Как проверить пробег камеры canon 200d

Canon EOS 2000D

Идеальный выбор в качестве первой цифровой зеркальной камеры: интуитивно понятное управление для создания и публикации красивых снимков с размытым задним планом.

Галерея Галерея 

Представляем EOS 2000D

Раскройте свой творческий потенциал и легко сохраняйте памятные моменты.
Воспроизведение видео

Новый уровень твоих историй

Легко создавайте высококлассные фотографии с высокой детализацией и видео Full HD кинематографического качества даже в условиях слабого освещения с помощью 24,1-мегапиксельной камеры EOS 2000D. Дистанционно управляйте камерой и мгновенно делитесь снимками с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.

Прекрасные фотографии, кинематографичные видео

Выйдите на новый уровень: датчик изображения 24,1 мегапикселя с областью покрытия в 19 раз большей, чем у смартфонов*** позволит создавать истории с красивым размытием заднего плана даже в условиях слабого освещения.

Творчество без лишних усилий

Наслаждайтесь съемкой с подсказками в режиме Live View с творческим авторежимом, а затем добавляйте финальные штрихи с помощью творческих фильтров. Съемка простым наведением обеспечивает великолепные результаты благодаря интеллектуальному сценарному режиму.

Воплотите повседневные моменты в жизнь вместе с EOS 2000D

Превращайте спонтанные события в интересные ролики в формате Full HD или используйте режим Video Snapshot для создания нарезки самых ярких моментов прошедшего дня.

Воспроизведение видео

Уверенная съемка

Фиксируйте события такими, какими вы их видите, благодаря точной автофокусировке, частоте 3,0 кадра/сек. и процессору DIGIC 4+. Наслаждайтесь удобством выбора композиции в оптическом видоискателе и просматривайте получившиеся кадры на ЖК-экране диагональю 7,5 см.

Удобная передача данных и удаленная съемка

Мгновенно переносите истории на мобильное устройство для дальнейшей публикации в социальных сетях или создания резервной копии в облачном сервисе и осуществляйте дистанционное управление камерой с помощью Wi-Fi*, NFC** и приложения Canon Camera Connect.

Компания Canon стремится к достижению чистого нулевого уровня выбросов CO2 от своей деятельности к 2050 году

Мы достигнем этого показателя, сокращая уровень выбросов CO2 за жизненный цикл продукта в среднем на 3% в год. При следовании этому плану к 2030 году уровень выбросов сократится на 50% по сравнению с показателем 2008 года. Мы понимаем, что эта инициатива должна соответствовать темпам снижения, прописанным в Парижском соглашении.

Мы продолжим анализировать целевые показатели с точки зрения долгосрочной перспективы, чтобы оценивать свой вклад в формирование общества с минимальным количеством углеродных выбросов.

Познайте возможности цифровых зеркальных камер

Получайте простые советы по использованию цифровой зеркальной камеры с помощью приложения Canon Photo Companion (доступно для загрузки на Android и iOS). Пробуйте разные объективы и аксессуары и возьмите ручное управление на себя, когда будете готовы.

Не можете определиться с выбором своей первой цифровой зеркальной камеры?

Камера

Число эффективных пикселей (прибл. МП)

ЖК-экран

2,7-дюймовый (6,8 см)

3,0-дюймовый (7,5 см)

Оптический видоискатель

Да (фиксированное значение диоптрий)

402347 кадра на Canon Eos R — честный отзыв

Пока писал – камера сломалась. Но это так, забегая вперёд. Год назад я купил Canon eos r в пару к Canon 6D mark 2, а через пару недель продал зеркалку и взял ещё одну эрку второй камерой�� Почему не Sony? (Самый популярный вопрос) Брал Sony а7мк3 на свадьбу второй камерой к 6д2, не понравилась. Рав с сони по-моему лучше тянется, но это не перекрывает её минусов для меня. Я очень привык к экрану кенона и глядя на него прекрасно понимаю, что получу на выходе, а у Сони худший экран, что я видел у камер, про первую и вторую версии вообще молчу. Плюс разрешение ЭВИ разное, после эрки ни в фуджи, ни в никон, ни в сони смотреть не хочется – кровь из глаз. Да и к меню надо бы привыкнуть, как и к управлению/габаритам. Ждём a7mk4. Эрка же покорила меня своей точностью, это тот же Canon 5d mark 4 , вот только мазать фокус она начинает только в плохих условиях, но в любом случае ведёт себя значительно лучше + быстрее серийная съёмка и следящий аф❤️ cRaw это вообще отдельная история – лучшее, что я мог найти для себя в новой камере. Теперь снимаю сжатый рав в полном разрешении – примерно 17мб при 30мпкс (6720х4480). За год уходит примерно 5тб. Хват на любителя, на 5/6д он удобнее, но тут эрка выигрывает весом, так что обе не идеал для меня. Для тех, у кого большие руки вероятнее всего будет мала. В комплекте идёт переходник и это хорошо, всё работает как надо, за год было пару ошибок между тушкой и стеклом. Теперь о плохом Проблема с авто iso была у меня год, камера тупо кидала исо в авто, когда снимал с пыхами. Пройдя все круги ада я наконец осознал, что пора прошить годоксы – помогло. Выключения На двоих эрки выключались во время работы около 15 раз за год и в половине случаев с первого раза приём «достать/засунуть аккумулятор» не помогал. Раздражает, да и момент так можно профукать, но сони вырубилась у меня в первый же день использования и не включилась с двух раз, так что думаю на данном этапе развития бзк камер это неизбежно�� Так же стоит отметить, что камера долго включается и это тоже минус, у зеркалок такой проблемы нет. Нет джойстика Под большим пальцем для перемещения точки аф, вместо него сенсорная панель в виде части экрана. Фича прикольная, но есть погрешности, если запилят его в следующем поколении – обновлюсь только ради этого. У Сони, кстати, он есть. Нет стаба и видео говно. Видео не снимаю, но будь тут не урезанное 4к и стаб (а это есть в сони) жить мне было бы приятней, особенно в поездках, даже 30-40к накинул бы за такой девайс смело. Цена объективов RF Просто космос, пример явно взяли с Сони, но, ходят слухи, что мол этот байонет – задел под средний формат!
В таком случае окей, ведь на GFXs/r от фуджи стекла тоже не очень дешёвые. Если же это утка, то хочется верить в то, что они стоят своих денег, от себя ничего не скажу – не накопил. Один слот для карт памяти. Лично я всю жизнь снимал на одну флешку, даже когда было 2 разъема. Для меня это не решающий фактор при выборе камеры, но опять же, добавьте его в следующем поколении, пожалуйста!�� Батарею держит хуже 6д2 По этой причине работаю с выключенным экраном, всё в ЭВИ, в том числе и просмотр фото. Сначала неудобно, потом привыкаешь, из минусов – гости не могут понять, почему ты фоткаешь вечно пол (когда смотришь фото в ЭВИ выглядит это именно так) Ресурс Позавчера, на свадьбе, одна из камер легла – умер затвор. Обидно, ничего не скажешь�� P.s. На сони был 24-70mm f.4 родной + ставил sigma art 35/50/85mm f1.4 через переходник sigma mc-11, на 6д2 и эрке юзаю только сигму арт, сейчас докупил 24-70mm f2.8 со стабом и 14mm f1.8 от сигмы, тоже арт – доволен, но зум после фиксов не так хорош, поэтому редко него использую. Со всеми стеклами ведёт себя хорошо. В общем минусы есть, но альтернатив нет, лично для меня пока что это лучшее предложение на рынке, но очень хочется про версию какую-нибудь. Ну и на а7мк4 хочется уже взглянуть конечно же) Очень интересно почитать ваши комментарии на свой взгляд, особенно владельцев эрок. P.s. Купил 3ю эрку, пока 2я в ремонте Фото ниже, как пример того, что снято на эрку + 5 стекол от сигма арт

• 211нед.

Комментарии

стаб есть он просто не матричный , держит лучше чем в а7-3 , 4к не рабочее из-за РШ , в 1080p c canon log все ок

тогда нужно уточнить, что Рка сдохла на 200 тыс а не на 400к как в описании!
в описании лишь пробег что бы дать понять, что я не неделю на нее снимаю)

цитата тем более там написано что две эрки)

спасибо за отзыв, у меня тоже траблы с авто исо, на синхронизаторе от годокс 1-ой версии, а со второй версией нету, так и думал что проблема в дружелюбности прошивок.
на счет cRaw верное подмечено – сильно экономит дисковое пространство )

ох, я спустя год только доудмал до этого(((
кто какие стекла РФ пробовал с р-кой? какие впечатления?
хотел взять 35, сегодня вот говорил товарищ что не очень, а эльки хвалят конечно)

я кстати в комплекте с 35-ой р-ку брал, но ЕФ-ки 35-ой уже не было, чтобы сравнить лоб в лоб их, по сути РФ 35мм универсальная затычка с очевидным плюсом в виде цены и наличия кольца управления, а для видиков наверное отличный вариант

Видики 80$ должны за отключения хрустелки в объективе доплатить( жаль, что простого переключателя не сделали.

