Обзор Canon EOS 500D
Большинство зеркалок начального и среднего уровня (даже пожалуй, все) предлагают набор автоматических съемочных режимов. Конечно, есть таковые и у EOS 500D. Обычно их называют режимами «для любителей», или даже «для чайников», но я считаю неправильным относиться к ним столь пренебрежительно. Сюжетные программы можно рассматривать как пресеты, готовые наборы настроек, и их вполне может использовать и вдумчивый продвинутый фотограф.
Допустим, ты можешь переключаться между пресетом Пейзаж, в котором установлен повышенный контраст и цветонасыщенность (хотя нет возможности крутить экспокоррекцию или баланс белого), и режимом приоритета диафрагмы А, где у тебя все настройки доступны. Допустим, гуляешь по интересному городу, и нужно сделать «творческий кадр» – бах, переключил на «А», обеспечил желаемую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), ввел экспокоррекцию и сделал снимок, а потом опять вернул на Пейзаж и снимаешь на автомате, с большим ГРИПом, подходящим для съемки архитектуры.
Итак, на диск режимов вынесены следующие сюжетные программы: Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Ночной портрет и Вспышка выключена (кстати, вспышка при работе с сюжетами выпрыгивает автоматически, а в «творческой зоне», о которой чуть дальше – нет, так что «неподнятие» вспышки кнопкой уже является указанием для камеры снимать без вспышки).
Сюжетные программы работают нормально и предсказуемо – Пейзаж поджимает диафрагму, Спорт укорачивает выдержку, и так далее. Как всегда у зеркалок, для полноценной макросъемки нужен специальный объектив, однако и у тестируемого объектива 18-55 обнаруживаем очень неплохие макровозможности. Он фокусируется сантиметров с десяти от передней линзы – даже в телеположении! – при этом диагональ кадра составляет порядка 6 см.
Дабы закончить разговор о сюжетных программах, заметим: они имеются практически во всех непрофессиональных моделях, однако насколько при их включении ограничиваются возможности ручного вмешательства в съемку – у разных производителей сделано по-разному. В одних камерах включением сюжетной программы ты лишь включаешь соответствующий набор установок, а дальше можешь практически все параметры изменять вручную. В других моделях набор доступных регулировок ограничен. У EOS 500D ограничено вообще все – баланс белого не поменяешь, нельзя ввести даже экспокоррекцию. На мой взгляд, это перебор; однако для самых начинающих такой подход может оказаться подходящим – да, быть может, получится не лучший снимок, который был бы возможен в данных условиях, но хотя бы некий (минимальный) уровень качества будет как бы гарантирован. «Чайник» хотя бы не сможет радикально испортить снимок.
Конечно, у EOS 500D имеются режимы ручные и полу-автоматические – для тех, кто хочет большего контроля над съемочными параметрами. Canon называет эту группу режимов «творческой зоной», куда причислены классические PASM, а также «A-DEP» (автоглубина резкости), которая обеспечивает глубину резкости, покрывающую обнаруженные в кадре системой автофокуса объекты – от ближайшего до самого дальнего.
В «Творческой зоне» можно задавать чувствительность (восемь позиций от ISO 100 до 12800). Кстати, в режимах РAS (но не M) чувствительность при установке на AUTO тоже подстраивается автоматикой камеры, в диапазоне до ISO 1600, что отображается на мониторе вместе с экспопарой.
Для баланса белого имеются семь пресетов, плюс Авто-ББ и установка По образцу. Есть прецизионная подстройка баланса белого (раздельная для каждого из вариантов).
Система автофокусировки – девятиточечная, с одним крестовым датчиком в центре. Возможны три типа автофокуса (одиночный кадр, AI Focus и AI Servo). Среди четырех типов экспозамера есть и точечный (4% площади), что оценят опытные фотографы.
Любопытен режим Creative Auto (обозначен на диске как CA). Как можно догадаться из названия, это некий компромиссный, промежуточный, вариант между полным автоматом (зеленым прямоугольником) и «творческой зоной». Он ориентирован на любителей, которые уже переросли режим полного автомата, и позволяет изменять несколько ключевых параметров с помощью монитора. Наглядная система из двух движковых регуляторов служит для изменения диафрагмы и экспокоррекции (камера называет их «Фон» и «Экспозиция» соответственно).
