Повышаем напряжение в сети. Ставим дополнительный диод в генератор ваз.
Всем привет! В этой записи я более детально покажу как ставить дополнительный диод в генератор ВАЗ 21074. Делается это для повышения напряжения по вольтажу в сети. Как я писал в предыдущей записи, загорелась лампа зарядки аккумулятора при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании. Скинул гену, всё проверил, всё норм. Собрал, но на утро машина не запустилась — высосало батарейку. Лампа снова стала зажигаться. Снял гену на второй раз, притёр все массы, переставил приборку (так как она влияет на зарядку, мог быть там плохой контакт). Вроде бы дня 3 уже полёт нормальный.
Но этого заряда мне было мало, так как при включенном ближнем и печке + саб напруга падала до середины шкалы, а это ниже 13 вольт. Ну и решил использовать свой диод, который паял ещё в какую-то из двенашек. Диод самый первый я использовал КД 202В, сейчас стоит КД 202Р, оба работают, проверено. Разница у них только по максимальному напряжению, но они оба больше 15В не получат, поэтому подойдут оба, гнаться некуда. Пробовал когда-то диод Шоттки, но он не работал, не помню почему… Короче, нашёл его в закромах, поставил. Напруги нет вообще. Разобрал, увидел что провод с «мамкой» печальный, заменил, припаял, ток пошёл.
А теперь по порядку. Сначала паяем дополнительный диод.
к КАТОДУ (это с резьбой) «мамку», к аноду (это под пайку) «папку». Анод я припаял, а катод просто прикрутил на резьбу. Всё замотал изолентой и запихал в термоусадку. Потом ставим это дело на генератор. Снимаем фишку с диодного моста генератора (которая подходит на реле регулятор, вставляем «папку» дополнительного диода. А «мамку» доп. диода на реле регулятор.
У меня получилось так.
В случае чего этот диод можно убрать в любое время за минуту, но лучше с холодным мотором, если на классике, а то коллектор рядом :D. Данная статья подойдёт и к генераторам ВАЗ 2107, 2110, 2111, 2112 🙂 Насчёт 2105 не знаю, но принцип там вроде бы тот же.
Как повысить напряжение на ваз 2106
14.5 В — это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике — это не повод считать его исправным.
StrangeR868
28.4.2009, 12:33
Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 8:20)
14.5 В — это в принципе нормально. Но все симптомы указывают на кончину реле-регулятора. От оборотов моргание зависит? А завалявшийся регулятор в багажнике — это не повод считать его исправным.
От оборотов моргание не зависит когда ехал держал 3.5 обор а свет мерцал
И 14.5 это при включенном свете
StrangeR868
28.4.2009, 21:55
Разобрался это просто регулятору амбос настал поставил новый теперь все ГУД
29.5.2009, 15:54
Во время ремонта движка заодно отдавал генератор электрику, он поменял 2 подшипника, что делал еще не знаю.
Заметил, что напряжение скачет, как будто доходит до отметки 14,5В и падает на долю секунды и происходит этакое дрожание, может так и было раньше, просто не обращал внимания,
недавно поставил пищалку на ручник, так вот она пищит постоянно от аккумулятора, а от генератора прерывисто, в мафоне посторонние подвывания, воткнул наднях вольтметр, так стрелка при заведенном движке подрагивает, от АКБ стоит мертво.
Почитал подобные темы и пришел к выводу, что РН накрылось или накрывается, так ли это или генератор выдает не стабилизированное и не сглаженное напряжение?
БлижнийСвет
29.5.2009, 18:53
Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие причины. Но для начала этот совет.
30.5.2009, 12:23
а как вообще устроенно это реле и его принцип действия, в каких приделах оно регулирует напряжение?
видимо электрик подшаманил все правильно и генератор стал выдавать напряжение выше 14,5В , а реле не справляется, я правильно мыслю?
и еще подтекал тосол и клема на генераторе была окисленна, чистить ее там проблематично, я пошеркал как мог, но может быть контакт плохой, это может влиять?
