10.04.2012 Замена генератора и ролика натяжителя ремня.
Прошло 8 месяцев и 15 тысяч километров после моей последней битвы с генератором. В результате был немного погнут вал ротора и шкив немного восьмерил. Тогда я подумал, что это негативно скажется на переднем подшипнике. Половину лета и осень я проездил без проблем, подшипник вел себя хорошо. С приходом минусовой температуры из под капота на немного прогретом двигателе стал раздаваться легкий частый стук. Я сразу подумал на генератор – палочка-стетоскоп подтвердила это. Звук издавал передний подшипник генератора. Звук был при оборотах 1100-1300. Проходил, если обороты больше и на прогретом двигателе не стучало вообще. Зашумит – поменяю подшипник, подумал я. И ездил до весны.
Весной решил заняться генератором. Помимо гнутого ротора, у меня еле-заметно мерцали фары на холостом ходу. Скорее всего, регулятор напряжения готовился сдохнуть в самый неподходящий момент.
Итак, для ремонта генератора мне были нужны:
1. Регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом (примерно 1700 р. за неоригинал)
2. Ротор (примерно 2700 р. за неоригинал)
3. Подшипник передний (Koyo от десяточного – держался очень хорошо, примерно 200 р.)
Итого 4600 рублей. Контрактный генератор стоил 4-6 тысяч, но состояние его было бы под вопросом.
Полез я на Ebay и нашел там восстановленный родной генератор Hitachi за смешные $90 + $48 за доставку – итого 4300 в рублях. На Экзисте такие восстановленные генераторы продавались от 9 до 14 тысяч рублей.
Репутация продавца была отличной, торговал он, в основном, генераторами и стартерами. Немного подумав, я решил заказать восстановленный (пусть и неоригиналом) генератор из Америки. Гена мой пока работал без особых нареканий и подождать новый месяц-другой я был готов. Приехала посылочка весом в 7 кило через 24 дня, чему я несказанно удивился.
Забрал гену на почте, открываю, смотрю. Блин, он как новый – новая обмотка в лаке, новый блестящий корпус и шкив, все легко крутится и не люфтит, даже логотип Nissan на задней крышке. В общем, внешне он меня очень порадовал. Единственное – не было затянуто два винта корпуса, но это я исправил за полминуты.
Теперь надо его поставить. И заодно заменить подшипник в ролике натяжителя ремня. Напомню – там у меня стоял российский подшипник за 30 рублей, смазанный синей суперсмазкой для подшипников. Решил я в этот раз попробовать на прочность усиленный ролик натяжителя для двигателей ГАЗ 406-405 семейства.
На рынке это чудо стоило 150 рублей. Приобретя его и новый ремень (старый потрескался на ручьях), я поехал менять моего видавшего виды Геннадия на американского Gennadiya.
Процедура снять-поставить гену у меня отработана до автоматизма, поэтому все проходит быстро.
С роликом натяжителя пришлось немного повозиться. Пришлось подбирать шайбы, чтобы он встал на соосно шкивам генератора, компрессора кондея и коленвала.
Выставив ролик правильно, натягиваю новый ремень, запускаю двигатель, проверяю новые детали. Генератор мультиметром, а ролик глазомером и стетоскопом. Генератор дает зарядку как и старый (то есть отличную), только ничего не мерцает на холостых. Ролик прекрасно и бесшумно крутится.
Итог. Генератор заменен на новый. Для меня он новый. Пусть даже он и восстановлен неоригиналом. Я об этом не знаю (но откуда еще взяться такой низкой цене?). Разбирать и смотреть мне не хочется. Есть у меня одно правило: хорошо работает – не лезь. Усиленный ролик натяжителя ремня генератора для двигателя ЗМЗ-406 пока у меня на контроле – все-таки русская деталь. Вообще, хорошая штука этот ролик – не надо менять подшипник, выкинул и купил новый за 150 рублей.
