Притирка клапанов ВАЗ-01 до 07
Если Вы не хотите переплачивать мастеру за притирку клапанов и дружите со своими руками и головой, то в этой статье с фото, узнаете как можно самому в домашних условиях притереть клапана на ВАЗ-01 до 07, устройство головок этих автомобилей одинаково.
Обычно клапана начинают притирать из-за разной компрессии в цилиндрах когда двигатель начинает дергаться в стороны на холостых (но это при условии, что поршневая группа в норме) или надо заменить прогоревший клапан, прогоревший клапан можно заменить как на новый, так и на хороший рабочий, если имеется такой в запасе.
Для притирки клапанов понадобится притирочный порошок (его можно купить в авто магазине), съемник клапанов, электрическая дрель, и трубка с внутренним диаметром 12,5 – 13мм. для набивки сальников клапанов и шпильковерт.
Первое что надо сделать, это снять головку с двигателя, но не откручивайте карбюратор и коллектора, они не мешают, а Вы не потеряете время на раскручивание и закручивание коллекторов. Также не снимайте сразу все рокера (кулачки которые стоят на клапанах), так как желательно чтобы каждый рокер вернулся на свой клапан, в процессе работы двигателя каждый рокер притирается к кулачку распредвала, и если их поменять местами то возможно появятся нежелательные щелчки в клапанах, даже после тщательной их регулировки. Разбирайте клапана по одному и сразу после притирки соберите клапан и поставьте рокер на место, затем приступайте к притирке следующего клапана.
На фото показана последовательность притирки клапанов.
Фото. Подготовка к рассухариванию клапана, накручена гайка на шпильку для зацепления съемника клапанов, снят рокер, и выкручена шпилька возле клапана.
Фото. Рассухариваем клапан при помощи съемника, но под клапан подложите упор, я обычно под клапан подкладываю подшипник, можно подложить любую железяку главное чтобы клапан в нее упирался.
Фото. Клапан вытащен из головки и намазан притирочным порошком.
Фото. Клапан с притирочным порошком вставлен в головку, и притирается дрелью, но клапан зажимайте патроном дрелью не глубоко чтобы случайно не поцарапать место клапана что двигается по сальнику клапанов. Притирайте дрелью так, старайтесь тянуть дрель ровно без перекосов, сильно притягивать дрелью клапан не надо, и движения при притирке дрелью клапана должны быть верх и вниз, притирайте около минуты.
Фото. После притирки клапана тряпочкой начисто вытрите седло клапана и сам клапан, хорошо притертый клапан и седло будет иметь серый матовый цвет как на фото. Но обязательно просмотрите всю окружность клапана и седла клапана, и если будут разные оттенки цвета по окружности, обязательно повторите притирку клапана, пока вся окружность клапана или седа клапана будет одного цвета.
Фото. Снимаю сальник клапанов при помощи плоскогубцев, схватите сальник плоскогубцами и постарайтесь его прокрутить, если сразу не получилось перехватитесь плоскогубцами и так делайте до тех пор пока сальник клапанов прокрутится и выйдет. Предупреждение, не вздумайте сбить сальник клапанов ударом, отколется место посадки сальника клапанов у направляющей втулки.
Фото. Если край клапана имеет выработку в виде ямки то обязательно обточите край клапана на точиле как показано на фото. Я обтачиваю клапан так, одной рукой направляю клапан на точильный камень, а второй все время вращаю, получается ровно сточенная поверхность края клапана, но может быть с маленькой конусностью, которая не мешает работе клапана.
Фото. Притертый клапан вставлен на свое место и одет новый сальник клапанов. Даже если считаете что ваши сальники клапанов хорошие и их менять не надо, лучше все-таки после притирки клапанов поставить новые сальники, это будет надежней.
Фото. При помощи трубки забиваем сальник клапанов на направляющею втулку. Забивать сальник надо легкими ударами молотка, до появления звука исходящего по всей головке.
Фото. Набитый на свое место сальник клапанов.