БлижнийСвет
30.5.2009, 20:45
Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой баллон от пива, вырезаешь полукруг, обворачиваешь им генератор.
РР регулирует напряжение 13,5-14,6 В (Это для ВАЗов). Генератор выдает напряжение в зависимости от оборотов. Для приведения его к нужному (13,5-14,6) устанавливают реле напряжения, которое циклически подключает-отключает обмотку возбуждения, при этом время цикла и является регулируемой величиной.
Просто возьми новый регулятор и поставь.
30.5.2009, 20:53
БлижнийСвет ,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
30.5.2009, 21:06
фух, в конец запутался 🙁
дело в том, что пульсации в бортовой системе примерно 3-5 герц
если это не нормально, то «кто» виноват
на форуме нашел массу сообщений с проблемой подобной моей, но нигде не нашел ясного ответа
30.5.2009, 21:17
После замены щеток в гене,стал замечать завышение U в бортовой сети(~14,9),ни чистка контактов,ни 10 преда ничего не давало,пришлось тянуть провод от акума на регулятор напряжения и нормуль.Об самом этом процессе где то рассказывалось на форуме.Причина-падение U на самом рн из-за окисленных контактов,да и новые непритертые щетки давали искрение(помехи,выбросы)которые сбивали работу рн
БлижнийСвет
30.5.2009, 21:33
Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53)
БлижнийСвет ,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ).
1.6.2009, 14:10
подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр показывает 13,5-14в.ка только прогрел напряжение падает до 12в.при включении габаритов и фар,напряжение падает до 11в.при скорости 100км.ч.напруга падает до 9в.что это может быть?
стоят ножевые предохранители от волги.
БлижнийСвет
2.6.2009, 11:53
У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.
2.6.2009, 12:09
Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 12:53)
У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжения. Нет регулирования от оборотов.
спасибо.скажи как его проверить.
БлижнийСвет
2.6.2009, 18:55
На ХХ вруби ближний свет и скинь «-» клемму с АБ. Двигатель заглох — генератор неисправен. Работает — пиши, будем искать.
Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд — значит всё ОК!
2.6.2009, 21:34
Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 19:55)
На ХХ вруби ближний свет и скинь «-» клемму с АБ. Двигатель заглох — генератор неисправен. Работает — пиши, будем искать.
Или тупо ставишь новый РР. Появился заряд — значит всё ОК!
пробовал скидывать аккум.машина не глохнет,напряжение поднимается .
сегодня купил новое Р.Р.завтра попробую.
спасибо тебе!
5.6.2009, 23:40
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
5.6.2009, 23:48
Цитата(sansey @ 6.6.2009, 0:40)
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль.
6.6.2009, 10:25
Цитата(Павлуха @ 6.6.2009, 0:48)
Цитата(sansey @ 6.6.2009, 0:40)
поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показывает где то 12,5 вольт.мне кажется это маловато.натяжение ремня может влиять на напряжение?
12,5 вольт на холостых?Если да,то вроде нормуль.
да на холостых.
но почему то при повышении оборотов напряжение не меняется.это плохо или так и должно быть?
БлижнийСвет
6.6.2009, 11:34
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?
6.6.2009, 12:09
Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 12:34)
А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагрузкой и без?
габариты+ближний12,5В.не меняется ни при каких оборотах.и на холостых,и в движении.при торможении падает до 12В(это я думаю нормально).
при пуске холодного двигателя напряжение достигает 14В.потом снижается.
БлижнийСвет
6.6.2009, 12:32
Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует полагать, нормально. Если не загорается лампа, тем более есть стабильность. Может быть имеется погрешность измерительного прибора.
Но запасное реле всегда надо возить с собой, поэтому купи другое (другой фирмы, попробуй поставь и измерь). Или спроси у кого нибудь на пять минут.
21.9.2009, 10:38
Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая проблема, т.е. когда я включаю подсветку и фары то слегка падают обороты, и сам свет тускнеет. Если дать газу тыс. до 2 то всё горит как надо — ярко, и при этом свет как бы слегка пульсирует. Как только обороты и машина работает на хх посдветка прибором сново начинает тускнуть и гореть уже не так ярко. В чем может быть проблема? Мне говорили что это может быть проблемя регулятора напряжения.