Использованные детали и инструменты:
— Восстановленный оригинальный генератор Hitachi из Америки (4300 р.);
— Ролик ремня генератора для двигателей ЗМЗ 405-406 усиленный (150 р.);
— Несколько разных шайб для установки русского ролика на японскую основу;
— Ремень генератора Dayco 6PK1100 (400 р.);
— Набор головок и инструмента.
Замена генератора на волговский 406 двигатель
Доброго времени суток!
Засвистел подшипник генератора. Там я ещё не лазил.
Снимать генератор больших сложностей нет. Отключаем массу и понеслась. Ослабляем натяжной ролик и скидываем ремень. Далее снимаем патрубок интеркуллера верхний. Потом впускной патрубок и от турбины откидываем нижний патрубок интеркуллера. Сверху открылся доступ к генератору. Откручиваем верхний болт генератора. Снимаем защиту ДВС у кого есть. Откручиваем плюсой провод от генератора, отсоеденяем разъем и откручиваем нижний болт крепления генератора. Самый сложный момент вытащить его, сверху не дают патрубки ож а снизу кожух вентилятора и стабилизатор. Но вниз он всётаки выходит, крутим вертим и оп он у нас в руках.
Поехал с барахлом на авторынок приценяться. Чтобы восстановить старый генератор потребуется 30 тыс. тенге это где-то 5000 рублей. Обгонная муфта 2200 р, реле регулятор 2100р, подшипники 700 р два штуки. Пошёл смотреть генератор от сов. автопрома. Раньше читал что ставят от волги, обновил память в нете по замене генератора от волги и решил взять от волги. Нашёл 100 Амр генератор за 25 тыс тенге, 4100 рублей.
По углу проушин есть различия, диаметр под болт волга на 8 родной на 10. Для установки надо проделать следующее
На родном генераторе приходило четыре провода, красный +от акб, красный с синей полоской — тахометр, желтый — возбуждение, синий — лампа на панели приборов.
Подключил волговский генератор следующим образом
— + от акб большого сечения понятно на +генератора
— красный с синей полоской на W тахометр
— синий на D
— жёлтый изолируем и прячем
Запуск и вуаля, зарокотал движочек как и раньше. Зарядка в разы выросла по сравнению с тем что было. Всё выключено на холостых было 13,8-14 макс, стало 14,7. Под нагрузкой было 12,8 стало 13,6.
Ещё посмотрим, щетки притрутся может поменяется немного. Самое главное что теперь генератор ремонтопригоден и не за дорого.
Всем удачи на дорогах.
Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705
Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.
Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить. Осмотреть шкивы.
При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.
Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.
Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов
Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).
Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика
Снимаем ремень со шкивов
Устанавливаем новый ремень.
Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).
Затягиваем болт крепления натяжного ролика.
Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов
Ослабляем натяжение ремня привода.
Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива
Снимаем шкив с оси натяжителя.
При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя
Снимаем крепление натяжителя с двигателя
Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.
«Свои» и «Чужие» генераторы
Обзор генераторов для ГАЗели
В предыдущем номере нашего журнала шел разговор об аккумуляторных батареях на «Газелях». И мы упомянули, что главным залогом долгой и счастливой жизни аккумулятора является его полноценная зарядка. А потому сегодня разговор пойдёт о генераторах.
Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.
Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.
Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.
Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.
Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.
Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.
Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.
Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.
К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.
Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.
В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.
Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.
Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.
На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.
Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.
В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.
Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.
Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин –1 , включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.
Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.
Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.
По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонтировать нет смысла – проще купить новый генератор.
Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост , вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает , стрелка вольтметра резко уходит влево.
Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.
Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?
Вот ведь, несложная вроде штука – генератор. А сколько всего удалось узнать, копнув поглубже. Но аккумуляторной батареей и генератором электрооборудование только начинается, и мы ещё продолжим разговор о работе электрических приборов «Газели».