цитата RF 35 1.8 хуже старичка EF 35 2.0, даже смысла нет в его сторону смотреть

Стоит подождать в этом году RF 35 2.0

Я только про Canon RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
Не исключено также появление RF 35 1.2
А еще сигма RF оптику анонсировала их 35 1.1 я бы купил.

Наверняка он будет около двух кило весом
Опечатка у Sigma 35mm F/1.2 art
он весит 1090г
японский Бог! Вот так вес!

цитата Сообщение удалено автором

200к . капец
у меня за ггод набежало 850к
это ж сколько эрок мне на сезон надо?
может просто чуть попридержать лошадей? -)

цитата Если уделять сортировки каждого кадра хотя бы секунду, то на все про все уйдет чистыми 10 дней )))

сортировкЕ (сорян)
да при отборе меньше секунды на кадр)
а вообще . кто там считает)

цитата одного трипятака будет достаточно

У меня 850ка

цитата звучит прям нереально, это у вас в среднем сколько за час исходников выходит со свадеб?)

марк4 у меня уже второй раз на замене затвора и каждый раз по 270-300 тыс пробег набегал. 6д до этого почти 700 тыс пробегал и сам поменял) Все новые фотики сделаны так, чтобы больше своего ресурса деталь не отрабатывала и ты обновлял технику) У р-ки скорее всего так и будет в районе 200 тыс. То есть на сезон затвора как раз и будет хватать, а может и меньше, учитывая, что количество кадров на Р-ке увеличилось раза в 1,5 по сравнению с марк4. Я больше месяца привыкал. Вроде привык, но быстрый репортаж по р-ке можно снимать только вслепую, так как лично мой мозг и глаза не могут быстро переключаться от экрана на реальность. когда раньше снимал на марк4, то одним глазом можно было смотреть в видоискатель, другим мониторить происходящее. А тут если глазом сфокусировался на экран, то сложно быстро перефокусироваться на дальний объект в реальности))) Но тут у каждого свои мозги) Возможно еще пол года и мозг перестроится) Сенсорную полоску отключил, так и не смог найти е

ей применение. Ждем, что выкатят в новой Р-ке.
Нашел еще один косяк – это нет возможности спуска затвора старыми радиопультами. Эту функцию просто убрали из Р-ки. Теперь нужно покупать новый блютус пульт.
Ну и еще косяк, что подключение к телефону так и осталось хреновым. Есть блютус, который должен по-идеи поднимать соединение, но если вайфай разорвался или телефон переподключился к другому источнику вайфай, то вылезает ошибка, что вайфай соединение уже занято и необходимо отключить на камере вайфай и снова включить. Что-то подобное было в марк4. тогда смысл от блютус. все также приходится переподключать.

цитата я только по эви работаю)

Зря! Вы себя этим сильно ограничивайте!
фоточки класс

У Sony на 7ках без букв, ужасные экраны и ЭВИ, сам когда взглянул после RII, словно старую нокию включил и в упор посмотрел. В R и S сериях все с этим прекрасно. Все же 7м3 это не топ у сони(меньше ресурс и по экранам компромис). Попробуйте 7RIII для начала, чтобы изменить мнение о ЭВИ Sony. Сам все еще снимаю на 7RII и как многие жду SIII

Мне к сожалению эр от сони оч мегапикселько, жду а7мк4, уверен там все будет шикарно)
Так она же давно вышла
www.sony.ru/electronics…
Это R-ка вышла, а просто 4-ка не вышла ещё.

завезли бы возможность уменьшать разрешение на 24мп на фулфрейме в эрке, топ оф зе топ камера была бы)

в сони даже мультиэкспозицию не завезли)

цитата дык есть же ЦРав – у тебя 30мпкс на 17 мб

цитата Александр пишет, что ждет Sony α7R IV, а она уже вышла, вы о чем вообще?

цитата это эр, а я просто а7мк4 жду)

А, понял, для меня эр – это Canon)))

При серийной скорости со вспышкой, через синхронизатор или напрямую с башмака, не важно, скорость серийной съемки очень медленная, 2-3 кадра в секунду на глаз. На марке 3 та же вспышка полностью отрабатывает высокоскоростную съемку. Это ограничение R-ки или в настройках не разобрался ? Вспышки пробовал и родные и годокс.

такая же фигня, прям бесит) у тебя какие вспышки.

godox 860 ii и canon 580 ex ii
на марке3 все ок со скопострельностью, на рке очень медленно работают. можно, конечно, заклеить все контакты кроме центрального – тогда скорость возвращается, но это бред

цитата у меня такое же с 5d mark iv
и вообще, пока подсветка автофокуса не появится, сделать кадр нельзя.
на 5d mark iii такого нет, все шустро

цитата Ребята, понимаю, что 11 месяцев назад написали, но вот буквально на днях снимал с вспышками Godox GT300 (пыхи были на минимальной мощности), кадров 10 в секунду выдавала камера. Сегодня снимал с Profoto d500air, все печально. Вопрос исключительно в скорости перезарядки вспышки на заданной мощности. Ну и понятно, что чем выше выставлена мощность пыхи, тем ниже будет скорость серийной съемки.

Думаю, уже видел, что R5 форсят в руморсе? 🙂
Очень жду, ибо там достойно минусы обычной R должны поправить. И сиську добавить, и 2 карты.

У меня на 6D первом через 100к затвор сломался. И хотелось бы узнать по поводу ресурса зеркала на 6D2? правда ли, что надежность хуже стала после 6D1?

Тут вам просто не повезло, 6д у многих бегает по 200-300к, у некоторых и до 500-700 доходит, но это уже как раз редкость.
Одно можно сказать точно, надёжнее камеры точно не становятся) Явно чувствуется подгонка ресурса, особенно любительских тушек, под гарантированное количество срабатываний.

я первую 6 продала с пробегом 470)
нормально так)

цитата В первых партиях было много брака, у многих на 60-150 ломался затвор.

и, кстати, на 6D2, тихий режим съемки стал совсем не тихим (сравниваю с 6D1)
а как ты узнал пробег? у меня тоже полетел затвор, за пол года, но понятия не имею сколько настрелял
Быстро так летит( это не 3 марк, за миллион пробег уже на одном затворе

цитата пробег посчитал путем сложения папки с равами за год, поэтому точно написал именно за две тушки, предполагая что первая прошла больше тк была куплена раньше)

у меня примерно 200K прошла

цитата Скачивал программу что-то типа такой Canon EOS Digital info

А кто может позвать в чатик по Canon R?
присоединяюсь к вопросу )
Поиск по форуму как всегда не работает, а по тем темам что есть ничего не нашел (

цитата если у тебя есть эрка, то отпишись мне, есть пара таких чатов, пиши в вотс что б не потерял тебя)

У меня вопрос, какой затвор летит на R-ке? Я так понял там стоят шторки которые закрывают матрицу от пыли при смене оптики. А что летит ? Простите за не знание, просто не могу сообразить и нигде в обзорах не вижу ничего по этой теме. У меня два третьих, на одном пробег за 800К на втором 400К это самые не убиваемые камеры, дальше пошло уже как и с машинами, делают просто красивые)))

Аналогично поле марк3, узнать что 200к в среднем. Хотя в R5 пишут, что затвор будет от 1DX mark II, думаю будут по надёжнее!

Вы уже не первый кто пишет про затвор от 1Dx, но во всех пресс-релизах речь шла о скорострельности, как у единичек

цитата Не путайте механизм подъема зеркала и затвор 😉

Я не говорил про зеркало вообще ничего, его же просто нет, мне не понятно как работает затвор на БЗК который также имеет свой ресурс, но там есть электронный затвор, вот он я так понял не летит)

Ну так щелевой затвор стоит точно такой же как и в зеркалках.
Электронный – это скорее опция, которая имеет кучу недостатков.

Эти шторки затвора матрицу и закрывают.

А я вчера решился глянуть пробег свего м4. 780 тыщ. 500с чем то процентов переработки))
Вот теперь думаю что же брать – еще один или рискнуть и рку)

я обратно на марк не хочу, все же промахи аф там были чаще, но если все работает, то может просто еще один марк прикупить?)

Коллеги, полетел затвор на EOS R, пробег 260к приблизительно. Живу в Казахстане, поднял вопрос замены затвора. Позвонил в Алматы, нет в наличии. Обещали узнать наличие на складе в Москве, оказалась якобы там тоже нет и заказ ждать 1-2 месяца.. Что. Как такое возможно? Да запасная тушка должна быть, но за неделю до этого у меня на моём старичке 5дм3 тоже затвор умер. Я вот думаю может кто подскажет как по срокам сервис в Москве и отправить туда, думаю быстрее будет ремонт!