26.9.2009, 23:10
у меня начали недавно мигать лампы. все какие есть. на холостых более медленно, а с увеличением оборотов быстрее.
померил вольтметром на аккуме при заведеной — напрядение может быть колебаться от 14.3 до 15. это приметро.
кто знает что может быть?
27.9.2009, 18:26
в моем случае был плохой контакт в 10 предохранителе. покрутил его и все стало нормально. ну и для верности вытащил и поджал контакты. напряжение стабильное немного колеблится в пределах 14,07-14,12В )))
15.10.2009, 17:00
У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборотах свыше 1800-2000, а на хх горят тускло, подскажите чем лечить?
15.10.2009, 17:08
Цитата(Pahan4ik @ 15.10.2009, 18:00)
У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборотах свыше 1800-2000, а на хх горят тускло, подскажите чем лечить?
Проверь для начала клемы на аккумуляторе (почистить, подтянуть).
БлижнийСвет
15.10.2009, 20:14
Большая вероятность пробоя диодов.
Mik-lukyanov
16.10.2009, 0:25
Щётки на гене стоит посмотреть.
20.10.2009, 9:43
или предохранитель или масса
21.10.2009, 12:44
Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 20:33)
Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53)
БлижнийСвет ,такое реле устонавливали года до 88 вроде,от него идут дикие электромагнтный помехи,щас они на электронной основе
И сйчас в электронных регуляторах напряжения процесс именно такой . Управление происходит быстродействующим мощным транзистором. Если не ошибаюсь, процесс называется Широтно-Импульсной Модуляцией (ШИМ).
Да вот, к сожалению, как раз не ШИМ. В истинных ШИМ-регуляторах обмотка возбуждения коммутируется на постоянной частоте (задаваемой внешним генератором), а среднее значение тока возбуждения определяется коэффициентом заполнения импульсов (т.е., отношением длительности импульсов к периоду их повторения). Увы, схемотехнически данные регуляторы не самые простые, и следовательно, не самые дешевые. Поэтому попсовые электронные регуляторы лепят по простейшему «релейному» принципу регулирования. Он подразумевает 2 устойчивых состояния:
1. Напряжение меньше 14В — ключ открыт, и через обмотку возбуждения фугует максимальный ток.
2. Напряжение больше 14В — ключ закрыт, и ток через обмотку прерывается (ну, мгновенно исчезнуть ему не дает демпфирующий диод).
Реально, чтобы уменьшить частоту неконтролируемых переключений (и тепловые потери в ключевом транзисторе), в схему вводят еще и небольшую положительную обратную связь, чтобы обеспечить гистерезис. Т.е., ток возбуждения включается при напряжении где-то 13,8. 13,9В, а выключается при 14,0. 14,1В. В результате выходное напряжение генератора все время болтается между верхним и нижним порогами. Частота же этой «болтанки» зависит от несметного количества трудноучитываемых факторов, как-то:
1. Обороты двигателя;
2. Степень заряженности АКБ;
3. Количество и мощность включенных потребителей;
4. Сопротивление проводки в силовой цепи и в цепи возбуждения (контакты в замке зажигания, блоке предохранителей, клеммах и разъемах и т.д.)
Кстати, если учесть последний фактор (сопротивление проводки в цепи возбуждения), то стойкий депрессняк вообще гарантирован. Дело в том, что реально регулятор измеряет напряжение не на выходе генератора (и не на АКБ), а НА САМОМ СЕБЕ! Что из этого получается — читаем здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop. st&p=203865
Там же и пример схемы именно ШИМ-регулятора (на сегодня, правда, несколько архаичный).
У кого генератор более новый (с так называемым «интегральным», т.е. установленным прямо на генераторе, регулятором напряжения — п. 4 может исключить и вздохнуть с относительным облегчением. Хотя, по принципу регулирования, это с вероятностью 99% тоже простейшая «релейка» — со всеми ее «генетическими» недостатками. ШИМ ставят только на весьма недешевые тачки — да и то не всегда.
