Как поймать фокус на фотоаппарате canon

Что такое резкость, фокус, и как его поймать

Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось. (продолжаю серию статей по обузданию фотоаппаратов)

1) Про выдержку
Объект нарочито статичен,выдержкау всех нормальная

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект — от движения, окружающий его мир — от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может. Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет) . Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

длинную выдержку использовать вместе с серийной съемкой. Тогда шанс влияния тряски от рук уменьшается. Хоть и незначительно. Обычно выдержку уменьшают в условиях недостаточной освещенности. Но об этом в другой раз.
короткую выдержку использовать стоит при достаточном освещении и для заморозки движущихся объектов. Как пример — бегающий по игровой площадке на улице ребенок. Тут еще попробуй уследи для начала. Отличный, кстати, объект для тренировки.
не снимай против солнца, так как выдержку придется уменьшить, чтобы объект, который ты снимаешь был отчетливо различим. если ты, конечно, не делаешь это специально. Иначе — получишь почти черное оконтуренное пятно, и проработанный задний план.
при недостатке освещения, например, в помещении (квартире) фотоаппарату будет не хватать света от ламп, и придется выбирать между увеличением выдержки с размытием движущихся частей модели, либо замораживать модель в ущерб качеству картинки. С короткой выдержкой мы получаем кадры темнее, потому что света мало, так еще мы его меньше пропускаем к матрице фотоаппарата.
Минимальным значением выдержки, при котором гарантированно не смажешь кадр, является 1/фокусного расстояния объектива. Это число нарисовано на объективе. Например, у китового объектива Canon — эти значения колеблются от условных 1/18 до 1/55 (на корпусе нарисовано 18-55мм). Таких значений, конечно, не выставить, но приближенные можно подобрать.
Короткая выдержка 1/4000c 1c Длинная выдержка

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Canon

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс.)

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

Выдержки явно недостаточно для фиксации объектов. Но какая атмосфера…)

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка. Да, легкий тремор присутствует не только у заядлых алкоголиков, или на утро после тех самых излияний, но и просто от того, что ты — живое существо. Если держать фотоаппарат как попало и не сосредотачиваться во время съемки, особенно при недостатке освещения и на низкой скорости затвора, мы рискуем смазать изображение. Держать фотоаппарат крепко и желательно не дышать во время съемки (произносить про себя 22, во время нажатия кнопки спуска затвора) — отличные помощники в съемке при недостатке освещения. Ну и не надо давить на кнопку спуска со всей силы — она достаточна чувствительна к легким нажатиям. А фотоаппарат лучше всего держать двумя руками, и еще лучше, если корпусом или руками мы найдем какую-то опору для себя.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлена фокусировка по лицу? В любом случае мы видим это так:

Датчик, который отвечает за фокусировку маленький, сидит в самом низу камеры за линзами

Он видит это так:

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Для них важен так называемый «контрастный переход». Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, — контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет сфокусироваться. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

Фокусировка через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук. Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты — не всегда.

Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки фокусировки после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точке\области фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении.

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом) , традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

Canon EF 50mm f/1.8 II
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Sigma 17-50mm f/2.8 AF EX DC OS HSM
Tamron SP AF 17-50mm f/2.8
Yongnuo YN 50mm f/1.8
Yongnuo YN 35mm f/2.0

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.

Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах фокусировки, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.

Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.

Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

8) Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента. Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил.

Но и это еще не все. Оказывается, резкость может не зависеть от автофокуса, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.

Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать? Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.

Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Может, в сервис?

Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

узел подтверждения фокусировки
зеркало, отправляющее участок изображения на датчики АФ
перекос каких-либо плоскостей в механизмах обьектива или фотоаппарата
неисправность дополнительных датчиков фокусировки в самом объективе, если они есть
неисправности, связанные с повреждениями фотоаппарата или объектива после неудачного, или удачного падения

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего «что-то сломалось».