Отправить не беда, вопрос именно в наличии запчастей, из-за пандемии сейчас напряженка с поставками.
Возможно есть сервис, что бы были в наличии затворы.) Туда и отправил бы.)
Рекомендую обратиться сюда:
www.copiamos.ru

цитата На каком пробеге умер затвор у 5дм3 ?

цитата @zybinvitaliy Интересно.
На Сапоп мк2 и мк3 в Алматы меняют за пару дней, стоит копейки.
Сначала не верил, и несколько раз в год переспрашиваю у мастера, когда захожу на ремонт оборудования.
Подтверждает мастер каждый раз.
У меня 5д3, которому 9 лет, и 5д2 ещё старше.
Затворы ещё не менял, хотя поливаю, хоть святых выноси

Куда то пропала тема EOS R6 ? не успел дочитать.. На R6 первых партий тоже много глюков было?

да, очень странно, там было много полезной информации. Сергей наверное только может пояснить ситуацию. так же когда-то хорошая тема про сериалы пропала

Может автора забанили?

цитата Информации о глюках особенно не было. Была инфа про сторонние объективы и переходники.
За год я не словил ни одной ошибки и глюка на EOS R, в отличии от 5D IV, которая зависала раз в месяц.
К EOS R6 нет нареканий вообще, просто такие же ощущения, как от 5D Mark III, только ещё R6 шустрее.

Спасибо за ответ. У всех все по разному. у меня четверка 150тыс как часы. Один раз зависла с плохим акком, выкинул его и норм

цитата а у меня наоборот 5д4 работал безотказно, а R зависала)

У вас потрясающие работы!
моя р тоже прошла 400к. поменяли затвор в копии по гарантии.
на каком пробеге?
Ребят, чем можно проверить пробег на R- ке.
ShutterCount
Или shuttercheck

Вчера умер затвор. Камере ровно три года, пробег 367.000.
Ресурсом доволен, особенно учитывая не такую уж большую стоимость замены (около 17.000).

А на электронном снимали? Если да, сколько на механике и на электронном?
Почти ни разу не снимал. Только на механике.

цитата вот именно, 200-400к это очень хорошо. вон на соньку даже иск подали -) «На Sony подали в суд за дефект затвора в камерах a7 III. В конце прошлой недели в суд Южного округа Нью-Йорка был подан коллективный иск против компании Sony Electronics. В нем японского производителя обвиняют в нарушении нескольких законов в связи с дефектом затвора в беззеркальных камерах Sony a7 III. Как утверждается, при заявленном сроке службы затвора в 200 000 срабатываний, «многочисленные пользователи» столкнулись с отказами и поломками после того, как затвор выполнил «от 10 000 до 50 000 срабатываний для большинства пользователей, которые с этим сталкивались». Если при этом истёк гарантийный срок, равный одному году, владельцам камер приходится платить от 500 до 650 долларов за ремонт или замену шторки. Напомним, цена самой камеры — 2000 долларов. Истец видит в действиях Sony нарушение закона о бизнесе; введение в заблуждение по неосторожности; нарушение явной гарантии, подразумеваемой гарантии товарного состояния и закона о гарантии Магнусона Мосса; мошенничество; неосновательное обогащение. Он требует классификации иска как коллективного, наложения судебного запрета и присуждения компенсации за ущерб и издержки.»

Поясните чайнику: Вопрос владельцам R, R6: поясните пожалуйста, как устроена камера? С зеркалками всё понятно – есть зеркало, затвор, который поднимает зеркало во время съемки кадра. А в беззеркальных камерах зачем нужен затвор, и как он функционирует? Я вижу на экранчике избражение с матрицы при фокусировке? Значит, никакой преграды между объективом и матрицей нет. Слышал, что затвор там всё равно есть, и он для защиты матрицы при смене объективов. А о каких тысячах срабатываний речь? Он все равно каждый кадр срабатывает?

При «электронном затворе» затвор не срабатывает, но вероятен эффект роллинг-шаттера.
При «механическом затворе», затвор срабатывает, его ресурс снижается, но эффект роллинг-шаттера отсутствует.
Как я понимаю причина его наличия кроется в скорости считывания информации с матрицы. Со временем и этот элемент думаю уберут)

что такое «эффект роллинг-шаттера»?

цитата Например, когда при движении ровный объект, например клюшка хоккейная, становится не ровной, а искажается в дугу.

Понятно. А как же видео все время снимали на камеры? Ставили выдержку нужную, и нет проблем.

цитата вспышки не работают с электронным)

Как проверить пробег на Rке? Чет не видит ничего((
Можно купить прог. ShutterCount

Проработала 2 года, сдох затвор. Сдох за неделю до конца гарантии. Отдал в ремонт, ресурс удивил, 6д 5 лет херачила и не сломалась) Пробег у Реки не смотрел, на 6д больше 400к

хмм.. так затвор прослужил меньше заявленного производителем или нет?
Вчера звонили из сервиса, умер не сам затвор, а редуктор. Пробег сказали 260к

цитата Сколько ремонт обошелся? Просто у меня такая же проблема.

Бесплатно. Сдал по гарантии
Каеф. Я почему-то думал, что гарантия дает какую-то скидку. Спасибо за ответ! 🙂

Добавлю не много статистики.
245К пробег. Полезли ошибки. Заменил затвор за 24тыс.
Марки у меня по 600К бегали и даже намека небыли на проблемы с затвором. Единичка больше миллиона пробежала.
Тут конечно ресурс расстроил.

@portosik дак эта камера позиционируется и не на уровне марков и тем более единичек)

@miloserdovart Но согласитесь, 240К это очень мало. Уровень 600д, у которых заявлено 100к, а пробегают так же, по 200-300

@portosik хотя бы пробегает гарантированный пробег, в отличие от многих Сонек.

Добавлю и положительный опыт, не всё же людям про поломки читать) Проверил пробег в конце сезона – 403000, всё ещё без нареканий и ошибок пашет. Где-то на 250к заказал новый затвор про запас, но пока не пригодился) Из важных моментов – всегда снимаю с электронной передней шторкой (один щёлк камера делает на кадр), бесшумный режим почти никогда не использую, полную механику (два щёлка) вообще никогда. Пока камера оказалась более живучей, чем легендарный 5д3, на котором у меня затвор полетел уже на 270к.

@a3photo я уже раза по 2 меняла затворы на своих эрках. всегда в районе 400 к. подскажите, где брали затвор про запас? и в каком сервисе можно принести свой затвор на ремонт?

@mashakostina на али, там продавцы постоянно меняются. Нужно ориентироваться по отзывам, чтобы не был восстановленный бу вместо нового.
В моём городе есть мастер по ремонту Кэнонов, согласился поставить, если нужно будет.

цитата @mashakostina в МСК могу посоветовать. Это официалы, со всем необходимым оборудованием для регулировки, установки скорости затвора и тд. (в России только у них оно и есть), но мимо кассы, сразу мастеру. Поэтому дешевле.
Собственно как он сказал, с поставкой запчастей проблемы, поэтому он их сам закупает. а сервис при этом, не всегда берет по причине отсутствующих компонентов для ремонта.

цитата @mashakostina мне в Копия Москва предлагали так сделать, купить самому на али затвор и принести на ремонт.

цитата @a3photo Разговаривал долго с мастером и как раз спрашивал про режимы. Думал что на механике (2 раза щелкает) меньше прослужит. С его слов, абсолютно никакой разницы в каком режиме фотографировать (кроме электронного). В любом случае, шторки работают, просто по разному. Одна отсекает, другая взводит. Это не влияет на износ никак.
В целом, он говорит по статистике Р-ки бегают 300-400К. А вот р-6, р-5,р-3 уже и по 800. Там затвор такой же как на 1дх3.

@portosik да 1дх-то побольше 800 бегает
@miloserdovart ну это как повезет. у меня больше миллиона пробежал и норм.
@portosik дак я о том и говорю, что р6 бегает меньше единичек
@miloserdovart но тем не менее, затвор такой же как на 1 дх 3 ����
@portosik саму деталь не сравнивал, ничё не могу сказать)

цитата @a3photo +1 к положительному отзыву)

Оставить комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

• USD Доллар США
• EUR Евро
• AMD Армянский драм
• AZN Азербайджанский манат
• BYN Белорусский рубль
• GEL Грузинский лари
• KGS Киргизский сом
• KZT Казахстанский тенге
• MDL Молдавский лей
• RUB Российский рубль
• UAH Украинская гривна

Что такое EXIF и как узнать пробег камеры

Нам крупно повезло, что производители цифровых камер, всё-таки, смогли договориться и принять стандарт, который позволяет зашивать справочную информацию о фотографии в саму фотографию. Это и есть EXIF.