Mik-lukyanov
21.10.2009, 18:14
Прочёл по ссылочке — отличная вещица! Обязательно возьму на вооружение! Спасибо!
И есть ещё задумка.
Ввести в эту конструкцию включение птания на обмотку возбуждения генератора свыше 500-700 оборотов.
1 — при запуске в зимний период не будет тратиться энергия на возбуждения генератора.
2 — Не будет механической нагрузки от генератора на стартер и запуск двигателя.
22.10.2009, 9:06
Цитата(Mik-lukyanov @ 21.10.2009, 18:14)
Прочёл по ссылочке — отличная вещица! Обязательно возьму на вооружение! Спасибо!
И есть ещё задумка.
Ввести в эту конструкцию включение птания на обмотку возбуждения генератора свыше 500-700 оборотов.
1 — при запуске в зимний период не будет тратиться энергия на возбуждения генератора.
2 — Не будет механической нагрузки от генератора на стартер и запуск двигателя.
Не за что.
Вообще, оригинальная разработка не моя (см. «Радио» 6/84). Моя только «аранжировка». Хотя сейчас, возможно, сделал бы как-нибудь по-другому. На таймере 555 (или 556), например. Или еще как-то. Но — работает, с поставленной задачей справляется, и тьфу-тьфу-тьфу!
А дополнить можно, не спорю. Усложнять не хотелось. Все-таки:
1. Ток в 3 А через обмотку возбуждения — сущий мизер с по сравнению с током, потребляемым стартером (сотни А). Хотя, теоретически можно представить себе ситуацию, когда при запуске от дохлого аккумулятора где-нибудь в глухой заснеженной степи может однажды хватить (или не хватить) именно этой последней капли. У себя, если случится такой стремный запуск (кривой стартер или толкач + батарейка от фонаря вместо АКБ), я просто откину на время клемму «15» (все же, не каждый день так стартую, тьфу-тьфу-тьфу!).
2. Механической нагрузки от генератора при оборотах ниже начала возбуждения (около 1000 об/мин) не будет в любом случае. А при АКБ/стартере, способных при пуске раскрутить двигатель выше 1000, проблем с запуском как-то не предвидится .
Так что, делать, или не делать — решай сам.
Удачи в творчестве, и вообще по жизни!
1.11.2009, 14:32
Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 6:13)
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине. Да. обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается. Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Скорее всего диодный мост, а лучше ставь гену от восьмерки. Только 702 реле поменяй на 525. А сам регулятор выкини.
Maximushka
2.11.2009, 20:13
У меня схожая проблема, только зависит не от оборотов, а от просто работы двигателя. Переключаешь поворотник притухает освещение и магнитолла.
чего смотреть не знаю также.
Как повысить заряд генератора с помощью дополнительного диода
Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.
Диод в схему
Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.
Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.
Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.
Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.
Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.
Схема установки диода
Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.
Простой тумблер
Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.
К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.
Подключение диода
Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.
Диоды можно использовать следующие.
Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.
С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.
Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).
Куда поставить диод
Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:
- Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
- Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
- Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
- Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.
Про регуляторы
Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.
Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.
Регулятор трехуровневый
Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.
Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.
Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.
Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.
Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.
Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.
| Степень заряженности АКБ | Заряжать АКБ зарядным устройством | Работа генератора |
|---|---|---|
| 12,72 вольт — 100% | Если ЭДС— меньше 12,6 В | норма — от 13,6 В — до 14,4 В |
| 12,50 вольт — 75% | Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка) | меньше 13,6 В – недозаряд(плохо) |
| 12,35 вольт — 50% | Плотность электролита— меньше 1,25г/см | больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо) |
| 12,10 вольт — 25% |
Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.
Отечественные автомобили
Понапичкал блин всякой электроники в свой 2103 (Ксенон, музыка +саб, электростекла,замки, дожим стекол и т.п.) так что теперь даже мощности на зарядку аккомулятора не хватает. Может быть кто даст дельный совет что можно сделать, либо переделать на генератор от какой нибудь иномарки.