Первый клапан притерт, собираем его и приступаем за следующий. После того как все клапана притерты оторвите прилипшую прокладку от головки, (если она прилипла) и аккуратно кухонным ножом удалите прилипшие кусочки прокладки от головки и блока, но не пользуйтесь ножом из крепкой стали так как такой нож будет срезать кусочки метала с головки. Головку и блок обязательно надо тщательно отчистить от кусочков прилипшей прокладки. Также можно пройтись по головке новым точильным камнем (камень обязательно должен быть ровный) положите точильный камень на головку плашмя и рукой водите им вдоль головки до сглаживания поверхности. Если головка хорошая и не было прогара прокладки, то такую головку хватает просто хорошо отчистить от прилипшей прокладки.
После притирки клапанов и установки головки на двигатель не надо сразу тщательно регулировать клапана, отрегулируйте их чтобы они не были зажаты, заведите двигатель и пусть он поработает минут пять, вот только после этого регулируйте клапана. Заметил что клапана лучше всего регулировать не на холодный двигатель (особенно в мороз минус 20) а примерно при температуре градусов 30-40, (положите руку на распредвал он должен быть теплый и не припекать) при этой температуре получается отличные зазоры в клапанах и клапана мягко работают (если конечно хороший распредвал). Затем желательно еще раз клапана после притирки отрегулировать после тысячи километров, они за это время садятся четко на свои места.
Правка сёдел, притирка клапанов
С момента покупки ИЖ колбасило на холостых, не так, чтобы очень сильно, но 600 оборотов/мин мотор уже не держал, стремясь заглохнуть. За три года было предпринято много чего, чтобы это победить: начиная заменой системы зажигания на БСЗ, регулировкой/заменой карба, проверкой подсосов воздуха, глушением ВУТа и не заканчивая подтяжкой цепи, проверкой/регулировкой зазоров клапанов, проверкой компрессии и прочим. Причём со временем неровная работа то усиливалась, то почти пропадала. Если на скорости в движении отпустить газ и сцепление, то двигатель тормозил неравномерно, замедляя машину рывками. Кончилось тем, что авто начало глохнуть при сбросе газа. Меня это в конец достало и я полез снимать ГБЦ, благо сейчас машина не нужна была более недели:
Немного попыхтя и постучав молотком по болтам ГБЦ, скинул голову без потерь родных болтов. Немного потянул плечо.
Далее во впускные каналы поставленной на попа ГБЦ заливается какая-нибудь проникающая жижа(бензин, сольвент, спирт, растворитель) и наблюдаем, потечёт ли оная через закрытые клапана. Способ углядел в ролике Евгения Травникова, спасибо ему за него.
Ни для кого, с кем я езжу, не секрет, что я не стесняюсь крутить двигло до 6000, иногда до 7000 об/мин. В таком режиме машина эксплуатируется уже три года. Посмотрим, как это отразилось на деталях?
Были ли задиры до покупки машины, или это моя заслуга — не узнать никогда, но если доведётся разбирать этот двс ещё раз, можно будет сравнить с фотками выше.
Так как оборудования для правки фасок клапанов и прирезки сёдел у меня нет — отдал ГБЦ специалистам. За прирезку сёдел и правку фаски клапанов (+ мойка ГБЦ, очистка клапанов) отдал 2020руб. Плюс вместо подозрительного и негерметичного впускного клапана третьего цилиндра купил новый за 228руб.
Вот, что получилось у подмосковной конторы по ремонту:
Осталось притереть клапана. Для этого были куплены присоски (244руб.) и притирочная паста (162руб):
Сам процесс притирки не сложен и занял у меня час времени с ооочень неспешным подходом к делу. Удовольствие от притирки омрачало лишь постоянное отлипание присоски от тарелки клапана. Технику притирки опять же перенял у Травникова, вот его видео:
Затем подготавливаю всё к установке: шкуркой, натянутой на маленькое зеркало отшлифовал поверхность гбц, все каналы продул сжатым воздухом. Болты очищаются от грязи, промеряются на вытянутость(по мануалу на двиг 2106 они должны быть не длиннее 115,5мм по длине от поверхности шляпки до конца), затем я обработал их по-своему разумению медной смазкой, дабы откручивались легче в следующий раз.
Прокладку взял «оригинал» Лада-деталь, артикул 21011100302012 (диаметр отв. 79мм) и поставил на неё ГБЦ:
Затем по мануалу от ВАЗ 2106 голова затянута
1)моментом 69-85Н*М
2)болты ГБЦ довёрнуты на 90 град.