В EXIF хранится много всего полезного, включая дату, фокусное расстояние, выдержку, диафрагму, каким объективом снимали, цветовой охват и прочее. Если вас интересует, как были сделаны ваши любимые фотографии, в какой программе они редактировались, использовалась ли вспышка и так далее, это легко сделать. Но как еже определить, насколько изношен затвор того или иного БУ фотоаппарата? Давайте рассмотрим этот вопрос на примере файла из статьи «Ещё раз о пробеге фотоаппарата».

Для этого нам понадобится программа для просмотра всех ExIF метаданных в файлах цифровых фотографий ShowExif. Скачиваем, запускам, указываем ей нужный нам файл, и видим следующее:

—- Основной раздел —-
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D80
Orientation: Normal
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Resolution Unit: Inch
Software: Ver.1.10
Date Time: 2011:04:02 18:46:34
YCb Cr Positioning: Co-sited
Exif Offset: 216
Exposure Time: 1/80 sec
FNumber: F3,5
Exposure Program: Manual
ISOSpeed Ratings: 400
Exif Version: «0221»
Date Time Original: 2011:04:02 18:46:34
Date Time Digitized: 2011:04:02 18:46:34
Components Configuration: YCbCr
Compressed Bits Per Pixel: 4/1
Exposure Bias Value: 0 EV
Max Aperture Value: F3,6
Metering Mode: MultiSegment
White Balance Preset: Auto
Flash: Off
Focal Length: 18,00 mm
Maker Note: «Nikon»
User Comment: Not possible to define
Sub Sec Time: 80
Sub Sec Time Original: 80
Sub Sec Time Digitized: 80
Flash Pix Version: «0100»
Color Space: sRGB
Exif Image Height: 2592
Interoperability Offset: 27244
Interoperability Index: R98
Interoperability Version: «0100»
Sensing Method: OneChipColorArea
File Source: «.»
Scene Type: «.»
CFAPattern: «»
Custom Rendered: Normal process
Exposure Mode: Manual Exposure
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1/1
Unknown: 27
Exif Image Width: 3872
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: Low gain up
Contrast: Hard
Saturation: High
Sharpness: Hard
Subject Distance Range: Unknown
—- Дополнительный раздел —-
ISO Speed: 400
Quality: Fine
White Balance Preset: Auto
Focus Mode: AF-A
Flash Setting: Normal
Auto Flash Mode: Not possible to define
Fine Tune White Balance: 0
AE Bracket Compensation: 0/6
Tone Compensation: High
Lens Information: 18 — 55mm F/3.5-5.6 VR
Flash Used: Did Not Fire
AF Type: Dynamic Area
Focus Area: Center
Bracketing Mode: Not Used
Auto Bracket Release: Manual Release
Color Mode: Mode3a
Lighting Type: Natural
Hue Adjustment: 0
Noise Reduction: Off
Total Number of Shutter Releases: 308066
Image Optimisation: More Vivid
Image Saturation: Enhanced
Digital Vari-Program: Not possible to define

Как видно, в метаданных ExIF камера автоматически записала и параметры фотосъемки, и модель фотоаппарата (Nikon D80), и дату-время, и много другой служебной информации. Но нас интересует лишь параметр Total Number of Shutter Releases, в данном кадре этот счетчик уже насчитал аж 308066 срабатываний затвора.

Как определить пробег зеркалки Canon?

У камер с процессорами DIGIC IV пробег затвора определяется с помощью программы EOS Info. Скачать ее можно по этой ссылке (модель вашего процессора можно узнать в описании характеристик вашей камеры).

У камер Canon EOS 50d, EOS 60d, EOS 550d, EOS600d, EOS 1000d пробег затвора можно узнать при помощи альтернативной прошивки Magic Lantern.

Как узнать пробег фотоаппарата Canon, Nikon, Pentax, Samsung, Sony ⁠ ⁠

Для проверки реального пробега зеркальный фотоаппаратов производства Nikon, Pentax, Samsung, Sony и некоторых моделей Canon есть удобный online-сервис www.camerashuttercount.com Для этого достаточно сделать снимок в формате JPEG или RAW и загрузить фотографию на сайт.

После загрузки снимка, Camera Shutter Count сразу же покажет счетчик сделанных кадров и модель камеры.

У большинства камер ресурс затвора составляет 300-500 тысяч кадров, более точно указано в инструкции к фотоаппарату или на сайте производителя. Стоит понимать, что ресурс затвора — это не среднее время до поломки фотоаппарата, а количество кадров, которое камера гарантированно сделает при условии правильной эксплуатации. Как показывает практика, затвор отрабатывает больше кадров, чем заявлено производителем. В нашей практике встречались камеры, которые успешно отработали в 3 раза больше гарантированного ресурса затвора.

Всем удачных снимков!

7 лет назад

а просто через EXIF посмотреть, не? Зачем куда-то снимки загружать?

раскрыть ветку
7 лет назад

Что-то автор завысил ресурс. Большинство камер, которые могут себе позволить простые смертные, обладают затвором, который вряд ли выдержит больше 150 тыс снимков. В линейке никон самый дешевый фотик который гарантированно производителем осилит 200 тыс снимков стоит тыщ 150 рублей. Nikon d500

раскрыть ветку
7 лет назад

Не пашет. SONY A-77.

раскрыть ветку
7 лет назад

я может и понял «зачем», но я вообще не понял «как»

раскрыть ветку
7 лет назад

Спасибо, надо глянуть.

Но вот насчет такого количества кадров, я бы поспорил. К примеру, Сони у своих камер высокого класса обещает гарантированную наработку порядка 150 тысяч кадров.

Читал как-то в Фотомагазине вроде, давно уже, что у мыльниц вообще лимит относительно небольшой, порядка нескольких десятков тысяч. Да это и понятно, там же не нужны съемки большими сериями, сверхбыстрая реакция на нажатие кнопки и т.д.

раскрыть ветку
Похожие посты
5 месяцев назад

Эхинацея⁠ ⁠

Canon EOS 30D + Nikon Zoom-NIKKOR 35~105mm 1:3.5~4.5

Показать полностью 2
Поддержать
5 месяцев назад

Как это снято? Фризлайт⁠ ⁠

1) Ставим камеру на штатив.
2) Выставляем наиболее подходящий под ситуацию и модель рисующий импульсный свет.
3) Ставим модель по свету и обязательно на темном фоне.
4) Выставляем выдержку в районе двух секунд
5) Находим специального человека, который согласится, стоя за моделью, курить световым мечом.

Механика такова, что вспышка «морозит» модель, а длинная выдержка размазывает световые шлейфы на фоне от постоянного света.

Исполнение простое, но результат весьма ээфектный!

Показать полностью
Доступно о фотографии, уважая интересы новичков и опытных фотографов
Подписаться

6 месяцев назад

Почему ваши фотографии нерезкие? Семь самых частых причин⁠ ⁠

Эта короткая статья не претендует на глубокий подробный разбор. Это своего рода памятка новичкам, которые не понимают, почему их фотографии получаются нерезкими.

Разберём 7 самых частых причин, чтобы вы понимали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Начнём с немного странной «причины» (опытные улыбнутся):

1) Сбита диоптрийная настройка. Это такой специальный рычажок, которым можно подстраивать окуляр видоискателя под своё зрение.

Рычажок диоптрийной настройки окуляра видоискателя выглядит так:

Хоть это и НЕ влияет на резкость итоговых фотографий, но очень многих новичков это сбивает с толку. Они смотрят в видоискатель и не понимают, почему всё нерезкое. Покрутите (или сдвиньте) рычажок так, чтобы в окуляре видоискателя изображение стало резким. Для простоты можно ориентироваться на цифры и буквы в видоискателе.

2) Вы пытаетесь сфокусироваться ближе, чем это позволяют технические возможности объектива. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Это расстояние от матрицы фотоаппарата до ближайшего объекта, который мы сможем сделать в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки, чаще всего, указана на корпусе объектива (в метрах и футах):

Ближе этого расстояния сфокусироваться не получится, ни вручную, ни в автомате. Если, конечно, вы не используете дополнительно макрокольца или макролинзы. В этом случае, вы сможете сфокусироваться ближе этого значения, но зато, скорее всего, не сможете сфокусироваться на далёких объектах.

3) Если вы используете автофокус, стоит убедиться включен ли он. У меня иногда такое бывает, особенно в суматохе: делаю несколько снимков, и понимаю, что вместо автофокуса у меня выставлена ручная фокусировка.

Рычаг переключателя между ручной и автоматической фокусировкой:

Иногда рычаг (или кнопка) переключения находится на корпусе камеры или эта настройка даже запрятана в меню фотоаппарата (чаще всего, где-то не очень далеко).

4) Покадровый режим автофокуса. Не все правильно его используют.