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

При съемке портретов лучше целиться в ближний к нам глаз модели, а при съемке групповых портретов — на ближайшего человека к нам. Попадание в резкость можно улучшить, если снимать на прикрытой диафрагме (достаточно стопа-двух) . При этом, зеркалка, например, будет бить все равно как по кайфу, в пределах своих допусков, но увеличенная глубина резкости будет это компенсировать.
Кадрирование можно производить после фокусировки. Например, когда нам не нужна центральная композиция в кадре, мы можем зафиксировать полунажатием кнопки спуска область фокусировки, а затем, не открывая палец от кнопки, перекадрируем изображение. Этим часто занимаются фотографы, чтобы не переключать постоянно точки фокусировки. Фотоаппарат останавливает объектив там, где была закончена фокусировка и ждет команды на спуск. Ну так действительно, быстрее и удобнее.
В условиях низкой освещенности и малоконтрастных сценах, можно применять дополнительное освещение, или накамерную вспышку с подсветкой автофокуса. Обычно, если подсветка разрешена, то вспышка дополнительным фонарем проецирует сетку, или подсвечивает объекты при фокусировке. Также в некоторых моментах может срабатывать стробоскоп (вспышка мигает несколько раз для фотоаппарата во время фокусировки) . Очень удобная вещь.
Ну и естественно, контролируем выдержку)

Поиграйте с режимами фокусировки, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса фокусировки для получения резких кадров.

Как поймать фокус на фотоаппарате canon

Номер FAQ: 8201011500

Дата выпуска: 16 февраля 2011

Решение:

Проверьте режим фокусировки на объективе

Если переключатель режимов фокусировки на объективе находится в положении (ручная фокусировка), автофокус не работает.
Установите переключатель режимов фокусировки на объективе на , как показано на изображении ниже.

Очистите электрические разъемы объектива и камеры.

Передача информации между камерой и объективом осуществляется посредством электрических контактов на камере и на объективе.

Если контакты на камере или на объективе загрязнены, передачи информации не может происходить должным образом и в некоторых случаях автофокус не может правильно работать. Если контакты камеры или объектива загрязнены, очистите их очень осторожно чистой сухой тканью.

Не вытирайте контакты влажной тканью. Это может привести к неполадкам.
Не прикасайтесь пальцами к электрическим контактам камеры. Прикосновение рук может стать причиной коррозии, которая приведет к невозможности использовать камеру.
При чистке контактов внутри объектива остерегайтесь повредить поверхность линзы.
Если контакты сильно загрязнены, обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.

Надежное крепление объектива

Как объектив, так и камера взаимно обмениваются информацией. Поэтому, если объектив не закреплен надежно, это может стать причиной неполадок в работе автофокуса.
Укрепите объектив надежно, как показано на изображении ниже.

Как проверить пользовательскую настройку [C.Fn IV -7 Shutter/AE lock button/Спуск/Фиксация автоэкспозиции]

Если автофокус не срабатывает при нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, пользовательская настройка может быть изменена следующим образом.

В этом случае при нажатии кнопки затвора наполовину камера установлена на фиксацию экспозиции (AE) .

В этом случае при нажатии кнопки затвора наполовину камера начитает производить замер.

В подобных случаях, измените значение на отличное от 1 или 3.
Обратитесь к инструкции, поставляемой с камерой, для получения информации об изменении настроек.

Если после проверки всех описанных выше вариантов проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.
Обратите внимание, что если вы используете объектив другого производителя, Вам следует обратиться к производителю объектива.

Поддерживаемые модели

EOS 1100D

Пользовательская настройка функций автофокусировки

Можно подробно настроить функции AF в соответствии с вашим стилем съемки или объектом.

Съемка с видоискателем

[2]

Следящ. AF с приор. 1 кадра

Можно настроить характеристики режима AF и синхронизацию срабатывания затвора для первого кадра в режиме AI Servo AF.