3)болты ГБЦ довёрнуты ещё на 90 град.
Прокладку клапанной крышки на этот раз взял пробковую Ростеко за 125 руб.:
Затем регульнул зажигание по стробоскопу и настроил карб. Машина держит 600 оборотов и не глохнет(но холостые всё равно выставлены на 1000, чтобы гена давал заряд), колбашение на прогретую ушло полностью, на сбросе газа торможение двигателем равномерное. Короче, помогло.
Кроме того попутно была промыта система охлаждения, залита новая охлаждайка Sintec, поменяны маслосъёмные колпачки, заменен расширительный бачок на «оригинал» и некоторые шланги, а радиатор печки на медный (Оренбургский). Но это побочные работы, в основные расходы включаю только:
1)прокладки(втч коллекторов и патрубков ГБЦ) 552руб.
2)работы по ГБЦ 2020руб.
3)клапан впускной 1 шт 228руб.
4)присоски и паста для притирки 406руб.
5)шайба клапанной пружины (похерена при ремонте ГБЦ) 15 руб.
Итого: 3219руб
Цена вопроса: 3 219 ₽ Пробег: 44 444 км
Запчасти
Прокладка головки цилиндров
21011100302012
3 ноября 2018 Метки: своими руками
Поделиться:
ИЖ 2126 2004, двигатель бензиновый 1.6 л, 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ 2126 Ода, 1997
Светлоград
ИЖ 2126 Ода, 1997
ИЖ 2126 Ода, 1997
ИЖ 2126 Ода, 1995
Комментарии 17
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
А я постоянно сухари терял)))
Но думаю это у всех такое.
Что за кантора такая из МО?
Дай координаты.
Как считаешь, хорошо делают?
По деньгам вроде недорого.
Какой стробоскоп используешь для установки зажигания? А то у меня нет, хочу приобрести. Не знаю какой.
Контора называется Мади-мотор, вот их сайт: madimotor.ru/
Я их нагуглил в инете и мне понравился прайс. Впечатления такие, что сделали фаски нормально, но при этом мне пришлось два раза скататься(срок выполнения работ — от 4 часов и более, я оставил гбц и уехал, ждать не стал). Кроме того, указанные в прайсе цены не совпали — некоторые операции у них дороже, чем в прайсе. Также веет совдепией и неэффективностью — в приёмной сидит три человека и кассир, а заказами занимается только один, он же отвечает на телефон и бегает в цех. По телефону уточнял — можно ли что-то не снимать с гбц в случае прирезки седел — сказали нельзя, я снял почти всё. Не снял только маслосъемные колпачки и шайбы под ними(т.к. думал, что они там за колпачки держатся). В общем сам виноват, надо было снимать всё, одна шайба потерялась совсем(две менеджер сам нашёл в мойке, спасибо ему!) и её пришлось докупать отдельно. Короче ощущения двоякие — сделали вроде норм, но как-то уж очень сердито. Насчёт дешево или нет — не ориентируюсь, для меня в самый раз. Заезжать к ним на территорию можно на своём авто — надо только у охраны взять квиток и поставить в конторе на него печать.
Насчет стробоскопа — пользуюсь найденным в гараже, советским, СТБ-2, выглядит точно так: www.drive2.ru/l/2958336/
У него есть один очень конкретный недостаток — он только для контактного зажигания. У меня как раз такое сейчас и стоит, но в будущем будет БСЗ и вопрос покупки стробоскопа для меня тоже актуален. Я знаю, что есть возможность сделать в одном корпусе стробоскоп, тахометр и определитель УЗСК, но что-то ничего похожего в магазинах рядом не наблюдаю. Вот, например, астро л5 может всё это: www.multitronics.ru/catalog/stroboskopy/astro_l5/
Да только не продается он нигде, где я закупаюсь. А так в основном продают Орион СТ-2 — он стоит 1350р и отличается от более дешевой модели СТ-1 (800р) наличием жк-дисплея и тахометра. Не вижу смысла переплачивать за тахометр, т.к. он уже у нас есть в приборке. Посмотреть Орион в работе:
Как притереть клапана на ваз 2106
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 . Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2. никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет.
Против часовой крутить надо,по ходу вращения вала!
