Замена жидкостей и улучшение внешнего вида
Всем доброго времени суток, любители двухколесных Yamaha без номеров ��
И так, в первый же выходной я решил начать воплощать в жизнь фантазии, которые накопились за время прохождения обкатки новой поршневой. Да, пусть она и происхождения Тайвань, но установлена она по уму, а на полную обкатку ушло +- 1000 км, со всеми пристрастиями и унижениями, дабы агрегат прослужил мне максимально долго.
Перейдём к списку желанных доработок скутера, которые я запланиолвал реализовать до конца сезона. И так:
1. Замена тормозной жидкости.
2. Замена масла в редукторе.
3. Замена тормозных колодок перед/зад.
4. Замена перьев передней вилки.
(Дала пробоину)
5. Полировка фары от налёта и царапин.
6. Проклейка уплотнителя под фару.
7. Покраска боковых зеркал.
8. Покраска выхлопной трубы.
9. Установка накладки на выхлопную трубу.
10. Покраска внешнего пластика.
11. Проклейка пластика вибропластом.
12. Восстановление утеряных креплений пластика.
Начать я решил с замены масла в редукторе. Для этого было приобретено отличное масло для редукторов.
Для замены необходимо прогреть редуктор, чтобы масло стало менее густым, после чего выкручиваем заливной и сливной болты, не забываем про сосуд для смолы которая вытекает оттуда у 80% мопедов с контейнера.
Для собственного спокойствия я проехал пару км после замены и повторил процедуру, дабы промыть систему от старого масла окончательно.
На этом с редуктором все, пожелаем ему долгой без проблемной работы.
Следом очередь дошла и до тормозной жидкости, не знаю когда её меняли, но колодки после пары торможений с трудом возвращались в исходное положение, что приводило к «потере» мощности схожей с перегревом.
Если ваш мопед едет отлично, а после пары остановок на светофоре начинает откровенно «тупить «, обратите на это внимание.
Болты закисли, намертво. Пришлось выбивать с помощью отвёртки и молотка.
Замену производил с помощью шприца и шланга на штуцер. Из бачка откачал жидкость шприцем, а после прокачал систему новой жидкостью выдавливая старую через штуцер.
На этом по технической части пока все, решил заняться внешним видом.
Зеркала покрылись ржавчиной, как и труба в местах где обычная краска естественно потрескалась от температуры.
Было решено все зачистить и покрасить. Но если с зеркалами все было просто.
То с трубой пришлось прибегнуть к преобразователю ржавчины, ибо снять старую краску было просто, но зачистить до металла весь объем было непосильной задачей.
Безусловно, покрашена она на 4-, но с накладкой будет смотреться прилично.
Красил все термостойкой чёрной эмалью Kudo.
Эмаль матовеет за 15 минут, и в целом имеет хорошую укрывную способность, рекомендую.
На этом выходной подошёл к концу, другие пункты придётся отложить на попозже.
По расходам вышло
200р. Эмаль
600р. Motul 80w90 1l
50р. Абразивы
350р. Liqui moly dots
Всем хорошего настроения и родных дорог!
Как разобрать вилку ямаха джог са 16
SCOOTER-REMONT.COM — самостоятельное обслуживание, ремонт, тюнинг скутеров и мопедов. Решение проблем, обмен информацией, общение
| Вход Регистрация | FAQ Поиск |
Список форумов
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Список форумов
Часовой пояс: UTC + 3 часа
MOTOUA.NET: отзывы о Yamaha Jog! — MOTOUA.NET
Вход 
Новый пользователь? Регистрация 
Помощь
- MOTOUA.NET >ФОРУМ
- >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
- >ВЫБОР МОТОТЕХНИКИ: (обсуждение и выбор мотоцикла, скутера, квадроцикла)
- >Япония
- Правила форума
- НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
Правила раздела
Пожалуйста сообщения, касающиеся марок Honda, Yamaha, Suzuki пишите в отведенных для этого темах.Все остальные марки, а так же общие вопросы — здесь.
- 2 Страниц
- 1
- 2
- →
- Вы не можете создать новую тему
Тема закрыта
отзывы о Yamaha Jog!
#1 
koctik
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 146
- Регистрация: 10 Июнь 06
Отправлено 30 Июль 2006 — 21:38
Апарат вроде по всем расказам и чтениям надёжный. даже очень(если сравнивать с дио и сузуками летз).
но почему так мало таких?? или просто мапедов много. а вопросов мало??
Вот у меня уже 2-й такой(некстзон).
есть пару вопросов. один из них: надежность вилки каторая там стоит. а то чтото и на 1 и 2 маём джоге она мне не нравилась. возможно ли ее заменить. или нада брать Спортивный Джог..там вилка такого же типа как на Дио.
Еще одна плохая черта Джога ето Пластик, притом весь. зделан он так, что весь расползается и крепления почти у всех Б\У сразу сломаны. и чтоб снять например дно, нада снять вилку руль..ну кароче разобрать весть перёд мапеда.
