дукато 2.3 Снятие коробки передач если не выходит шток вилки выжимного подшипника.
Привет друзья! Хочу поделиться с вами своим опытом по снятию коробки передач Фиат Дукато 2.3. Всё работы проводил в собственном гараже с ямой.
Обратился ко мне клиент с проблемой шума в КПП. Первым делом вывешал перед автомобиля и поставил на страховочные упоры. Как вытаскивать привода не буду писать, думаю итак все знают. Вообщем отвязываем коробку (в инете очень много инфы). И вот оно, о чём я хотел рассказать… Информации как вытащить шток не ломая выжимного нет совсем, поэтому решил поделиться своим опытом. Этот проклятый шток не мог вытащить даже специальным съемником. Выход такой. Откручиваем шесть болтов крепления коробки передач и аккуратно отделяем от двигателя, чтобы можно было крутить коробку. Берём и проворачиваем коробку висящую на первичном валу. Так как на данном авто сцепление обратного жима, то если не снять шток можно и на деньги попасть. Вообщем проворачиваем до тех пор, пока шток не будет смотреть к верху. Вот теперь к штоку можно и подварить что нибудь. Я подобрал подходящую шайбу и приварил на самый краешек. Затем взял вязальную проволоку и приспособил всю эту конструкцию к обратному молоку. У меня всё получилось!
Ремонт КПП MG5T: часть 2 — демонтаж КПП
Итак, пережив эту нелегкую процедуру, я хочу рассказать про некоторые ньюансы, дабы хоть немного подготовить тех, кому предстоит ремонт КПП.
Процедуру демонтажа КПП можно произвеси и самому, однако лучше заманить на подмогу пивом кого-нибудь из друзей.
Демонтаж и установку мы проводили без ямы и подъемника, во дворе пригородного дома. Бус был приподнят на домкратах сантиметров на 40 и установлен на устойчивые деревянные колоды. Прошу обратить особое внимание именно на надежность установки авто на подставках/подпорках — берегите свои жизнь и здоровье! На домкратах и без страховочных приспособлений оставлять машину нельзя ни в коем случае!
И вот мы приступаем к разборке. Пойдем по-порядку!
Подготовительные работы:
— открываем/снимаем капот;
— отключаем массу на аккумуляторной батарее, да и вообще снимаем батарею с авто — не обязательно, но так будет удобнее — все равно ж колбаситься в том углу, если Вам предстоит замена подушек двигателя, например;
— снимаем фальшрадиаторную пластину;
— снимаем защиту двигателя;
— снимаем защиту колесных арок: правой — полностью, а левую — лишь в районе крепления к бамперу (др. названия — локеры, подкрылки);
— снимаем бампер — два болта по нижней губе, две гайки в верхней части между фарами (под фальшрадиаторной пластиной) и легко тянем бампер на себя, снимая с продольных направляющих;
— снимаем фары головного света и фонари указателей поворотов;
— отпускаем гайки ШРУС-ов, пока возможно зафиксировать ступицы от проворота и машина устойчиво стоит на земле (момент затяжки очень приличный, по сравнению с легковыми авто), слегка ослабляем болты колес, но ни в коем случае «не перегибаем палку», пока машина не на опорах/колодках;
— снимаем патрубки воздушного фильтра и сам корпус фильтра вместе с кронштейном (3 болта) — освобождайте побольше места в этом углу;
— снимаем резиновые патрубки до и после интеркуллера;
— сливаем ОЖ;
— откручиваем верхние сайлентблоки/крепления интереуллера и радиатора системы охлаждения;
— снимаем радиаторы системы охлаждения с патрубками от термостата — при снятых патрубках и правильно закрепленных проводах все без проблем снимается вниз;
— снимаем интереуллер промежуточного охлаждения воздуха вместе с пластиковым диффузором;
— снимаем «телевизор» (а вот нижнюю поперечную балку радиатора я не снимал, хоть это и достаточно спорное решение);
— снимаем стартер (никакие провода от стартера я не отключал, т.к. их общее состояние и длина позволяла мне отвести все в сторону без последствий);
— приподнимаем авто, надежно устанавливаем его на опорах/колодках;
— снимаем передние колеса и убираем их подальше, чтоб они нам больше не мешали;
— выщелкиваем разъемы датчиков износа колодок и отводим в безопасное место, чтоб не оборвать проводку;
— выпресовываем конуса шаровых опор из рычагов подвески и обязательно подставляем под кулаки опоры, если не хотите позднее при сборке сменить все передние тормозные шланги;
— выпресовываем наконечники рулевых тяг из сошек поворотных кулаков;
— выводим ШРУС-ы из поворотных кулаков, выворачивая кулаки вокруг вертикальной оси стоек в крайние положения и отводя их вперед по ходу движения авто (для обеспечения дополнительной свободы я отпускал гайки крепления штока амортизатора в опорах стоек) и не забываем про сохранность тормозных шлангов;
Подготовительный этап завершен и Вы вплотную подошли к демонтажу КПП с вашего авто. Перед началом следующего этапа работ хочу Вас предупредить, что Вам точно понадобится приспустить левую сторону двигателя, однако оставлять его болтающимся на правой подушке и гидравлическом домкрате под поддоном продолжительное время — нелепо, тем более, что домкраты имеют склонность проседать. Потому следует дополнительно запастись еще и надежными подпорками под двигатель!