7.1.2013, 22:21
Ребята помогите! год назад купил рейку для регулировки клапанов, а так же нашел таблицу для регулировки в разных температурах воздуха,очень хорошая таблица, но вот срочно надо регулировать клапана, а таблицу найти не могу, а температура каждый день то-8С, то-15С., а с графиком который прилагается с рейкой вообще не дружу. Таблицу видел на форуме, но сейчас так найти не могу. Говорят что можно для всех клапанов на индикаторе ставить стрелку на 50 и все нормально будет, но все же как-то точности хочется.
7.1.2013, 22:26
7.1.2013, 22:31
Цитата(Сержик @ 8.1.2013, 0:26)
Да я похоже совсем тупой, мне трудно вне разобраться(такая таблица есть) а была таблица, с расписанием на впускной и выпускной клапан, с указанием деления на индикаторе.
8.1.2013, 0:48
я по такой настраивал.
тут на оба клапана зазор идет 0,15, хотя на выпуск желательно чуть больше поставить, 0,17 гдето.
там тыкни 2 раза на картинку и она читабельная будет.
8.1.2013, 21:56
Цитата(dron51rus @ 8.1.2013, 2:48)
я по такой настраивал.
тут на оба клапана зазор идет 0,15, хотя на выпуск желательно чуть больше поставить, 0,17 гдето.
там тыкни 2 раза на картинку и она читабельная будет.
Я не пойму, здесь показана температура двигателя или температура воздуха?
8.1.2013, 22:24
В таблице и написано, температура двигателя. Вообще-то температура воздуха и двигателя совпадает после несколькочасовой стоянки.
9.1.2013, 22:46
Цитата(dron51rus @ 8.1.2013, 2:48)
я по такой настраивал.
тут на оба клапана зазор идет 0,15, хотя на выпуск желательно чуть больше поставить, 0,17 гдето.
там тыкни 2 раза на картинку и она читабельная будет.
9.1.2013, 23:23
кстати да.
вот и хрен его знает.
последний раз я настраивал по данным с сайта что ты кинул, для выпуска ставил 0,2, но постукивает немного.
после того как настраивал по той таблице, мотор работал тихо(но может и вправду были пережаты клопы), но проездил недолго, гдето месяц и слабо затянутые солдатики стали снова звякать.
10.1.2013, 21:30
сегодня регулировал клапана температура была минус 5 градусов, ставил по индикатору 45,4 для всех клапанов, и короче получилось хуже чем было, стучат клапана. Может термометр не правильно показал температуру (совсем старый и плохого состояния), может таблица не верная, завтра буду пробовать еще раз.
11.1.2013, 13:59
Цитата(рудик @ 10.1.2013, 23:30)
сегодня регулировал клапана температура была минус 5 градусов, ставил по индикатору 45,4 для всех клапанов, и короче получилось хуже чем было, стучат клапана. Может термометр не правильно показал температуру (совсем старый и плохого состояния), может таблица не верная, завтра буду пробовать еще раз.
Регулировал опять сегодня клапана и все ровно опять стучат, я вот теперь думаю может все таки голубая таблица правильная.
Только не пойму клапан зажимается сильнее когда на индикаторе 45 или 74, короче вообще голова не варит.
Пожалуйста разъясните кто регулирует рейками?
11.1.2013, 18:52
Ф топку рейки с температурными заморочками! Щуп 0,15!
11.1.2013, 20:43
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 18:52)
Ф топку рейки с температурными заморочками! Щуп 0,15!
А я бы купил рейку,чтоб попробовать. А вдруг ею лучше регулировать.
11.1.2013, 20:48
Пройденный этап.
Имея более чем 30-ти летний опыт авторемонта, могу утверждать обратное.
11.1.2013, 20:50
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 20:48)
Пройденный этап.
Имея более чем 30-ти летний опыт авторемонта, могу утверждать обратное.
Чем можешь довести обратное?
Роман Петрович
11.1.2013, 21:17
Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 20:50)
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 20:48)
Пройденный этап.
Имея более чем 30-ти летний опыт авторемонта, могу утверждать обратное.
Чем можешь довести обратное?
30-ти летним опытом эксплуатации и ремонта авто.
11.1.2013, 21:19
Цитата(Роман Петрович @ 11.1.2013, 21:17)
Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 20:50)
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 20:48)
Пройденный этап.