Проблема Canon 500D и Canon 24-105 нет резкости, дайте совет
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: имеется фотоаппарат Canon 500D купил на вырост обьектив Canon 24-105 в последствии хочу поменять тушку на CANON EOS 6D, но пока комплю деньги на новую тушку снимаю старым фотиком. Проблема в том, что не могу добиться нормальной резкости.. (( пробовал и так и сяк и разные настройки и в разных условиях все равно ыото получаются мутные. скажите пожалуйста может ли это быть из за того, что этот обьектив плохо работает с моей старой тушкой. И измениться ли ситуация если я брошу копить напрягусь и куплю новую тушку. Раньше снимал на полтинник 1,4 и проблем с резкостью небыло вообще! В свободное время ради удовольствия загружаю фотографии на фотостоки, так если когда я снимал на потинник то проблем с принятием работа небыло, так с 24-105 фото перестали брать из за отсутствия резкости. к посту прикрепляю фото без обработки. Подскажите пожалуста, что делать идти сдавать по гарантии, делать юстировку или покупать новую тушку.
13 июл. 2014 г., 01:12:18
13 июл. 2014 г., 01:12:18
С резкостью вроде как все нормально. Правда диафрагму 10 и менее использовать надо аккуратно, ибо на таких диафрагмах уже начинает сказываться дифракция. Единственное не понятно как у вас при f10 получилось такое фото с цветком
13 июл. 2014 г., 01:31:07
13 июл. 2014 г., 01:31:07
Re[Alexey Safonov]:
2 Alexey Safonov, может я к резкости полтинника так привык. но мне кажеться что как все же размыто. а что с цветком не так.
13 июл. 2014 г., 07:30:12
13 июл. 2014 г., 07:30:12
Резкость надо смотреть только на открытой диафрагме. На 11 и 13 невозможно отличить хороший объектив от плохого.
24-105 далеко не самый резкий объектив, особенно на близких дистанциях съёмки.
Объективы для фуллфреймов лучше всего работают на фуллфреймах. Ушатанный 24-105 на 6д даёт более резкую картинку чем новый на кропе.
Четкость фотографий
Друзья, нужна Ваша консультация!
У меня Canon 500D c объективом Tamron AF28-300mm F/3.5-6.3 XRDi LD Aspherical(IF) Macro.
Проблема: Фотки получаются зернистыми и нечеткими при масштабировании.
Вопрос: Как можно улучшить четкость фотографий посредством настроек фотоаппарата и какие программы для увеличения четкости фоток можете посоветовать.(какие например функции в фотошопе).
P.S. я сам любитель и глубоко не разбираюсь в фото-тонкостях. Просто хочется фотографировать и получать качество фотографий соответствующее возможностям моего фотоаппарата.
Заранее спасибо каждому за каждый ответ!
11 декабря 2011
Поделиться:
Комментарии 49
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Вот неплохой сайт, почитайте. Там есть кое что
fototips.ru/obrabotka/det…nie-rezkosti-v-photoshop/
Еще есть сайт «фотошопмастер». Но по опыту могу сказать . что увеличение резкости в фотошопе часто приводит к нежелательным хроматическим абберациям. А это несколько хуже, чем отсутствие резкости. Можно пойти от обратного . Размыть снимок и «ластиком» убрать размывку, например на лице, руках, глазах. Попробуйте.
Удачи:)
а как вы относитесь к CANON EF 50 mm f/1.8 II ? Кто-то работал с «полтийником»?
у меня первый полтинник. отличная линза за свои 100 баксов. я бы даже сказал — супер.
Попробуйте кэноновский и этот на одинаковых настройках месте и освещенности.Чего получите — вот Вам и ответ.
Либо наоборот Ваш объектив да на другую камеру аналогичную Вашей.
Без машины
купите для начала другой обьектив, тамроны сами по себе мыльные.
а в сервис вы его носили?
Я не хочу вас огорчать, но не ждите большего от этого тамрона) То есть и у этой фирмы попадаются неплохие объективы. но один из пяти. остальные 4 будут вот так мылить.
У меня есть тамрон 17-55 2.8) Картинка получше конечно, чем пример тут. Но резкостью он не отличается.