хотелось бы услышать мнение об етом мапеде, и по виле шота хачю услышать.
Благодарен заранее!
😀
- 2 Страниц
- 1
- 2
- →
- Вы не можете создать новую тему
- Тема закрыта
Другие ответы в этой теме
#2 spider
- Группа: Новые пользователи
- Сообщений: 70
- Регистрация: 20 Апрель 06
Отправлено 31 Июль 2006 — 06:41
koctik (30.7.2006, 22:58) писал:
Апарат вроде по всем расказам и чтениям надёжный. даже очень(если сравнивать с дио и сузуками летз).
но почему так мало таких?? или просто мапедов много. а вопросов мало??
Вот у меня уже 2-й такой(некстзон).
есть пару вопросов. один из них: надежность вилки каторая там стоит. а то чтото и на 1 и 2 маём джоге она мне не нравилась. возможно ли ее заменить. или нада брать Спортивный Джог..там вилка такого же типа как на Дио.
Еще одна плохая черта Джога ето Пластик, притом весь. зделан он так, что весь расползается и крепления почти у всех Б\У сразу сломаны. и чтоб снять например дно, нада снять вилку руль..ну кароче разобрать весть перёд мапеда.
хотелось бы услышать мнение об етом мапеде, и по виле шота хачю услышать.
Благодарен заранее!
😀
С аппаратом тебе повезло. Самое ценное в Ямахе — єто не пластик и крепления — а резвое и практически неубиваемое двигло. 2 Кджей или 3 Каджей. Мой Аксис — єто располневший Джог, и могу тебе сказать что суперский аппарат, а с вилкой -кпи ремкомплект и если перед гидро — то замени там все. Я вообще еще и сзади поставил Дайтону газовую — теперь вдвоем с батей ездим (75+85кг) и не пробивает ваабще. А потому мало Ямах — что разгребают немсторя на то что нои дороже Хонд И Сузиков. Но оно того стоит. Он спроси у пана Топоркова, шо он сделал себе за уличную ракету из Джога B)
#3 r2d2
- Участник
- Группа: Новые пользователи
- Сообщений: 217
- Регистрация: 04 Апрель 06
Отправлено 31 Июль 2006 — 08:24
У самого НекстЗона. Пробег около 12 тысяч. В воскр. проверил поршневую (так как никто никогда в нее не лазил). И офигел. Нагар естественно присутствовал. И все! Кольца -гут, цилиндр гладенький, поршень — гут. Пластик страдает, согласен. Вот договорился, чтобы мне сделали вместо пластика стальные (0.5 мм) нержавеющюе формы %)
А можно про вилку поподробнее? КАК её ремкомплектить? И сколько стоит этот самый комплект?
#4 Андрей_Т
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 467
- Регистрация: 03 Март 06
Отправлено 31 Июль 2006 — 09:31
r2d2 (31.7.2006, 9:44) писал:
У самого НекстЗона. Пробег около 12 тысяч. В воскр. проверил поршневую (так как никто никогда в нее не лазил). И офигел. Нагар естественно присутствовал. И все! Кольца -гут, цилиндр гладенький, поршень — гут. Пластик страдает, согласен. Вот договорился, чтобы мне сделали вместо пластика стальные (0.5 мм) нержавеющюе формы %)
А можно про вилку поподробнее? КАК её ремкомплектить? И сколько стоит этот самый комплект?
Я на Некст Зоне ремонтировал переднюю вилку так. Ремкомплекта не нашел, да и не известно подошел бы ли он. Снашеваются не только втулки, но и металические поверхности. Потому, купил на базаре кругляк капралона 40мм и отдал токарю вместе с амртизаторами. Он мне выточил новые втулки, подогнав все по месту. Если разсыпались пыльники, можно поставить от рулевого «Таврии», купил на авторынке по 3 грн за штуку. Все собрал, смазал литолом и ездий. Есть один момент, если втулки сильно стерлись, то возможно, от нагрузки деформируются металические детали аморта (гнутся стакан и перо) Тогда надо проточить или выровнять, иначе, ваши новые втулки будут клинить и изнашиваться в одном месте.
#5 r2d2
- Участник
- Группа: Новые пользователи
- Сообщений: 217
- Регистрация: 04 Апрель 06
Отправлено 31 Июль 2006 — 11:33
Просто ОЧЕНЬ легко вилка ходит, вот и подумалось, что чинить надо.
Yamaha Jog — відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10). и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43). и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену.
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла — гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам. 
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06). 
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08). 
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11). 
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения — если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13). 
Очевидно преимущество нового поршня (14-16). 
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17). 
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук. 
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок). 
Поставив новый котел (21), 
нежно кладем колечко в голову (22) 
и любуемся результатом (23). 
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24). 
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25), 
оно уже снабжено усиленными пружинками (26). 
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом. 
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо. 
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил — и катайся на здоровье. 
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия. 
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя — необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности. 
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки). 
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo — 350р.
Перепрессовка шестерен — 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)