Имея более чем 30-ти летний опыт авторемонта, могу утверждать обратное.
Чем можешь довести обратное?
30-ти летним опытом эксплуатации и ремонта авто.
Ну с таким же стажем и обратное говорят, нужны чёткие доводы.
12.1.2013, 1:24
Цитата(YaJAROFF @ 11.1.2013, 20:52)
Ф топку рейки с температурными заморочками! Щуп 0,15!
нафиг щуп на изношенном моторе.
впервые когда регулировал, тоже купил щуп и сделал им, завел машину. и офигел, трактор работает тише)
поездил с недельку, потом нашел у друга рейку, по ней регульнул, сначала тож потарахтевало, но тише, поездил немнго и еще перерегулировал и стало тихо(ну может чуть постукивает).
потом купил себе сам рейку, последний раз регулировал своей.
когда широкий щуп суется то он проходит по неизношенной части рокера, а кулачек чуть уже и поэтому как правило зазор становится больше.
а по рейке уже прижимается рокер к кулачку и зазор выставляется более точный.
12.1.2013, 1:56
Широкий щуп только на новом распредвале. Когда распредвал не новый, лучше пользоваться узким щупом. При достаочном опыте щупом можно хорошо отрегулировать. Но, что ни говорите, рейка лучше. А с первого раза рейкой плохо получилось плохо, потому что опыта не хватило.
12.1.2013, 10:10
Цитата(dron51rus @ 12.1.2013, 3:24)
когда широкий щуп суется то он проходит по неизношенной части рокера, а кулачек чуть уже и поэтому как правило зазор становится больше.
а по рейке уже прижимается рокер к кулачку и зазор выставляется более точный.
Ну все и обрезают стандартный щуп на 5 мм. Это не сложно.
ИМХО, если не умеешь щупом выставлять, не понимаешь сути регулировки, то и рейкой фигня получится.
А какой зазор покажет индикатор, когда рокер перекошен и его плоскость непаралельна плоскости кулачка распредвала?
Тема опять перерастает в холивар типа «что лучше», но все равно нужно отметить, что народ опять делает ошибочные мнения, что если в руках дорогой прибор, то им можно сделать лучше. Им еще надо пользоваться, а тут еще куча вопросов как пользоваться таблицой температур, где график с одной кривой.
12.1.2013, 10:27
Цитата(dron51rus @ 12.1.2013, 2:24)
нафиг щуп на изношенном моторе.
Нафиг изношеный мотор! Ремонтировать надо вовремя, и менять изношенные детали, масла и фильтра вовремя.
И что с того, что выставишь рекомендуемый зазор с привязкой по температуре на изношенном узле? Процесс износа необратим и через 500-1000км потребуется повторная рег-ка. Дальше еще хуже. В ГРМ (как и в двигателе вцелом) все взаимосвязано, износ р/вала и рокеров влечет за собой преждевременный износ постели, солдатиков, клапанов и их направляющих, цепи и звездочек, башмака и успокоителя, промвала, его втулок и т.д.
19.1.2013, 12:23
Хелп ми!! такая штука, посавил новые рокера, все с зазорами, а 8 что на 4м горшке пережат и все, хоть убейся а не отпускает, уже полностью закручены рег.болты, хз че делать ) , опять скидывать распред и протачивать место касания рокера с клапаном(или их нельзя вообще самому трогать, изменять?)? но блин так не хочу снимать распред ужс, что быть может, не могло же перетянуть так распред, видимо такой рокер попался, какие мысли??
19.1.2013, 13:27
Распредвал так не могло перетянуть.
На всякий случай спрошу, по меткам все ок?
А как 6 рокер себя ведет? Нормально отрегулировался?
Распредвал придется все-равно скинуть. Возможно рокер не сел на регулировочный болт, возможно слишком толстый в месте касания с клапаном или кулачком распредвала. Понятнее будет, когда сравнить с другим кулачком.
Протачивать не желательно. Там хоть и хреновая, но все-таки закалка. Сточится закаленый слой, дальше клапаном разобъет дыру сразу. Поменять нужно будет, если рокер кривой.