[] Равный приоритет Фокусировка и момент спуска затвора имеют равный приоритет.
[] Спуск При нажатии кнопки спуска затвора немедленно производится съемка, даже если наводка на резкость не достигнута. Эффективно, когда важнее снять решающий момент, а не сфокусироваться.
[] Фокусировка При нажатии кнопки спуска затвора съемка производится только после завершения фокусировки. Настройка предназначена для обеспечения фокусировки перед съемкой.

Приор.следящ.AF для 2 кадра

В режиме AI Servo AF для серийной съемки можно заранее задать характеристики работы AF и синхронизацию срабатывания затвора для последующих кадров, снимаемых после первого кадра в серии.

[ 0 ] Равный приоритет Фокусировка и скорость серийной съемки имеют равный приоритет. При недостаточной освещенности или для малоконтрастных объектов скорость серийной съемки может уменьшиться.
[ –2 ]/[ –1 ] Приоритет скорости съёмки Приоритет отдается скорости серийной съемки, а не достижению фокусировки. Значение –2 лучше поддерживает высокую скорость серийной съемки, чем значение –1.
[ +2 ]/[ +1 ] Фокусировка Приоритет отдается достижению фокусировки, а не скорости серийной съемки. Съемка не производится до тех пор, пока не будет достигнута фокусировка. Значение +2 упрощает фокусировку в условиях недостаточной освещенности по сравнению со значением +1, но скорость серийной съемки в этих условиях может снизиться.

Даже если установлено значение [ –1 ] или [ –2 ], в условиях съемки, в которых включается подавление мерцания ( ), может снизиться скорость серийной съемки или интервал между кадрами может быть непостоянным.

Если камера не может сфокусироваться при низкой освещенности, когда задано значение [ 0 : Равный приоритет ], попробуйте задать значение [ +1 ] или [ +2 ].

[3]

Электр. пост. ручн. фокус.

Можно настраивать работу ручной регулировки фокусировки с помощью электронного кольца фокусировки, когда установлены некоторые объективы. Список совместимых объективов см. на веб-сайте Canon.

Отключено Работа ручной регулировки фокусировки соответствует настройке [ Ручная электр. фокусировка ].
Включено Ручная регулировка фокусировки доступна всегда, когда камера включена.

Ручная электр. фокусировка

Для объективов EF с функцией электронной ручной фокусировки можно указать, как ручная настройка фокусировки используется в режиме покадрового AF.

[] Откл. после покадрового После выполнения автофокусировки ручная фокусировка отключена.
[] Покадровый→включено Можно вручную настраивать фокусировку после автофокусировки, если удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой.
[] Покадровый→вкл. (увелич.) Можно вручную настраивать фокусировку после автофокусировки, если удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой. При съемке в режиме Live View можно увеличить находящуюся в фокусе область и вручную подстроить фокусировку фокусировочным кольцом объектива.
[] Запрещена в режиме AF Когда переключатель режима фокусировки объектива установлен в положение , ручная настройка фокусировки отключена.

При значении [ Покадровый→вкл. (увелич.) ] изображение может не увеличиваться, даже если поворачивать кольцо фокусировки на объективе при наполовину нажатой кнопке спуска затвора сразу после съемки. В таком случае изображение можно увеличить, отпустив кнопку спуска затвора, дождавшись появления значка , затем наполовину нажав кнопку спуска затвора и поворачивая фокусировочное кольцо объектива.

Сведения о характеристиках ручной фокусировки объектива см. в инструкции по эксплуатации объектива.

Включение лампы помощи AF

Лампу помощи AF вспышки Speedlite для камер EOS можно включить или отключить.

[] Вкл. Разрешает включение лампы помощи AF при необходимости.
[] Откл. Запрещает включение лампы помощи AF. Установите это значение, если не требуется включать лампу помощи AF.
[] Только ИК помощь AF Разрешает срабатывание инфракрасной лампы помощи AF на внешних вспышках Speedlite, если они установлены и поддерживают эту функцию.