Демонтаж КПП (если работы производятся без подъемных механизмов, некоторые операции необходимо выполнять вдвоем):
— отсоединяем трос привода сцепления и отводим вверх, куда-нибудь к впускному коллектору, дабы не мешал;
— снимаем стальной кронштейн-упор троса сцепления, дабы освободить еще немного места и не погнуть о лонжерон при извлечении КПП из моторного отсека (я снимал КПП в левую сторону, выводя наружу в районе колесной арки);
— ослабляем все подушки двигателя и КПП;
— отключаем проводку датчика оборотов коленвала, а лучше сразу снять датчик, дабы не раздавить его позднее;
— отключаем проводку датчика заднего хода, а лучше и его тоже снять, дабы не раздавить позднее;
— снимаем реактивную тягу КПП, которая расположена между КПП и поперечной балкой подвески;
— сразу же снимаем трос спидометра, оба троса механизма выбора передач, пока валяемся под машиной;
— выкручиваем задние и нижние болты крепления КПП к ДВС, чтоб впоследствии повторно не лезть под машину с нависающей над головой КПП;
— поддомкрачиваем двигатель ближе к картеру сцепления, предварительно позаботившись о сохранности масляного поддона (плотной деревянной доски должно быть достаточно);
— откручиваем 4-ре болта кронштейна коробки, откладываем его к колесам (я снимал и подушку КПП, т.к. в моем случае необходимо было менять их все);
— далее подкатным домкратом слегка подпираем КПП примерно в центре тяжести, но ТОЛЬКО НЕ В ТОНКОСТЕННУЮ стальную КРЫШКУ 5-ой передачи — погнете, «к бабке не ходи»;
— откручиваем оставшиеся болты крепления КПП к ДВС;
— отводим коробку в сторону левого лонжерона (эту операцию выполняем с помощником, т.к. вес у КПП уже приличный, а Вы — не лягушка, ноги/руки новые не отрастут).
Хочу рассказать Вам про одну приспособу, которую используют на СТО при демонтаже КПП — наткнулся на упоминание и зарисовку в одном немецком Service Manual-е. Приспособа проста до ужаса, но очень эффективна. Представляет она из себя подмоторную балку с несложным гнутым профилем. Одним концом данная балка заводится к опоре реактивной тяги КПП, а вторым — опирается на балку радиатора, двигатель же в вывешенном/наклоненном на левую сторону положении опирается на балку примерно посередине, позволяя демонтировать КПП с авто без дополнительных манипуляций и риска вырвать правую подушку двигателя, вывалив таким образом двигатель с соответствующими последствиями. Данное приспособление обычно используется при демонтаже КПП на подъемнике, который исключает возможность использования привычных домкратов, но и при демонтаже «в полевых условий» данная приспособа тоже всем будет очень полезна!
Кстати, кто еще не дошел до ремонта ходовой и кто ранее ездил лишь на «пожилых» отечественных авто, тот сразу заинтересуется ориентацией шарового шарнира. В данном случае он перевернут пальцем вниз. В некотором смысле это спорное решение, т.к. очень уж велика вероятность повреждения резьбовой части, которая находится с нижней стороны рычага в 150мм от дорожного полотна с учетом всех ньюансов эксплуатации авто на наших просторах 😉
«Картина маслом»… Демонстрирую ужас, открывшийся мне после разборки:
Многих владельцев авто с двигателями Sofim интересует центровочное чугунное кольцо первичного вала КПП, которое пресуется в маховик коленчатого вала. Меня эта втулочка смутила не меньше, чем остальных, зная о заявленном ресурсе ДВС до капремонта в 1’000’000 км. Однако зная об антифрикционных свойствах чугунов и о применении данного материала в низкооборотистых высоконагруженных подшипниках скольжения, я решил озадачиться и выяснить, заводская ли это деталь…
Так вот! Втулочка эта действительно заводская! Бьется по каталогам именно, как втулка, а не подшипник. Действительно она чугунная и задача ее в центровке длинного шлицевого конца первичного вала КПП. Работает данная втулка в сложных условиях без смазки.
Я решился таки на отчаянный эксперимент и заменил данную втулочку на качественный шариковый подшипник. По надежности пока ничего не скажу — еще очень рано! Решение это было принято после замеров конца первичного вала КПП, который имел износ и места многочисленных, хоть и неглубоких задиров.
Для замены выше упомянутой втулки был подобран и куплен закрытый подшипник FAG 63002-2RS (размеры dxDxh — 15x32x13). При замене есть ньюанс — втулку не выпресовать, не открутив крепежных болтов маховика! Втулка пресуется не в маховик, а именно в коленчатый вал ДВС, кому стало любопытно 😉 Демонтаж проводили обратным молотком с соответствующей приспособой через левую колесную арку.