Есть средство -снимаю с диафрагмой от 5 до 7. В этом диапазоне большинство объективов наиболее резкие.
Возьмите у друзей другой объектив. Желательно Кэнон. Поснимайте, посмотрите разницу.
Спасибо, за совет!
Мля, бесит прям) Вроде фотик с объективом стоит больше 60 000, а фоткает как мыльница дешевая…
При чем тут цена?
Фотик у вас хороший. На первое время больше и не надо. Я вообще снимаю на никон д60. проще зеркалки вообще нет). Но это не главное.
просто, возможно, вам попался неудачный объектив. Повторяю — с тамроном такое часто бывает!
На будущее — покупайте хорошие стекла. Если нет денег на хорошее — купите б.у или подкопите.
Если упорно хотите тамрон, сигму и прочее — очень внимательно тестируйте образец при покупке.
Мне подарили этот объектив люди, которые вроде разбираются в фото (ну как мне казалось). При покупке все тесты с ним были проведены и у меня есть документы подтверждающие эти тесты. Могу выложить!
Хорошо) Допустим. люди разбираются, объектив проверили. но почему же он тогда так мылит?
ожет проверяли на фокусном 28, а снимаете в основном но больших фокусных? Опять же -нужно сравнить с аналогами.
И еще надо помнить — такой объектив — универсал с большим диапазоном фокусных как правило не очень хорош. Либо он должен стоить много денег. (больше 50-60 тыс).
Сколько стоил этот?
25 000) За эти бабки можно было купить 2 мыльницы Сони и снимать панораму с разрешением 49 мегапикселов)))))
Ну это крайности. За эти деньги можно купить нормальный родной кэнон. с меньшим фокусным диапазоном. Но с лучшей картинкой. Либо накупить фиксов ( объективы с одним фокусным, например 50мм, либо 135 мм, либо 200 мм. ) и вообще сходить с ума от того на сколько красиво межет снимать простая зеркалка)
Без машины
Вы на каких параметрах снимали? Цвета очень странные.
Включите режим А и попробуйте в одних условиях снять китом и этим Тамроном, мне кажется, ему не поможет ничего.
я в настройках фотоаппарата увеличил яркость, снимал в режиме P
Уууу, написали сколько!
Во первых- это Тамрон 28-300 он сам дает и мыло и зерно, потому что он темный бюджетный универсал. Чтобы им снимать хорошо, нужно изрядно попотеть, более того половина из них мылит и заваливает края. Добавим тот факт, что объектив наверняка не юстировался под камеру ниразу, плюс автор не сильно вникал в рабочие моменты.
Мой Вам совет — купите себе фикс canon 28 f2.8 очень универсальная весч, и репортажку поснимать и портретку домашнюю, а для прочих моментов, где нужен зум — возмите Кэноновский КИТ. можно и 18-55 и 18-135. Тамроны Токины и Сигмы, увы, нужно покупать с большой опаской.
Без машины
Кит 18-55 лучше не покупать =)
Уууу, написали сколько!
Во первых- это Тамрон 28-300 он сам дает и мыло и зерно, потому что он темный бюджетный универсал. Чтобы им снимать хорошо, нужно изрядно попотеть, более того половина из них мылит и заваливает края. Добавим тот факт, что объектив наверняка не юстировался под камеру ниразу, плюс автор не сильно вникал в рабочие моменты.
Мой Вам совет — купите себе фикс canon 28 f2.8 очень универсальная весч, и репортажку поснимать и портретку домашнюю, а для прочих моментов, где нужен зум — возмите Кэноновский КИТ. можно и 18-55 и 18-135. Тамроны Токины и Сигмы, увы, нужно покупать с большой опаской.
Кит у меня есть! 18-55.
Неужели Тамрон так плох, что даже Кит лучше?
Без машины
Это он по инерции =)
Тамроны и прочие плохи тем, что не дают стабильного качества. Один объектив берёте, фотает хорошо, другой точно такой может иметь какие-то дефекты.
Canon якобы имеет стабильное качество — если у объектива фотки отстой, то они будут отстоем у всех экземпляров этого объектива, и наоборот.