Если для пользовательской функции вспышки Speedlite [ Включение лампы помощи AF ] задано значение [ Откл. ], лампа помощи AF не используется.

Пририт.спуска при покадр.AF

Можно настроить характеристики режима AF и синхронизацию срабатывания затвора для покадровой автофокусировки.

[] Фокусировка Съемка не производится до тех пор, пока не будет достигнута фокусировка. Настройка предназначена для обеспечения фокусировки перед съемкой.
[] Спуск Спуск затвора имеет приоритет над фокусировкой. Удобно, когда самое важное — снять решающий момент. Обратите внимание, что камера производит съемку независимо от того, находится ли объект в фокусе.

[4]

Настройки отслежив. объекта

Можно указать условия для автоматического выбора главного объекта для отслеживания, а также то, насколько легко точка AF переключается на отслеживание других объектов.

Применяется к режимам зональной AF/большой зоны AF/автоматического выбора области AF при съемке с видоискателем и к методам автофокусировки +Слежение/зональный AF/большая зона AF (вертикальная или горизонтальная) при съемке в режиме Live View.

Откл. Главный объект для отслеживания определяется на основе информации об объекте.
Вкл. Лица или головы людей имеют приоритет в качестве главного объекта для отслеживания, который определяется на основе информации об объекте. Если лицо или голова человека не обнаружена, камера может отслеживать другие части тела.

Нач.приоритет Пока возможно, отслеживается объект, первоначально определенный для автофокусировки.
На объект В целом отслеживается объект, первоначально определенный для автофокусировки. Если текущий объект перестает быть пригодным для автофокусировки, возможно переключение на другие объекты.
Перекл.объекта При изменении условий съемки производится переключение на отслеживание других объектов.

Меры предосторожности, если установлен режим [ Нач.приоритет ] Камера может оказаться не в состоянии продолжать отслеживать объекты при определенных состояниях объекта.
- Если объекты активно перемещаются
- Если объект повернулся в другую сторону или изменил позу
- Если точки AF ушли с объектов, или если объекты скрыты за препятствиями и больше не видны
Когда для параметра [ Приор. AF (люди) ] задано значение [ Вкл. ], камера может переключиться на лицо или голову в зависимости от состояния объекта.

Поиск при невозм. достиж. AF

Можно указать операцию, которая выполняется объективом, если автофокусировка на объект невозможна.
- [] Продолжать Если фокусировка не достигается с помощью автофокусировки, привод AF объектива продолжает работать для поиска точной фокусировки.
- [] Не продолжать Если при работе функции автофокусировки фокус находится слишком далеко либо не удается получить правильную фокусировку, поиск AF прекращается. Это позволяет избежать значительной расфокусировки из-за поисковых перемещений.
- Для супертелеобъективов и других объективов, охватывающих широкую область фокусировки, рекомендуется значение [ Не продолжать ], чтобы исключить существенные задержки из-за привода поиска фокусировки при существенном отклонении объектива от требуемого положения фокусировки.
Выбираемые точки AF

Можно изменить число точек AF, доступных для выбора вручную. Обратите внимание, что при автофокусировке в режиме зонального AF, большой зоны AF или автоматического выбора AF используется соответствующий режим выбора области AF, независимо от настройки [ Выбираемые точки AF ].
- [] Все точки Для выбора вручную доступны все точки AF.
- [] Только крестообр. т. AF Для выбора вручную доступны только точки AF крестового типа. Число доступных точек AF типа зависит от объектива.
- [] 61 точка AF Для выбора вручную доступна 61 основная точка AF.
- [] 15 точек Для выбора вручную доступны 15 основных точек AF.
- [] 9 точек Для выбора вручную доступны 9 основных точек AF.
- С некоторыми объективами для выбора вручную доступно меньшее число точек AF.
- С режимами расширения точки AF (ручной выбор ) или расширения точки AF (ручной выбор: окружающие точки), зональный AF и большая зона AF можно использовать даже настройки, отличные от [ Все точки ].
- Точки AF, недоступные для выбора вручную, не отображаются в видоискателе при нажатии кнопки .
Режим выбора обл. AF