Метки обсуждения: ВАЗ 2103 4 дв. седан (1972 – 1983)
timofey76 44199 просмотров
Мне нравится!
Комментарии 12 Добавить комментарий
7 августа 2009 в 11:03
идешь в перемотку генератора отдаешь 2 000 рублев и живешь дальше, либо покупаешь аккумулятор оптима 8-10000 рублев и живешь есчо счастливее, либо делаешь и то и другое и совсем богом себя чувствуешь )))
На Toyota Crown, Toyota Carina 7 августа 2009 в 11:34
Я бы дал другой совет:у тебя наверное реле-регулятор стоит на левом брызговике-это не лучшй вариант.Ставь генератор от ваз 2108 55ампер,он подходит,регулятор внутри стоит,с него выходит 1 провод-лампа аккумулятора и клема с толстым проводом на + акк..А кстати ты не знаешь потребление своей всей электрики?Или по мощности прикинь хватит тебе 55 ампер?Учти что на зарядку аккум. надо 5 ампер,на зажигание-свечи -5 ампер,стопсигналы и приборы еще около 5 а дальше считай.
На ВАЗ 2103 1 сентября 2009 в 02:34
Большое спасибо за советы, только одно но. При включении всей этой требухи электронной я померял примерно около 80 ампер жрет (Дальний свет + печка максимум + вся музыка+ неоновая подсветка + стробоскопы) . А пока что со вторым аккомулятором ездю. Днем более менее заряжается, а ночью труба дело. В сервисе сказали что можно 100 амперник от старой БМВ 3 всунуть и чуток переделать проводку, вроде бы должно по креплениям подойти.
На Toyota Crown, Toyota Carina 1 сентября 2009 в 10:55
Еще существует нивовский на 80 ампер,только шкив для ремня менять надо.
1 сентября 2009 в 21:42
120 амперник от Нивки ставь и не парься . Только думаю врядли ты часто пользуешся всеми приблудами одновременно , надо еще релюху врезать .
На Geely МК, Москвич 2141 6 января 2011 в 17:02
http://avtomarket.ru/forum/remont/44853/ Только так можно дешево увеличить мощность генератора пройдите по ссылке!
11 января 2011 в 22:31
Ставьте,x-men прав,весч стоящая у самого на 9-ке с геной 55 А стоит.
24 октября 2011 в 10:16
Люди подскажите, что делать когда у меня аккумулятор закипает на первой минуте работы двигателя, постоянно перегорают лампы ближнего света. я так понимаю генератор даёт сильный перезаряд. Когда я нажимаю на гашетку газа то освещение и все электроприборы начинают вдвое сильнее работать. Реле зарядки(шоколадка) я уже менял 4 раза. ставил электронный диагностик, но толку мало, всё-равно одна и та же проблема. напряжение не опускается до 14 вольт. напруга сети приблизительно 18 вольт. от этого я скоро стану банкротом тратясь на одни только лампочки. заранее спасибо.
На Geely МК, Москвич 2141 24 октября 2011 в 18:15
У тебя какая машина наша отечественная? Пробовал ли ты опустить напругу с помощью включения всех источников питания (фары обогрев стекла итд) Мой совет проводка с реле противотуманок + четыре противотуманные фары, в перед поставь и напруга должна упасть!
25 октября 2011 в 08:29
Ваз 2103 но это тоже невариант, потому, как на малых оборотах свет тускнеет,а при оборотах от 1200 начинает увеличиваться свечение! Независимо от включения иных приборов! всё начинает работать сильнее и ярче. Такое впечатление, буд-то я массовый провод откидываю и чистая напруга генератора палит всё и сразу!
vitalii1980 был неделю назад
На Yamaha XT, Irbis IS 25 октября 2011 в 07:28
Самое лучшее это гена от 2110,можно б/у.В за рулем была статья про переделку.Даже с поликлиновым ремнем.Все остальное это ерунда.Хотя аккумулятор большой емкости(или два)тоже не лишние будут