1. Снимать в RAW
2. Всегда стараться минимизировать значение ISO, использовать штатив и автоспуск, открутить полярик 🙂
3. Конвертить фотошопом/лайтрумом. Почитать статьи о повышении резкости 🙂
Спасибо! Полярик реально надо снять…че-то я забыл про него
камеру на штатив, исо 100, диафрагму на 8-11, тросик.
возможен фрон/бэк фокус, слишком задранное исо для этой матрицы, плохие пластмасски в объективе вместо стекол, все что угодно может быть.
в фотошопе есть уменьшение шумов, но четкость будет страдать.
500Д камера не для рассмаривания и печати/публикации снимка в 100%-м разрешении.
Без машины
Советы в начале чтобы снимать мебель? 😉 Людей так не снимешь. Я мебель почти не снимаю, а с людьми та ж проблема, что и у автора. И это у меня 1.4 диафрагма, а не 11. Кстати, зачем диафрагму на 11? Это ж для поля разумно, в помещении по-моему, много. И фокус фронт/бэк на такой диафрагме не увидишь, даже если юстировка совсем не о том.
ну так все правильно! диафрагма в 11 убьет все недостатки калибровки камеры и оъектива.
автор не указал что снимает, а просил совета как достичь резкозти на 100%.
с дыркой в 1и4 я в грип с первого раза точно не попаду. и честно даже не стал бы пытаться, а просто сузил хотя бы до 1и8.
зачем людей снимать с 1и4 то же слабо понимаю, что в грипе то будет? глаза и все? ростовые, да и даже поясные вообще не интересно.
перебрав не малое количество объективов, мое мнение такое что производитель указывая максимальную диафрагму не говорит что на ней получиться что-то дельное, и любой объектив надо прикрывать стопа на 2-3…
Без машины
Я и не снимаю на 1,4, хотя попасть не проблема, если снимаешь что-то конкретное. А если пару человек, то уже не в попадании дело, а в том, что их перпендикулярно линии съёмки не поставишь =) Опытным путём получил диапазон 3-4,5 для помещений. Лучше пыхнуть, чем пытаться диафрагмой больше света на матрицу подать.
Закрывают диафрагму, если края кривые. А если не кривые, то чего её закрывать без надобности? 😉
а почему края не исправить в фотошопе? или я не про те края?
ну я лично прикрываю чтобы получить боле объемную и четкую картинку.
в смысле исправить края в фотошопе? Как это?
если снимаешь в рав и этот рав открываешь фотошопом, то в меню модуля предварительной обработки будет вкладка исправления кривизны краев и виньентирования.
О! Спасибо, попробую!
Без машины
а почему края не исправить в фотошопе? или я не про те края?
ну я лично прикрываю чтобы получить боле объемную и четкую картинку.
Потому что из меньшего не получить большего. Данные потеряны, их только в кино восстанавливают из несуществующих пикселей.
Ну и, к тому же, я не занимаюсь фотографией даже любительской, мои притязания простые — в основном семья. Там фоток столько каждый раз, что не до виньетирования, разобрать бы их по событиям. Поэтому проще сразу снимать так, чтобы не мучиться с обработкой, только кроп.
Без машины
Сколько фотаю, про экспозицию, экспопару и экспонирование не вспоминаю. Ставишь в режим P и можешь управлять ISO, вспышкой и чем-то ещё. Надо фон сделать, переключаешь в режим управления диафрагмой и крутишь колесо.
Ползунок, который в разы повышает чёткость, меняет фотку. Зернистость из-за ISO он убирает не очень успешно. Зашитого в фотик значения шарпа хватает обычно.
Шумы при съёмке с плохим освещением поможет убрать другая комбинация матрица+процессор. С 40D и выше. В дешёвых зеркалках матрица стоит та ж самая (40D и 400D, например), но обрабатывают их разные процессоры, поэтому шумов на 40D меньше, чем на 500D. На 5D ещё меньше. Чем дороже фотик, тем лучше он снимает с не очень хорошим освещением, тем больше его размер.
Ещё можно вспышку купить, чтобы в помещениях фотки нормальные были. Встроенная конечно лучше, чем ничего, но не очень светит, к тому же лупит прямо куда снимаешь, фотки иногда получаются «неожиданные». Навесную вспышку можно направлять в потолок. 40D стоит заметно дороже вспышки и эффекта добавляет не особо много. 5D снимает значительно лучше, но стоит в несколько раз дороже.