19.1.2013, 14:14
Да по меткам все отлично, да я даже так посмотрел, кулачек вверху был, а рокер все равно зажат, 6 рокер отрегулировал, взялся за 8й и никак, потом проверил остальные, думал мб такие-же, а нет все остальные с зазорами, блин походу придется выбирать самый лучший из старых рокеров и туда его((
19.1.2013, 18:28
Скинул я распредвал, посмотрел на злополучный рокер, сравнил с другими, и был у меня малость шок :), в проточке которая ложиться на стержень клапана, есть бугорок, собсно им они(рокера) и касаются стержня, дак вот на этом самом 8м рокере этот бугорок сдвинут вперед, да и само его исполнение такое шо ппц, проточка не по центру, да еще и с задирами, как и канавка под рег.болт, самый настоящий брак! Блин очень важный узел двигателя, а так сделан((, как я его еще пропустил, хз , вот а потом получается что все наши машинки гу*но из под них не вылазиеш и т.д и т.п , так ессесно, с таки ми то запчастями, поход завтра в магазин снова обеспечен, вот так вот.
19.1.2013, 18:32
Цитата(GTNeoN @ 19.1.2013, 18:28)
Скинул я распредвал, посмотрел на злополучный рокер, сравнил с другими, и был у меня малость шок :), в проточке которая ложиться на стержень клапана, есть бугорок, собсно им они(рокера) и касаются стержня, дак вот на этом самом 8м рокере этот бугорок сдвинут вперед, да и само его исполнение такое шо ппц, проточка не по центру, да еще и с задирами, как и канавка под рег.болт, самый настоящий брак! Блин очень важный узел двигателя, а так сделан((, как я его еще пропустил, хз , вот а потом получается что все наши машинки гу*но из под них не вылазиеш и т.д и т.п , так ессесно, с таки ми то запчастями, поход завтра в магазин снова обеспечен, вот так вот.
Да ! Новые запчасти, тоже надо тщательно осматривать!
Роман Петрович
19.1.2013, 18:44
и был у меня малость шок
Так ты этот рокер продавцу в ж..пу засунь , пускай у него малость шок будет., и придяви ему цену снятия и установки распреда в сервисе.
20.1.2013, 4:54
Цитата(Роман Петрович @ 19.1.2013, 20:44)
и был у меня малость шок
Так ты этот рокер продавцу в ж..пу засунь , пускай у него малость шок будет., и придяви ему цену снятия и установки распреда в сервисе.
да таким надо скидать штаны и ризками по дупе чтобы понимали и не продавали.
20.1.2013, 19:00
Ой даже не знаю с чего начать то, горе-механик я ((( , позагибал клапана походу, когда колпачки маслосъемные менял, дурак елки палки(( да по не опытности еще, подпирал клапана отверткой, чтоб неподвижные были, ну и рассухаривал, одни проще сходили, другие более тяжко, мне то потом сказали что мог загнуть клапана, так вот, все значит собрал, не заводиться, вроде маленько пытается, пару раз даже хлопки в глушитель были, но не сильные, ну думаю мб метки чего, снял клапанную крышку, покрутил, все нормально по меткам, НО, когда крутил, во воремя сжатия было шипение, воздух выходил, в карб, и кудато вниз в картер будто, это получается я не токо клапана позагибал да еще и с поршнями что-то, хотя думаю мб это шипение с низу в выхлоп проходило а там по трубе далее, но мне показалось как будто в картер давление стравливалось. Как мне терь проверить клапана, компрессометра нет, голову тока скидывать? И еще когда все метки сходятся, где должен находитсья контакт на бегунке, у меня он между 3 и 4м цилиндром, это верно?
Роман Петрович
20.1.2013, 19:06
Да вроде на первый бегунок должен смотреть .
20.1.2013, 19:15
ну шипение и должно быть, там как никак давление в цилинре создается.
когда заводил стука не было?
если нет то просто надо метки выставить прально.
метку на шестерне и шкиве колена совпадают?
попробуй перекинуть провода, точнее сними крышку трамблера где свечи и разверни на 180 градусов.
а вообще по меткам, должно быть на шкиве коленвала стоять у длинной или средней, на распредвалу тоже на звездочке метка напротив прилива на корпусе распредвала а бегунок показывать на 4 цилинд.