Есть два основных типа автофокуса: покадровый (AF-S или ONE SHOT) и непрерывный (AF-C или AI-SERVO). Есть ещё третий: AF-A или AI FOCUS — это когда камера за вас выбирает, какой из двух основных режимов включить. Но о нём говорить не будем.

В обоих режимах автофокус запускается половинчатым нажатием на кнопку спуска. Но в непрерывном режиме фотоаппарат фокусируется постояно пока вы не отпустите кнопку спуска или не нажмёте её до конца. А в покадровом режиме автофокус срабатывает один раз и застывает в этом положении пока вы держите кнопку спуска в полунажатом состоянии.

Эту особенность покадрововго режима часто используют для перекомпоновки кадра после фокусировки. То есть, сфокусировался, перекомпоновал кадр, а потом сделал снимок.

И тут кроется опасность покадрового режима. Пока вы держите полунажатой кнопку и перекомпонуете кадр (или просто ждёте удачный момент для снимка), камера и объект съёмки могут сместиться друг относительно друга. И объект съёмки перестанет быть в фокусе.

5) Включен непрерывный автофокус вместо следящего.

Даже если вы умело, быстро и аккуратно используете способ перекомпоновки кадра, описанный выше, не стоит забывать, что он работает только в покадровом режиме автофокуса (AF-S или ONE SHOT).

В суматохе можно не заметить, что включен непрерывный режим автофокуса (AF-C или AI-SERVO). В итоге, автофокус не будет фиксироваться, а будет продолжать следить за тем, чтобы всё было резким в выбранной точке фокусировки.

Так что будьте внимательны и проверяйте, какой режим автофокуса включен.

6) Автофокус работает, но работает неправильно. Посмотрите на фотографии, есть ли на них хоть что-то резкое. Если на фото есть резкие объекты (но не те, которые вы планировали), то, скорее всего, нужно разбираться с автофокусом.

Автофокус сроботал, но не так, как нам хотелось:

Если вы уверены, что правильно пользуетесь автофокусом (смотрите предыдущие пункты), то, возможно, автофокус испорчен или плохо настроен. Неверная настройка (юстировка) — это, в основном, проблема зеркальных камер. Тут надо, либо пробовать самому настроить автофокус (смотрите инструкцию к своему фотоаппарату), либо нести фотоаппарат в сервис-центр. К сожалению, формат данной статьи не подразумевает раскрытие этой сложной технической темы.

7) Если на фотографиях вообще нет ничего резкого, то возможно, была выставлена слишком длительная выдержка и получился смаз. Это происходит в тех случаях, когда камера находится в нестабильном положении, например, в руках фотографа или на очень хлипком штативе.

Два снимка сделаны на разных выдержках:

Старайтесь, чтобы при съёмке с рук выдержка была не длиннее, чем 1/125 секунды. Лучше, если это будет 1/250 с, 1/500 с и так далее. Так вы минимизируете эффект «шевелёнки» (как часто называют подобный смаз на фотографиях).

Стабилизатор в помощь. В некоторых случаях, вам может помочь стабилизатор, встроенный в камеру или в объектив, тогда стоит проверить есть ли он у вас, и включен ли он. Но стабилизатор пытается компенсировать только движения фотоаппарата, а если двигался объект съёмки, то он всё равно может оказаться смазанным в кадре.

Я перечислил 7 основных причин нерезких фотографий. Конечно, бывают и другие причины: грязный объектив или фильтр, некачественный объектив, паразитные засветки при съёмке против света без бленды, слишком много шумов при съёмке в темноте. И другие более редкие причины. Если вы сталкивались с чем-то особенным, о чём я не упомянул, напишите, пожалуйста, в комментариях.

Надеюсь, эта статья поможет вам понять и решить проблему, из-за которой именно ваши фотографии получаются нерезкими.

P.S. Вопрос к подписчикам. Возможно, вы знаете, что у нас с братом есть и Ютуб-канал (для видео), и Дзен (для больших статей), и Телеграм (для всего сразу). Здесь, на Пикабу, я публикую самые интересные материалы оттуда, немного подтачивая их под пикубушную аудиторию. Я делаю это ради интересных комментариев, и для подписчиков, которых уже немало. Пикабу — это особая атмосфера. была, по крайней мере.

Я сейчас не очень понимаю, что будет с Пикабу. Лично меня, как автора, новая странная система оценок не так сильно раздражает, как многих. Возможно, мой контент не настолько массовый и популярный, чтобы я ощутил какую-то разницу. Но интересно узнать ваше мнение, собираетесь ли вы уходить с Пикабу в знак протеста или вас всё устраивает? А то вдруг я тут скоро один останусь 🙂

Показать полностью 5
7 месяцев назад

Ответ на пост «Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?»⁠ ⁠

Однозначно жирный плюс за то, что попытался оживить (и даже что-то получилось) Виндофон. Эх, как разбил свою Люмию в октябре 2016, больше винды в руках не держал. Уже тогда она была при смерти. А система была очень удобная. В гарнитуре она тебе либо говорит, кто звонит, либо произносит номер, с которого звонят, если такого нет в книжке. Диктовала смс-ки, причем реально без рук: просто говоришь «Прочитать», и она читает. Плитки на рабочем столе — космос! Размером выделяешь те, которые тебе нужны чаще, ставишь их под руку, чтобы удобнее, заполняешь остальное пространство другими приложениями, которые нужны реже. И список ВСЕХ приложений в алфавитном порядке. Не иконками, как в последних Андроидах, а именно списком. Супер.

Но вот камера, какой-то бы супер-пупер она не была, никогда не заменит не то что зеркалку/беззеркалку, да даже старые добрые «мыльницы». Как ни убеждай, а размер матрицы решает. В той же мыльнице она в несколько раз больше любого телефона. Сам столкнулся с необходимостью сравнить 40 Мп Андроид телефона и 10 Мп старого зеркального Никонорыча. Шумы, расплывчатое изображение против четкости линий зеркалки, притом, что разрешение реально в четыре раза больше. Ну и ГРИП длиной в километр (Афони с «умным» размытием фона идут лесом, такого говна я даже кривыми ручками в фотошопе не делал)

Ниже фото, слева направо: зеркалка старая 10 Мп, с конденсатом на матрице (со мной такое впервые, не знаю, что на меня нашло), телефон Андроид с камерой «40 Мп», снимок 100%, камера Д90 с 12Мп (еще одна древняя камера), ее снимок 100%. Телефон прошлого года, наверное, еще свежий, но я не знаю, какой сейчас модный период его замены: раз в год, раз в месяц или надо каждый день брать новый, я привык покупать вещи надолго.

И вторая картинка с ГРИПом, слева андроид, справа беззеркалка 20 Мп с китовым объективом, диафрагма 6,3.

Поэтому в качестве «повседневного» фотоаппарата был выбран именно беззеркальный, в силу своего легкого веса по сравнению с зеркалкой.

Показать полностью 3
7 месяцев назад

Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?⁠ ⁠

Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. Ещё со времен ранних Sony Ericsson, производители пытались делать «камерафоны» и постепенно доводили качество фото до уровня дорогих «цифровиков». В 2023 году, развитие дошло до пика — например, Xiaomi ставит линзы Leica, а Huawei делает смартфоны с камерами 50+ мегапикселей и многие люди уже на полном серьезе берут камерофоны в качестве полноценной замены бюджетной зеркальной камере. Качественная фотография — недешевое удовольствие, однако недавно я наткнулся на Nokia Lumia 1020 с камерой 41мп в состоянии полного кирпича всего за 600 рублей. Сегодня мы с вами: разберемся, как работает процесс загрузки на процессорах Qualcomm, оживим смартфон с убитым загрузчиком в состоянии 9008, посмотрим, на что способен такой смартфон в современных задачах и оценим его камеру. Интересно? Тогда жду вас в статье!

❯ Покупка

Мобильная ОС Windows Phone в своё время были весьма перспективным игроком на мобильном рынке. Microsoft активно вкладывала силы в разработку новых устройств и версий этой системы, при этом продолжая «гнуть» свою линию касательно дизайна и опыта от использования мобильной системы. Немудрено, что у WP на пике её развития было довольно много почитателей, которые использовали систему до самой её смерти (формально — в 2016, фактически — в 2018).

Microsoft просто необходимо было заручиться поддержкой серьёзного производителя для того, чтобы конкурировать с устройствами на iOS и Android. Этим самым производителем стала
Nokia, мобильное подразделение которой когда-то перекупили Microsoft. У финского производителя было довольно много направлений, где они стремились найти своего покупателя и камерофоны — одно из них. Если говорить конкретно о смартфонах с революционной камерой — то первенцем стала Nokia 808 PureView, который по совместительству стал последним смартфоном на ОС Symbian. Смартфон работал на базе последней версии Symbian Belle, имел дисплей AMOLED с технологией ClearBlack, работал на базе бодренького (но не флагманского) чипсета от Broadcom, а вишенкой на торте была камера аж на 41мпкс.

