Как поменять подшипник на генераторе ваз 2112

Замена подшипников генератора 2112 и регулятора напряжения (щёток).

В данной записи речь пойдёт о замене подшипников генератора и регулятора напряжения (щёток).

Уже несколько лет генератор издавал надоедливое шуршание. При этом также, была проблема с просадками напряжения и недостаточным зарядом. В генераторе с завода ни разу ничего не менялось (с 2002 года).

Перед тем как ехать в магазин за новыми подшипниками, лучше посмотреть, какие стоят у вас (маркировка), чтобы не ехать в магазин дважды. А лучше разобрать генератор и взять подшипники с собой в магазин, как я и сделал. Выбирать было особо не из чего, пришлось брать подшипники отечественного производства.

Замена, в принципе не сложная. Менял без использования съёмников. Расписывать процесс не буду, т. к. информации по этой теме полно.
Например, на этом сайте: лада2111.рф/repear/853-ra…orka-generatora-2110.html. Там как раз всё расписано, как поменять без использования съёмников.
Перед установкой набил в подшипники специальную смазку для подшипников: Castrol LMX Li-Komplexfett.

После разборки отмыл корпус и ротор генератора. Сразу поменял регулятор напряжения, т. к. по моим предположениям недозаряд был из-за него. На удивление, щётки были ещё живые, и проходили ещё бы тысяч 50 не меньше. Но, при этом, заметил большую выработку на контактных кольцах генератора. Немного позже планирую их поменять.
Также заметил, что белая пластиковая втулка, в которую вставляется подшипник (тот, что побольше), немного продавлена, но к тому времени новой у меня не было, поэтому поставил старую. При затяжке болтов корпуса генератора сильно не затягивал дабы не сорвать резьбу, и не выдавить уставшую втулку, о которой писал выше.

После замены подшипников машина стала работать намного тише. Зарядка пришла в норму, просадки напряжения пропали.

Вроде бы всё хорошо, за исключением того, что я не поменял контактные кольца, но радовался я не долго, где-то, примерно через месяц после замены, ехал по трассе. Время было уже позднее, до пункта назначения оставалось километров 60. В этот момент я заметил, что при сбросе газа и отключении потребителей (свет, печка и т. д.), на приборке загоралась лампа АКБ. Исходя из симптомов, предположил, что это перезаряд. При этом был слышен какой-то шоркающий шум под капотом.
Открыл капот. Пошатал корпус генератора и понял, что раскрутились болты корпуса генератора. Шоркал сам ротор, т. к. ослабленные болты породили перекос. Сразу стало понятно, что хана регулятору напряжения, либо диодному мосту.
Чтобы не убить гену окончательно и не запороть АКБ перезарядом, подкрутил болты генератора как смог и включил потребителей, чтобы лампа АКБ не горела.
Доехал до места назначения без происшествий. Замерил напряжение – оно и вправду переваливало за 15 без потребителей.

На следующий день, разобрав гену, обнаружил отпаявшийся провод диодного моста, который был сразу же припаян. Причиной этого как раз и был тот перекос, вследствие которого ротор задевал за обмотку (на фото видно). Сразу же поменял пластиковую втулку, которую я купил заранее и возил с собой (как оказалось не зря). Кстати, эту втулку было найти нелегко, нашёл не в первом магазине, и то забрал последнюю. Контактные кольца я опять не поменял, т. к. купить их в тот момент было негде, да и машина была нужна.

Далее собрал гену, и при этом, генератор в этот раз протянул как положено. Заряд снова в норме.

В будущем, когда генератор окончательно израсходует свой ресурс, планирую поставить генератор помощнее, либо генератор от приоры.

Как поменять подшипники на генераторе в ВАЗ 2110 (Видео)

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Подшипник

Номер

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Передний и задний

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 40 миллиметров
• Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

• Внутренний диаметр — 17 миллиметров
• Внешний диаметр — 47 миллиметров
• Ширина — 14 миллиметров.

Исходя из размеров, можно понять, почему часто задние и передние подшипники называют малыми и большими соответственно. Визуально отличить их друг от друга легко, потому местами вы точно элементы не перепутаете при замене.

Устройство в разборе

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

• Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
• При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
• Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
• Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
• Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
• Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

ссылка на этот пост в сообществе «ВАЗ: Ремонт и доработка»

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2110, 2111, 2112

К основным неисправностям генератора можно отнести износ щеток, коллектора ротора, выход из строя регулятора напряжения и диодного моста, но чаще всего из строя выходят его подшипники.

Неисправность подшипника проявляется как шум, вой и излишний люфт на его оси. Если отложить замену испорченного подшипника в дальний ящик, это чревато его клином или разрушением и, как результат, выходом из строя генератора.

В некоторых случаях при таких повреждениях генератор не подлежит восстановлению, поэтому не стоит затягивать с ремонтом.

Стоимость деталей

Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.

Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.

Замена подшипников

Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:

1. отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
2. отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
   
3. отсоединить провода генератора;
4. открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
   
5. Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
   
6. Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
7. После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
   
8. Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
9. Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
   
10. Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
11. Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
12. Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника.
    ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
13. Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
14. После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.

Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:

• при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
• затянуть фиксирующую гайку генератора.

ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).

На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.

Итог

Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.

В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.