20.1.2013, 19:24
Так, походу я малость разобрался, в мурзилке пишут, если все выставлено по меткам т.е. на шкиве коленвала риска совмещена с длинной меткой, а на звездочке распреда,т.е. сверление, с отливом на постели распредвала(у меня все так), то контакт на бегунке распределителя должен стоять на против контакта 1го цилиндра, а у меня между контактами 3 и 4 цилиндра, а трамблер я снимал, да , смазывал, крутил вертел, перед снятием метки нарисовал белой такой замазкой, корректор вроде называется, но не суть , все обратно по этим же меткам поставил, а видиме не правильно все же, завтра пойду все по мурзилке поставлю, dron51rus на счет шипения успокоил, я уж загоревал, думаю все ппц опять все разбирать, + клапана покупать, а вообще сильно ли можно загнуть клапана таким методом, подстановки отвертки под него?
20.1.2013, 19:55
Та там каленая сталь, там отвертку погнет, а с клапаном ничего не будет. Народ даже поршень подводит в ВМТ и упирают клапан в поршень.
В общем все будет ок, завтра придешь, выверни свечи, заткни плотно газетной бумагой свечные колодцы, и крутани стартером. Если повыстреливают как пробки с шампанского, значит компрессия есть.
По трамблеру:
Когда совмещены метки на колене и распредвалу, то бегунок смотрит на провод 4 горшка.
20.1.2013, 20:12
Всем спасибо большое за советы. Завтра пойду пробовать! 🙂
21.1.2013, 12:23
И правда трамблер так прикололся 🙂 все заработало, да еще как!! аж на холодную без подсоса завелся )), работает ровненько, клапана теперь шелестят, вместо ранешних щелчков, тяга у движки появилась, таки не зря карб еще чистил! )), токо на педали в пол, детонация, наверное попозже надо зажигание поставить, и карб отрегулировать, ну и термос сменить, а то выше 70 гр не грееться, блин уже 4 термос полетел,у это уже мелочи, вообщем всем кто подсказывал еще раз огромное СПАСИБО!! Доволен терь как слон!)))
29.1.2013, 13:28
Помогите разобраться в чём проблема товарищи. На впускном клапане скопление какого-то нагара. Откуда его там столько взялось? и в чём может быть причина?
29.1.2013, 14:52
Цитата(Vettel @ 29.1.2013, 20:28)
Помогите разобраться в чём проблема товарищи. На впускном клапане скопление какого-то нагара. Откуда его там столько взялось? и в чём может быть причина?
Изношены направляющие втулки клапанов,возможно поможет замена масло съёмных колпачков(но не на долго)
Притирка клапанов и проверка на герметичность
Всем привет. Кто и чем притирает клапана. ? Пробывал двумя пастами. Два в одном, которая стоит 200 рублей. И дешевой пастой за 50 рублей. В упаковке два тюбика для грубой обработки и для финишной. После притирки клапана, само притираемое место (фаска) больше понравилась, после притирки дешевой пастой. Более отчетливо видно риску и больше получается глянец. Паста 2х1 больше похоже на грубую притирку.
После притирки, конечно надо проверить на герметичность. Старый способ я не стал использовать. Это когда вкручивают свечку и заливают в камеру сгорания. Я заливал в впускные или выпускные отверстия. Это сразу дает нам более точно представление о течи клапана. И так же можно сразу увидеть на сколько он сильно или слабо течет.
Люблю деревья
Другой способ это дуть в дырки. Только в впускном придется зажимать дырки для форсунок пальцем. Дудку можно сделать из всего что попадется под руку. Но крышки из под йогурта не подходят. Не очень хорошо прилегает и пропускает воздух из за своей жесткости. Пробывал мотать на края изоленту, но все это извращение.
Порывшись в гаражной хламе. Где валяется турбина за 12 тысяч, форсунки от субару за 6 тысяч, разные датчики на сумму 10 тысяч. Находим буфер от подвески. Который как «четкий поцанчик» подходит без каких либо напильников и грелок на продувочный пистолет.
И теперь, спокойно проверяем. Дуем не сильно, пол очка. Можно да же насос для подкачки шин использовать. Его давления будет достаточно.
Дуть воздухом это самый быстрый способ проверить. Но если не спешите можно и через отверстия.
Видео из гараж-сарай где можно послушать притирку клапана грубой и финишной пастой.