Спустя год, Nokia приняла решение выпустить новый камерофон, в этот раз, уже на базе стремительно развивающиеся Windows Phone 8. Помимо свежей ОС, смартфон оснастили весьма серьёзным по тем временам железом — Qualcomm MSM8960, 2гб ОЗУ и 32гб ПЗУ, AMOLED-дисплей с HD-разрешением, а также камерой на всё те же 41 мегапиксель с системой оптической (не программной) стабилизации.

Недавно я снова листал барахолки в поисках чего-то интересного и приметил Lumia 1020 в состоянии кирпича за 600 рублей. Человек писал, что пытался разблокировать загрузчик и в конец добил смартфон, а как отремонтировать его теперь — не знает. Сказано — сделано, я заказал девайсик, а когда он пришел ко мне — начал ковыряться и пытаться оживить.

❯ Ремонт программный

При подключении к ПК, устройство успешно определилось системой, причём в режиме Qualcomm 9008 aka QHSUSB_DLOAD — сервисный режим. Но перед тем как мы перейдём непосредственно к ремонту, нужно понять принцип работы загрузчиков на устройствах Qualcomm. После подачи питания на чипсет, он начинает выполнять так называемый BootROM — или первичный загрузчик, который записан производителем на заводе в ПЗУ чипа. Этот загрузчик невозможно повредить или изменить, поскольку он буквально «прожигается» и навсегда остается в каждом экземпляре чипа (этим пользовались при взломе старых iPhone, где находили уязвимости в BootROM и делали джейлбрейк). Задачей BootROM является найти в одном из источников и загрузить вторичный загрузчик, который в свою очередь проинициализирует оборудование (ОЗУ, eMMC) и начнёт процесс загрузки системы.

Первичный загрузчик может пытаться найти вторичный на любом из носителей — eMMC память, NAND память, USB и даже MicroSD-флэшка (это требуют наличия прожженного с завода фьюза в процессоре и работает не везде. Именно благодаря этому появились образы debrick для Galaxy S4/S4 Mini). И когда по каким-то причинам (например, неудачная прошивка или отвал памяти) BootROM не может найти вторичный загрузчик (в случае Nokia — Lumia BootMgr), он «сваливается» в режим 9008 — или режим низкоуровневой загрузки прошивки. Окирпиченый до такого состояния смартфон обычно нельзя прошить обычными средствами, поэтому некоторые мастера прибегают к помощи программатора, а другие — к помощи фирменных программ от производителя чипсета, коими являются QFIL и отчасти thor2.

Свежие люмии даже в состоянии полного кирпича может восстановить WDRT — Windows Device Recovery Tool, но с моделями 2013 года и ниже он не справится, нужно действовать самому. Устанавливаем WDRT (с ним идут необходимые драйвера и программы), открываем командную строку и идём в папку с установленной программой:

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Care Suite\Windows Device Recovery Tool\

Теперь ищем прошивку для нашего устройства в формате ffu (можно легко найти в интернете, например на lumiafirmware), а также emergency-файлы. Если найти их не получается, то можно скачать их с помощью попытки восстановления WDRT (однако он все равно не сможет сам восстановить устройство) — найти их можно будет в «C:/ProgramData/Microsoft/Packages». Конкретно для 1020 я уже нашёл emergency-файлы и выгрузил на свой диск. Кидаем полученные файлы в папку с WDRT.

Переключаемся на командную строку и выполняем вот такую команду:

thor2 -mode emergency -hexfile «FAST8960_EOS_ROW.hex» -mbnfile «RM875_msimage_v1.0.mbn» -ffufile «имя нашего ffu с прошивкой»

После этого пойдет процесс прошивки и thor2 сделает всё сам. Смартфон несколько раз перезагрузится — в первый раз на «красный экран», второй раз уже в систему. Вот и всё!
Важно также отметить, что если смартфон определяется как USB-HID — это не значит, что он не работает, просто АКБ упала в глубокий разряд и смартфону нужно время на то, чтобы её «растолкать».

Что же происходит в процессе прошивки? Сам по себе процессор в режиме 9008 делать ничего не может — он ожидает от thor2/QFIL специальной программы-программатора (которая занимается инициализацией ПЗУ/ОЗУ) — ей и является FAST8960_EOS_ROW.hex. Кроме программатора, нам нужен вторичный загрузчик — которым является файл RM875_msimage_v1.0.mbn. Он содержит в себе всё что нужно, чтобы смартфон мог загрузится до режима прошивки фирменными средствами производителя смартфона, конкретнее — таблицу разделов GPT, вторичный загрузчик, recovery раздел, реализация UEFI если это Lumia и т.п. После того, как thor2 восстановит загрузчик и перезагрузит смартфон, он прошьет смартфон обычной ffu прошивкой и на этом восстановление будет закончено. Смартфон снова ожил!

❯ Смотрим на смартфон

Как я уже говорил ранее, смартфон работает на базе ОС Windows Phone 8. Через некоторое время после выхода, на него вышло обновление до WP 8.1, но в текущих реалиях обновляться на неё никакого смысла нет. К сожалению, сейчас кое-как живёт и барахтается только Windows Mobile 10, которую в разы проще джейлбрейкнуть и под которую до сих пор выходит новый софт (в основном — клиенты приложений). За WP8 после 2016-2017 года как будто все забыли…

Магазин уже несколько лет как не работает, а просто установить приложения как условные apk нельзя. Ситуация очень близка к WP7. Однако есть способ сделать Interop Unlock (джейлбрейк) и устанавливать XAP-приложения, хотя толку от этого немного — большинство клиентов различных сервисов давно не работает, хотя, например, немногочисленные годные игрушки с WP7 сюда встанут без каких либо проблем.

Давайте же посмотрим, какие немногочисленные возможности всё ещё остались у этого смартфона «из коробки»:

Вот и весь магазин.

С звонками смартфон справляется неплохо. Для жителей центральных регионов может стать приятной плюшкой то, что у смартфона есть поддержка LTE и даже в качестве звонилки он всё ещё может неплохо поработать. Минусы тоже есть: нет поддержки VCF из коробки, а значит контакты нужно предварительно экспортировать на SIM (в WP 8.1 такая возможность есть).

А ещё тут очень удобное приложение для СМСок и почты. Всё очень круто анимировано и работает действительно быстро, ни о каких лагах и речи нет. Принимать СМС-ки от банков? Легко!

Но не звонилкой же мы едины. У смартфона нет поддержки MicroSD флэшек, но это компенсируется довольно большим объемом встройки — целых 32гб ПЗУ, на тот момент это было очень много. А чем эту память можно забить кроме фотографий и видеозаписей? Конечно же музыкой! Смартфон определяется как Nokia PC Suite (последней версией для WP7), так что можно синхронизировать плейлисты, а можно просто подключить смартфон как MTP-устройство и накидать музыки/видео напрямую. Как с проигрыванием видео, так и с воспроизведением музыки он справляется отлично.

Причем аудиотракт здесь действительно вполне ничего. До уровня BlackBerry (а те вообще похоже пытались впихнуть Hi-Fi плеер в телефон) не дотягивает конечно, но звучит очень и очень достойно, даже лучше чем Galaxy S4. Поддержка BT тоже, конечно же, есть. Как плеер смартфон очень неплохо подойдет и не нужно сравнивать его с дешевыми кнопочниками: те звучат в разы хуже.

Карты Here уже к сожалению не работают. Да и Internet Explorer Mobile уже безвозвратно устарел и ничего современного не откроет. Тоже самое в целом можно сказать про Edge в WM10, но тот хоть что-то открыть может.

И всё же обидно получается, смартфон так шустро работает но из-за закрытости, система не получила жизни и померла сразу с окончанием официальной поддержки. Грустно, а ведь всё так хорошо оптимизировано даже для слабых устройств!

❯ Фотовозможности

И конечно же куда без описания фотовозможностей! Это же камерофон и тут надо не рассказывать, а показывать. Однако всё же нужно сказать о том, что у смартфона аж три приложения камеры (два от Nokia и один от Microsoft), он умеет сохранять фото в Raw, у него есть полноценный HDR (причем он сохраняет несколько фото с разной экспозицией) и он умеет снимать видео 720p/30FPS с применением той самой оптической стабилизации. Часть фото ништяков на люмию вы могли увидеть в моих майских статьях. В общем, смотрим:

А вот так он снимает видео:

Полный фотосет можно посмотреть на imgur. Весьма достойно, согласитесь? И это при том, что я всё фотографировал на авто. Профессиональный фотограф сможет выжать из люмии ещё больше!

Показать полностью 23 1
Поддержать
8 месяцев назад

Ответ на пост «Крик души»⁠ ⁠

Наткнулся на этот давний заминусованный пост. Не удержусь от коммента.

«Это полезно, чтобы знать, какого качества получаются фотографии на том или ином устройстве» и остальные подобные комментарии — это полный отрыв от реальности, поверьте.