А вообще, правильно сказали, давай примеры фоток, подскажут больше и лучше. Может, у тебя просто объектив мылит безбожно =)
Canon EOS 500D
Опыт производства цифровых зеркальных камер любительского класса у Canon самый большой на сегодняшний день. Ведь именно эта компания и произвела первую в мире любительскую цифровую зеркалку — Canon EOS 300D. И ярко выраженных недостатков камера просто не имеет. Все минусы носят некритичный и порой субъективный характер. Но начнем мы, пожалуй, с плюсов.
Одно из достоинств этой модели — скорость работы. Камера включается меньше, чем за секунду. Лаг затвора, естественно, отсутствует. Фокусировка происходит умеренно быстро. Но здесь нужно отметить, что речь идет о китовом объективе EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS. Если же использовать профессиональную оптику серии L, то фокусироваться камера будет значительно быстрее. Точность автофокусировки нареканий не вызвала.
В фотоаппаратах Canon стабилизация изображения осуществляется на основе сдвига линз в объективе. В системе есть стабилизированные (IS) и нестабилизированные модели объективов. К нам на тест камера попала со стабилизированным объективом EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS. Удобно, что результат стабилизации изображения виден уже в видоискателе. Стабилизатор этого объектива оказался в состоянии отвоевать у шевеленки до 2 ступеней выдержки.
С точки зрения эргономики камера имеет несколько незначительных на наш взгляд минусов. Во-первых, рукоятка камеры очень компактна и удерживать EOS 500D одной рукой не всегда удобно. Во-вторых, кнопки камеры показались слишком маленькими и жесткими. Но к этому можно привыкнуть за пару-тройку съемочных дней.
Интерфейс
На управлении камерой мне бы хотелось остановиться более подробно. Ведь, по большому счету, это одно из самых значительных отличий EOS 500D от полупрофессиональной камеры EOS 50D. Имея схожую матрицу и тот же процессор, любительская камера способна обеспечить то же качество изображения, что и профессиональная. Но интерфейс управления у 500D ориентирован на начинающего фотолюбителя. С таким управлением проще разобраться, но оно менее оперативно. Начнем, как всегда, с приятного: выбор светочувствительности, баланса белого, режима автофокуса, режима работы затвора и стиля изображения возложены на отдельные кнопки. Это значит, что перечисленные выше параметры можно изменять, не отрываясь от видоискателя и не прибегая к вызову меню. Есть еще одна программируемая кнопка — это центральная кнопка навипэда. Ей можно назначить: вызов экранного меню, изменения качества JPEG, коррекцию вспышки, включение и выключение экрана или вызов основного меню.
Выбрать точку фокусировки в одно касание не получится: сначала придется нажать верхнюю правую кнопку на задней панели, и лишь затем навипэдом или управляющим колесом выбрать нужную точку. Можно также доверить выбор автоматике. Для установки баланса белого по белому (серому) листу также недостаточно подменю выбора баланса белого. Придется предварительно посетить основное меню камеры, сделать настройку баланса белого (например, по уже снятому кадру) и лишь затем выбрать нужную установку, нажав кнопку WB.
Управление камерой можно также осуществлять с помощью экранного меню, меняя различные параметры прямо на экране. Этот простой и наглядный способ управления все чаще появляется в камерах различных производителей. Но Canon пошел дальше. В камере есть специальный режим CA. В этом режиме на дисплее высвечивается совсем небольшой список доступных для регулировки параметров. А управление экспокоррекцией и диафрагмой реализовано в виде двух ползунков: верхний отвечает за размытие фона, нижний – за затемнение или осветление кадра. Никаких цифр, все предельно просто.
Основное меню камеры разбито на восемь страниц. Предпоследняя страница содержит так называемые пользовательские настройки. Здесь, например, можно выбрать одну из четырех настроек шумоподавления, выдержку синхронизации вспышки (диапазон 1/60-1/200 или строго 1/200), включить или выключить приоритет светов, выбрать соответствующее значение автокоррекции яркости изображения.