Можно ограничить доступные режимы выбора области AF в соответствии с требованиями съемки. Выберите требуемый режим выбора области AF и нажмите кнопку , чтобы установить флажок []. Выберите [ OK ] для регистрации настройки. Режимы выбора области AF рассматриваются в разделе Режим выбора области AF (съемка с видоискателем).
- Флажок [] для настройки [ Ручной выбор: AF по 1 тчк ] снять невозможно.
- Даже если флажок [] для настройки [ Режим выбора обл. AF ] установлен, некоторые режимы выбора области AF будут недоступны с некоторыми объективами.
Способ выбора области AF

Можно задать способ изменения режимов выбора области AF/метода AF.
- [] →Кнопка M-Fn После нажатия кнопки при каждом нажатии кнопки изменяется режим выбора области AF/метода AF.
- [] →Главный диск управл. После нажатия кнопки при повороте диска изменяется режим выбора области AF/метода AF.
- Если установлено значение [ →Главный диск управл. ] используйте для перемещения точки AF по горизонтали.
Ориентированная точка AF

Можно отдельно задать точки AF для съемки в вертикальном и горизонтальном положении, или можно отдельно задать как точки AF, так и режимы выбора области AF.
- [] Одинак. для верт./гориз. При съемке в вертикальном и горизонтальном положениях используются одинаковые режим выбора области AF и выбранная вручную точка (или зона) AF.
- [] Разные тчк AF: обл.+тчк Можно задать разные режимы выбора области AF и разные точки (или зоны) AF для каждой из ориентаций камеры ((1) Горизонтальная, (2) Вертикальная с ручкой камеры сверху, (3) Вертикальная с ручкой камеры снизу). При ручном выборе режима выбора области AF и точки (или зоны) AF для каждой из трех ориентаций камеры они регистрируются в соответствии с ориентацией. При изменении ориентации камеры во время съемки она переключается на соответствующий режим выбора области AF и на выбираемую вручную точку (или зону) AF. Обратите внимание, что при съемке в режиме Live View камера работает так же, как и в случае [ Разные тчк AF: только тчк ].
- [] Разные тчк AF: только тчк Можно задать разные положения точек (или зон) AF для каждой из ориентаций камеры ((1) Горизонтальная, (2) Вертикальная с ручкой камеры сверху, (3) Вертикальная с ручкой камеры снизу). Удобно для автоматического измерения положений точек (или зон) AF в зависимости от ориентации камеры. Точки (или зоны) AF, назначенные каждой из трех ориентаций камеры, сохраняются.
- Настройка по умолчанию [ Одинак. для верт./гориз. ] восстанавливается, если в меню [: Сброс настр.кам. ] выбрать вариант [ Базовые настр. ] в пункте [ Сброс индивид. настроек ] ( ). Настройки для ориентаций (1)–(3) сбрасываются, и камера использует центральную точку AF в режиме AF по одной точке.
- Настройка может быть сброшена при смене объектива.
Нач. тчк Servo AF, /

Можно задать начальную точку AF для режима AI Servo AF/Servo AF, когда задан режим выбора области AF [ Автом. выбор AF ] или когда задан метод AF [ +Слежение ].
- : Авто Начальная точка AF, с которой начинается AI Servo AF/Servo AF, устанавливается автоматически в соответствии с условиями съемки.
- [] Нач. тчк AF уст. для / Если задан режим выбора области AF [ Автом. выбор AF ] или задан метод AF [ +Слежение ], работа в режиме AI Servo AF/Servo AF начинается с вручную выбранной точки AF.
- [] Тчк AF устр. для Режим AI Servo AF/Servo AF начинается с точки AF, вручную заданной до переключения из режима точечного AF, AF по одной точке, расширения точки AF (ручной выбор ) или расширения точки AF (ручной выбор: окружающие точки) в режим [ Автом. выбор AF ] или [ +Слежение ]. Удобно, чтобы режим AI Servo AF/Servo AF начинался с точки AF, заданной перед переключением в режим [ Автом. выбор AF ] или [ +Слежение ].
- Если задано значение [ Тчк AF устр. для ], режим AI Servo AF/Servo AF начинается с зоны, соответствующей вручную выбранной точке AF, даже если включен режим выбора области AF «Зональный AF» или «Большая зона AF» или включен метод AF «Зональный AF» или «Большая зона AF» (вертикальная или горизонтальная).
[5]