Далее никаких подводных камней не было встечено. Подшипник был запресован по аналогии со втулкой, заподлицо с привалочной плоскостью болтов маховика. Еще был проточен носок первичного вала под посадку по скользящей на него внутреннего кольца подшипника.
НЕ ЗАВЕРШЕНО…
Коробка передач — снятие и установка
• При автомобиле, стоящем на земле, ослабить гайки передних приводных валов с обеих сторон.
• Отключить провод массы от аккумулятора.
• Последовательно снять следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если установлен, вакуумный насос.
• Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под одним из болтов установлена стойка.’
• Отвернуть перемычку массы сбоку коробки передач.
• Отключить кабельный разъем с выключателя фонарей заднего хода.
• Отсоединить механизм переключения от коробки передач.
• Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.
• Поднять переднюю часть автомобиля и поставить на подставки. При следующих работах руководствоваться разделом «Подвеска передних колес».
• Полностью отвернуть от кузова крепежную консоль левой реактивной растяжки или освободить растяжку, отвернув гайки. С той же стороны отвернуть поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо с внутренней стороны.
• Вывести левый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
• Снять подвеску коробки передач с той же стороны. Отсоединить трос сцепления от отжимного рычага и отсоединить от коробки.
• С правой стороны полностью отвернуть шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечный рычаг вниз.
• Вывести правый приводной вал из зацепления с коробкой передач, как это описано в разделе 9.1.
• Снять кожух над стартером, отсоединить от стартера провода и снять стартер.
• Приподнять соответствующим образом двигатель,
или на тросах или цепях и полиспастом, или подставив под двигатель мощный гаражный домкрат. Для приподнимания коробки передач потребуется второй домкрат (здесь годится гидравлический домкрат).
• Вытащить из коробки передач маслоизмерительный щуп (чтобы не повредить его при снятии коробки).
• Подпереть коробку передач домкратом, так чтобы весь силовой агрегат надежно удерживался. После этого отвернуть последний болт левой подвески коробки передач.
• Опустить коробку передач на домкрате, чтобы двигатель удерживался подъемным приспособлением.
• На бензиновом двигателе снять датчик верхней мертвой точки.
• Снять левую подвеску и отвернуть с нижней стороны болты крепления коробки передач на двигателе.
• После этого можно вытаскивать коробку передач. При этом не давать весовую нагрузку на вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить ведомый диск сцепления.
Установка коробки передач производится в обратной последовательности. Смазать шлицевую часть вала сцепления, направляющую муфту выжимного подшипника и нажимные рычаги механизма отжатия сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрировать подвески коробки передач, а также отвернутый поперечный рычаг.
• Если из коробки передач сливалось масло, залить масло в коробку. Для заливки масла лучше всего вывернуть выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.
Автомобили с приводом на все колеса
Снятие коробки передач производится аналогичным образом с той разницей, что для вытаскивания коробки передач необходимо снимать приводные валы.
Снятие-установка / замена коробки переключения передач (КПП) FIAT Ducato
Снятие-установка / замена коробки переключения передач (КПП) на автомобиле FIAT Ducato
При появлении на автомобиле FIAT Ducato одного или нескольких из следующих симптомов:
- посторонние шумы при переключении передач;
- выбивание скоростей;
- невозможность включить одну или несколько скоростей;
необходимо провести комплексную диагностику, включающую в себя диагностику следующих узлов автомобиля:
- сцепления;
- муфты выжимного подшипника;
- коробки переключения передач (КПП).
Так как возникновение отклонений в работе одного из этих узлов влечет к сбоям в работе других. Например, причиной невозможности включить первую или заднюю передачу часто являются проблемы в сцеплении, а не в коробки переключения передач, а шум идущий от коробки может быть шумом от муфты выжимного подшипника.
Только после проведения комплексной диагностики, можно точно определить проблемные узлы и причину отклонения в их работе. Если проблема диагностирована в коробке переключения передач, то по результатам диагностики определяется её ремонтопригодность и экономическая целесообразность проведения такого ремонта. В случае неремонтопригодности или нецелесообразности её ремонта необходимо произвести замену коробки переключения передач.
Снятие-установка / замена коробки переключения передач (КПП) на автомобилях FIAT Ducato состоит из следующих этапов:
- Разбор узла ручки переключения передач
- Отсоединение карданного вала
- Демонтаж коробки переключения передач (КПП)
- Установка (новой) коробки переключения передач (КПП)
- Залитие трансмиссионного масла в коробку переключения передач (КПП)
- Подсоединение карданного вала
- Сборка узла ручки переключения передач
- Тестирование работы коробки переключения передач (КПП)
* Представленная информация является обобщенной, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является инструкцией или руководством по ремонту/обслуживанию автомобиля или его узлов.
Чтобы узнать о других работах и их стоимости Вы можете:
- позвонить нам по телефону: +7 (863) 242-50-47 , +7 952 575-52-11 (Пн-Вс: 9:00-20:00)
- заказать обратный звонок
- связаться с нами через форму обратной связи
- перейти в раздел Ремонт коробки переключения передач (КПП) на автомобиле FIAT Ducato или в один из друхих разделов Ремонт автомобилей FIAT Ducato