Новичок с наикрутейшим фотоаппаратом «за миллион» НИКОГДА не сделает такое фото, которое мастер сделает на тапок. И так же неспециалист НИКОГДА не сможет по фото невысокого разрешения определить уровень использованной техники. Человек не в теме видит хорошее фото — и считает, что оно сделано дорогой камерой. А видит плохое — значит, тапком. ГОЛОВА, ГЛАЗА и РУКИ, господа — вот что нужно для того, чтобы стать фотографом. Если некто приобрел топовую камеру с топовым же объективом, но не умеет а) видеть, б) снимать и в) обрабатывать фото, то он вовсе не фотограф, а человек с фотоаппаратом.

Не надо искать крутую кастрюлю, чтобы сварить классный борщ.

9 месяцев назад

Пасмурные ромашки⁠ ⁠

Камера: Canon M50, 35mm
Место: д. Федяево, Некрасовский район, Ярославская область
Автор: @snuffytiger

Показать полностью 1
9 месяцев назад

Кошачье-весеннее. ⁠ ⁠

Потеплело. можно и погреться на солнышке.

З.Ы. Стекло мануальное, объекты съемки довольно подвижны. поэтому не всегда получился фокус там, где следует.

Canon EOS 30D + Nikon Zoom Nikkor 35~105mm f:3.5~4.5 MF

Показать полностью 8
Поддержать
10 месяцев назад

Не бросайте тележки, им холодно и страшно. ⁠ ⁠

Canon EOS 10D + Nikon Zoom Nikkor 35~105mm f:3.5~4.5 MF

Поддержать
1 год назад

Canon — синит, Nikon — желтит⁠ ⁠

На деле фотографии зимнего Якутска с ледяными туманами (при -50С) и летним дымом от пожаров.

2 года назад

Nikon D7000. 11-летняя зеркальная камера в 2021 году⁠ ⁠

Сегодня речь пойдёт о моей основной камере, одни считают её рабочей лошадкой, другие — ужасным устройством с плохой цветопередачей, сегодня узнаем, как всё на самом деле.

Nikon D7000 — это зеркальная фотокамера, которая выпускалась с 2010 года, у меня оказалась, как и почти вся фотоаппаратура, с известной онлайн-барахолки, с пробегом около 30тыс. кадров. Фотоаппарат выглядит солидно, имеет приличный вес и обладает более расширенным функционалом, чем Nikon D3100, который был у меня до этой модели, им я и сейчас активно пользуюсь, и буду немного сравнивать их.

Первое на что обращаешь внимание, когда берешь в руки Nikon D7000 — это удобный хват и ощущение некой надёжности, не то чтобы корпус D3100 скрипел или люфтил, но здесь чувствуется приятная тяжесть, так как корпус изготовлен из магниевого сплава. (если мне не изменяет память, корпус не монолитный всё таки, а с использованием пластика). Вес тушки с батареей ~780 грамм.

В Nikon D7000 используется сенсор Sony IMX-071, 16,1 млн пикселей (4928 × 3264), кроп-фактор 1,5, диапазон ISO 100-6400 (расширяемый до 25.600), доступна короткая выдержка 1/8000, есть возможность сохранения 14-bit RAW. Серийная съёмка 6к/сек и буфер на 9 снимков, в максимальном качестве, что очень скромно, при использовании более низкого качества изображения вместительность буфера увеличивается. Модуль фокусировки имеет 39 точек, 9 из которых крестообразные.

На корпусе камеры достаточно кнопочек и рычажков, которые делают работу удобной и быстрой, рассмотрим основные элементы.

Сразу в глаза бросается конечно же байонетная часть:

1. Рычаг мотора фокусировки, так называемая отвёртка, благодаря которой можно использовать старые объективы без встроенного мотора фокусировки, для Nikon это приличный парк оптики. Из таких линз я пробовал Nikkor 28-80mm 3.5-5.6G, Sigma 70-300mm f/4-5.6, Nikkor 50mm f/1.8D .

2. Кольцо с выступом, также предназначено для работы с винтажной оптикой (с байонетом Nikon F, подробнее можно погуглить на эту тему ), позволяет передавать значение диафрагмы старого объектива в камеру, такая возможность есть при использовании например Arsat 50mm f/2, или Nikkor Micro 55mm f/3.5 .

Также позволяет работать в режиме Приоритета диафрагмы (А), а не только в Ручном (М), ещё в EXIF запишется фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы, что удобно. (Чтобы это работало нужно заранее для каждого подходящего мануального объектива задать параметры фокусного расстояния и диафрагмы, это делается в меню камеры- Меню настройки- Объектив без CPU. В Nikon D7000 можно добавить девять объективов.)

3. Быстрая кнопка изменения параметров Автофокусировки, опоясанная кнопкой-рычагом включения отключения автофокуса (отвёртки). Почему выделил её? Дело в том, что лично я не сразу понял, что там кнопка в центре 😀 Работает она просто: Жмём и держим её, а дальше одним колесом управления переключается Режим фокусировки (AF-C, AF-C,AF-A), а другим колесом- Выбирается точка автофокуса (Центральная, Авто и прочее).

Таких удобных кнопкой несколько на тушке, например настройка Брекетинг экспозиции.

Также на передней части две программируемые кнопки, у меня на одной как раз смена объективов мануальных, так как часто пользуюсь ими, а вторая кнопка пустует, она снизу, и менее удобная.

Здесь же кнопка поднятия встроенной вспышкой. С помощью встроенной вспышкой можно управлять другими внешними вспышками, поддерживающими такую возможность, это много родных решений и сторонних, например моя Yongnuo YN568 отлично работает таким образом, то есть можно немного сэкономить на радиосинхронизаторе, и да, работает в TTL, очень здорово, называется всё это Система креативного освещения Nikon (CLS), можно использовать несколько вспышек, задавать разную мощность им.

Тут же кнопка для снятия объектива, а на ручке одно из двух колец управления. Кстати о кольцах управления, их два, с их помощью удобно и быстро изменять параметры выдержки и диафрагмы, можно настроить какое за что будет отвечать. Работая например в режиме Приоритета диафрагмы(A), одно кольцо будет отвечать за значение диафрагмы, а второе за ISO, удобно.

На верхней грани, скажем так, расположился диск выбора режимов съёмки (P,S,A,M и так далее), он совмещён с другим плоским диском, на нём такие функции как выбор одиночного снимка, серийной съёмки, таймер и прочее. Почти по центру башмак для внешней вспышки или других аксессуаров.

Рядом дополнительный монохромный экран, с большим количеством выводимой информации, он достаточно удобен, и можно пользоваться только им при настройке параметров съёмки, не используя основной цветной экран, это ускоряет процесс съёмки и немного экономит ресурс батареи )

Здесь же рычаг включения камеры, он совмещён с подсветкой монохромного дисплея, то есть, тянем рычаг направо и камера включается, если тянем направо ещё раз, при включённой камере, то активируется подсветка. Рядом кнопки Замер экспозиции и Поправка экспозиции. Всё в быстром доступе.

У меня на камере разбит монохромный экранчик, такую купил, я заклеил его куском плёнки для дисплея смартфона, ну и пытаюсь не мочить фотоаппарат под дождём или снегом)

На тыльной стороне (можно так говорить?), большую часть занимает экран, он приличных размеров, сочный и яркий (TFT 3 дюйма, 921 000 пикселей), просматривать снимки комфортно. На ярком солнце изображение конечно тускнеет, но есть же видоискатель! Большой и светлый, 100% покрытие кадра, рядом диоптрийная подстройка .

Также видны различные функциональные кнопки и второе колесо для изменения параметров экспозиции, из непривычного можно отметить рычаг блокировки выбора точки фокусировки, я сравниваю с D3100, поэтому непривычно). Видно, что кое-где стёрта чёрная краска и проглядывает металлический корпус.

Слева «дверки», прикрывающие различные разъёмы:

По надписям понятно, что скрывается там)

Всё, что открывается, кроме встроенной вспышки, прорезинено, это говорит о какой-никакой пылевлагозащите.

С противоположной стороны отсек для карт памяти.

Их две, формат SD, я пробовал максимум на 32GB, думаю больше тоже не проблема.

Можно дублировать данные на обе карты памяти, а можно использовать вторую после заполнения первой. На фото выше, кстати, видно, что колеса управления экспозицией прорезинены, что тоже свидетельствует о защите камеры от непогоды.

Снижу видно штативное гнездо, отсек для батареи и прикрытый заглушкой разъём для подключения батарейной ручки. Там же наклейка с данными о модели. У меня батарея не первой свежести, но кадров 500 сделать можно точно.

Видео я особо не снимаю, поэтому здесь сказать нечего.

Как и для многих моделей Nikon для D7000 есть сторонняя прошивка, но я пока не пробовал.

Посмотрим примеров снимков, не разбивал на категории в этот раз, всё снято на разные объективы, если интересует что-то конкретное с удовольствием отвечу в комментариях.

Ещё очень много примеров в других статьях на Дзен канале.

Nikon D7000 у меня с мая 2019 года и я сделал им очень много фотографий, которыми доволен, конечно, чаще всего результат зависит от объектива, но удобство управления, скорость работы и надёжность не на последнем месте.

О данной модели ещё можно сказать разного, очень много настроек и приятных мелочей, например есть тонкая подстройка автофокуса для объективов, или программируемые режимы на колесе выбора режима съёмки (U1, U2), один можно настроить на съёмку в студии, другой ещё на что либо и не тратить время на перестройку параметров. И подобных мелочей предостаточно.

Само собой, камера старенькая, не полнокадровая и для серьёзной работы может не подойти, но как инструмент для себя, и за тот ценник, что на вторичном рынке, просто отличный выбор. + опять же удобная работа с подходящими мануальными объективами.

Качество изображения меня вполне устраивает, RAW-файлы тянутся отлично, а если конвертировать в родном конвекторе Capture NX, то и вовсе всё замечательно по цвету. На форумах, до покупки, постоянно встречал споры, что жёлтый цвет не жёлтый, а оттенок кожи ужасный, видимо я не сильно разбалован и мне всё подходит) Кстати, года пол снимаю RAW+JPG и равки использую только если нужно прям спасать снимок, а так JPG выглядит хорошо.

Какие минусы? Лично для меня их мало, ну, например это не полнокадровая камера :D, для кого-то может быть тяжеловата, ещё странно, что при использовании крупных объективов камера перевешивает в сторону линзы, а не стоит ровно, ну и прочее по мелочи.

Я считаю, что для любителя, опять таки, за такую цену как на барахолке, это очень достойный инструмент для съёмки.

Спасибо всем кто дочитал до конца, в комментариях можно поделиться своим мнением на счёт Nikon D7000, будет здорово, если с примерами снимков. Всем добра!

П.С. Если интересно то о чём я пишу, можете посетить мой канал на Дзене, это поможет его развитию.

Показать полностью 24
3 года назад

Проверка, и тестирование бывших в употреблении DSLR фотокамер при покупке с рук⁠ ⁠

(Информация из данной статьи написана исходя из моего личного опыта, и субъективного мнения. Не принимайте её за мнение профессионала/специалиста.)

Опыта в съёмке становится больше, и появляется потребность в более продвинутом оборудовании.

Все таки хотелось побаловать себя более современной, и функциональной камерой на новый год, но не сильно раскошеливаться, поискав оптимальный вариант на замену своей мозолящей глаза Nikon D90, и Nikon d3300

Мониторинг объявлений на торговых площадках навёл на след модели Nikon d7000
Морально устаревшей, но зарекомендовавшей себя как истинная «рабочая лошадка» для продвинутых любителей.

Рассматривал и модели d7100, 7200 но как то расхотелось брать, из-за большей плотности пикселей на кроп-матрице, которая снижает динамический диапазон, и создает «муары», по скольку в них отсутствуют фильтры НЧ.
3000-ю линейку моделей фотокамер Nikon не рассматривал, по скольку пользуюсь «отвёрточной» оптикой, так-как нету в ней всех этих новомодных механизмов для подавления вибраций, ультразвуковых моторов фокусировки, и прочих устройств, повышающих стоимость, цену ремонта, и обслуживания объективов. Чем проще устройство — тем выше его надёжность.

Переходить на FX технику пока что не вижу смысла, по скольку нет больших требований к качеству, и использованию широкоугольной светосильной оптики. Тем более FX матрицы создают больше искажений, но по характеристикам все равно лучше кропнутых.

Перед новым годом пришла посылка, и все было замечательно до того момента пока не выяснилось что камера дефективна, и не способна работать с объективами без микропроцессора, и плёночными ретро-объективами имеющими кольца управления диафрагмой. «Кот в мешке» как говорится. По каким то сверхестественным причинам был сломан датчик, и микросхема репетира диафрагмы. (Возможно попадание влаги). Во всех остальных аспектах дефекты не были выявлены.

Оплачивать ремонт было не выгодно, и было проще, и целесообразнее заказать другую такую-же.

Вторая камера оказалась «новой»
Не понятно почему. но складывалось впечатление что ей не пользовались вовсе, и ее тестирование подтвердило эту гипотезу.

Вы дочитали до этой строчки?
Отлично! Значит вам интересно, и можно спокойно рассказать как проверить камеру при покупке с рук на вторичном рынке.

Ресурс затвора зеркальных камер не безграничен, и это стоит учитывать.
Хотя некоторые модели отстреливают в 2 раза больше снимков, чем заявляет производитель.

Рекомендую брать камеру с износом менее 30-50%
Если камера способна отснять 100 000 кадров, но можно сэкономить на покупке новой камеры поискав экземпляр с 20 000 — 30 000 срабатываний затвора.

Есть сайты, и программное обеспечение для проверки пробега. Бежать в сервис не обязательно.

— Пыль на матрице.

Бывает на снимках заметны темные пятна, и размытия.
И проблема уже не в длинной выдержке при съёмке с рук, или плохом освещении, а пылинках на самом светочувствительном элементе. Чем их больше — тем больше становится понятно что меняли объективы, снимали на улице, или природе, с варио-объективами типа «пылесос», проверяли сенсор. Ну либо, она просто долго лежала на полке без дела матрицей к верху. Но этот вариант возможен если камера старая, а пробег совсем маленький.
Но бывают экземпляры, на которые снимали в основном видео, и сожгли матрицу. Об этом чуть позже.

Проверить наличие пыли можно следующим образом:

1. Выдержка 2″ (1″)
2. ISO 800
3. Диафрагма 22f (16f)
3. Фокус на бесконечность
4. Монотонная освещённая белая стена, или лист бумаги.
5. Сделать снимок вращая камеру для смазывания текстуры.

Если получился белый фон без пятен — все хорошо. В противном случае придется отдавать в сервис на чистку (я побаиваюсь чистить сенсор самостоятельно, по скольку его легко повредить. ИМХО когда нибудь научусь.)

Ну так вот, по поводу выгорания матрицы. При фотографировании прямых источников света с открытой диафрагмой на высоких значениях ISO, частой, и/или длительной съёмке видео, съёмке на длинных выдержках, и использовании светосильной оптики, пиксели на матрице подвергаются повышенным нагрузкам и выгорают, начиная неправильно передавать информацию на процессор камеры.

От этого на снимках появляются красные, зеленные, и синие точки, действующие на нервы. Их можно замазать в графических редакторах, но когда их много, это проблематично на некоторых фото, и заставляет тратить лишнее время при пост-обработке снимков.

Проверить можно следующим образом:

1. Выдержка на 60″ (1 минута)
По умолчанию максимальное время ограничено 30″ так что воспользуйтесь режимом bulb или time. При настройке выдержки.
2. ISO 3200. В общем максимальное..но не слишком, и не программная накрутка вроде 25600. Нужно оптимальное.
Зависит от динамического диапазона камеры.
3. Диафрагма на макс.значение (16,22,32f)
4. Закройте объектив крышкой.
5. Закройте окуляр видоискателя защитной крышкой, ну или пальцем если нет механических шторок, если окуляр оптический, а не цифровой.
6. Сделайте снимком.

При тестировании на новых камерах видно незначительный приятный глазу фиолетовый/синий цифровой шум, и это нормально.

На подержанных камерах видно красные, зеленные, и синие точки.
Чем их больше — тем хуже.
Но если вы насчитали меньше 10-20 штук то камерой можно уверенно пользоваться.

Аккумулятор может выйти из строя при длительном хранении в разряженном состоянии, зарядке на холоде, и последующей работе в теплом помещении, или отработать свой ресурс, отчего будет держать заряд меньшее время. Износ (измеряемый количеством циклов зарядки) можно проверить через меню камеры в разделе «информация о батарее». Отработавший свой ресурс аккумулятор показывающий 4 деления уровня износа выбрасывать необязательно. Это просто фактическая информация. Но если батарея начала быстро разряжаться, и не работать на морозе. То нужно ее срочно менять, во избежание протечки электролита, и/или взрыва.

— состояние элементов управления.

Проверьте не западают ли кнопки, по скольку они могут начать срабатывать произвольно, и потребуется замена.

— Состояние гнезд для карт памяти.

На флешках скапливается пыль, которая попадает в гнездо камеры и засоряет контакты.
Проверьте, читает ли камера флешки.

Остальные дефекты можно выявить при первичном осмотре, но лучше запросить видео тестирования камеры в разных режимах, с разной оптикой (если это возможно) чтобы не попасть в ту же ситуацию что и я, потому-что практика показала, что люди не заслуживают и капли доверия.