Перемещ. при выборе тчк. AF

При выборе точек AF можно задать, будет ли выбор останавливаться на крайней точке AF или продолжаться на первой точке AF с противоположной стороны.
- [] Останавл. на краях обл. AF Удобно, если часто используется крайняя точка AF.
- [] Непрерывный Вместо остановки на внешнем крае выбор точки AF продолжается с противоположной стороны.
- Также применяется, когда начальная точка AF для AI Servo AF выбрана параметром [: Нач. тчк Servo AF, / ] со значением [ Нач. тчк Servo AF, / ].
Подсветка точек AF при фокус.

Можно задать, будут ли точки AF отображаться в процессе автофокусировки: когда AF начинается и выполняется, когда объекты находятся в фокусе и после этого, пока работает таймер замера экспозиции.

Как поймать фокус на фотоаппарате canon

Номер FAQ: 8200750300

Дата выпуска: 11 сентября 2014

Решение:

Проверьте режим фокусировки на объективе

Если переключатель режимов фокусировки на объективе находится в положении (ручная фокусировка), автофокус не работает.
Установите переключатель режимов фокусировки на объективе на (автофокусировка), как показано на рисунке ниже.

Очистите электрические контакты объектива и камеры.

Передача информации между камерой и объективом осуществляется посредством электрических контактов на камере и на объективе.

Если контакты на камере или на объективе загрязнены, передача информации не может происходить должным образом, и в некоторых случаях автофокус не может правильно работать. Если контакты камеры или объектива загрязнены, очистите их очень осторожно чистой сухой тканью.
- Не вытирайте контакты влажной тканью. Это может привести к неполадкам.
- Не прикасайтесь пальцами к электрическим контактам камеры. Прикосновение может стать причиной коррозии, которая приведет к невозможности использовать камеру.
- При чистке контактов внутри объектива остерегайтесь повредить поверхность линзы.
- Если контакты сильно загрязнены, обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.
Надежное крепление объектива

Как объектив, так и камера взаимно обмениваются информацией. Поэтому если объектив не закреплен надежно, это может стать причиной неполадок в работе автофокуса.
Чтобы надежно закрепить объектив, совместите белую или красную индексную метку объектива с индексной меткой соответствующего цвета на камере. Поверните объектив в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже, пока он не зафиксируется на своем месте со щелчком.
Кроме того, убедитесь, что переключатель режима фокусировки установлен в положение (автофокусировка).

Проверка пользовательской настройки [C.Fn IV -9 Shutter/AE lock button/Спуск/Фиксация автоэкспозиции]

Если автофокус не срабатывает при нажатии на кнопку спуска затвора наполовину, пользовательская настройка может быть изменена следующим образом.

В этом случае при нажатии кнопки затвора наполовину камера установлена на фиксацию экспозиции (AE).

В этом случае при нажатии кнопки затвора наполовину камера начитает производить замер.

В подобных случаях измените значение на отличное от 1 или 3.
Обратитесь к инструкции по эксплуатации, поставляемой с камерой, для получения информации об изменении настроек.

Если после проверки всех описанных выше вариантов проблема не устранена, обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.
Обратите внимание, что если вы используете объектив другого производителя, вам следует обратиться к производителю объектива.
Похожие публикации: