Замена сальника заднего моста
Надоел мне уже сопливый и запачканный задний мост и решил я заменить сальник, и масло на новое полусинтетическое. Перед началом работ сливаем масло с редуктора. Задний кардан у меня шрусовый и тут есть небольшие сложности с его демонтажем. Чтобы его снять необходимо использовать мощною отвертку, и отгибать его от посадочного фланца редуктора.
После того, как кардан снять, необходимо открутить гайку крепления хвостовика и аккуратно его демонтировать постукиванием.
Демонтируем старый сальник плоской отверткой. Главное не повредить посадочную поверхность сальника. (На фото шайба стоящая между подшипником и хвостовиком снята)
Аккуратно устанавливаем новый сальник. Я его запрессовывал резиновым молотком. Устанавливаем хвостовик (так-же ударами резинового молотка). Затяг производить с тем-же усилием, что и усилие при откручивании. Наверно самый нормальный вариант это пометить маркером гайку и хвостовик (или шайбу) и точно считать обороты.
И заливаем масло в редуктор, пока оно не польется из заливного отверстия (Машина должна стоять в горизонте).
Замена сальника заднего редуктора 21214 с заменой втулки
ну и материалы из сети.
Работы делал без ямы, что усложняет процесс, но когда нет вариантов, то и так пойдёт)
Для начала, вывешиваем задний мост, снимаем колеса и тормозные барабаны. В идеале и полуоси вынуть, но я решил их оставить и сделать на них небольшую погрешность. Снимаем кардан.
Теперь желательно замерить момент, с которым зажата гайка на фланце. Для этого выставляем на динамометрическом ключе минимальное усилие 118 Нм, фиксируем фланец ключом (пришлось приобрести — 1500 руб.) и смотрим, зажата ли гайка. У меня всё было в норме. Далее я взял цифровые весы, вставил болт в отверстие фланца и замерил усилие на проворачивание. Первоначально замеренный момент сопротивления вращению должен был не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), но учитывая, что отверстие болта находится на 3.5 см от центра хвостовика и получается рычаг, делим 6 на 3.5 и получаем — 1.7 кг. У меня изначально было около 3 кг.
Дальше про втулку.
По уму, надо ее менять. Она не столько влияет на преднатяг подшипников, а как большая пружина между подшипниками, создающая усилие, необходимое, чтоб не открутилась гайка. Некоторые пишут, что можно оставить и старую втулку. Насколько я понял, можно ее вообще выкинуть и выставить преднатяг подшипников как например на передней ступице, чисто зажимая подшипники. Потому что, если изначальное усилие на проворачивание было более 6 кг, то если выставить 6 при сборке, то от втулки толку там никакого не будет, она уже сжата и обратно не выпрямится))) Но тогда гайку надо сажать на фиксаторы резьбы и тд.
Я решил не заморачивать и поехал купил новый сальник (нива 2012 год, уже стоит шнива сальник и фланец), и смотрите на номер, мне сначала дали передний, пришлось ехать менять.
Втулку взял, гайку, маслоотражающую шайбу оставил старую.
С первой попытки ничего не вышло. Зажимал динамометрическим ключом, периодически проверяя усилие на проворачивание. При достижении усилия 118 нм на ключе, у меня ушел только люфт фланца, но усилие на проворачивание составило при этом 0.8 кг., мало- тянем дальше. Причем, после каждой протяжки, надо покрутить слегка фланец, чтоб подшипник занял свое место. Есть момент ложного усилия на проворачивание, насколько я понял, когда втулка только начинает сжиматься (у меня показало 1.2 кг, но дальше опять упало до 0.8). Ну и тут я начал смело подтягивать гайку, пока не дошел до 1.4 кг. Вот тут надо очень аккуратно и тянуть буквально на пару градусов. Я провернул градусов на 20 ключ и у меня показало 4 кг на проворачивание.
Всю процедуру пришлось переделывать, соответственно, новая втулка, сальник, гайка.
Со второго раза всё получилось, делал неспеша и плавно. Выставил усилие 1.9-2 кг, момент на гайке значительно больше 118 нм минимальных, после их достижения, доворачивал гайку еще раз пять, ловя усилие на проворачивание.
Как-то так. Лично мой опыт, никому не навязываю и не отметаю другие варианты замены.
Сальник ведущей шестерни главной передачи заднего моста (сальник хвостовика, редуктора) — замена
Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).
Снимаем обе полуоси (см. тут).
Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста (см. тут).
Смазываем рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24…
Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118–255 Н.м (12–26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).
Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению (фото 3) был не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8–19,6 Н.см (1–2 кгс.см). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Н.см (6 кгс.см), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см), не превышая при этом момента затягивания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора (см. тут) и вновь проводим регулировку.
Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.
Меняем сальник заднего моста на Нива Шевроле своими руками
Производить данную работу следует в том случае, когда будет обнаружена утечка масла.
Необходимые инструменты для замены
Для работы потребуется:
- Ключи на «13» и «24».
- Отвёртка.
- Молоток.
- Динамометрический ключ.
В первую очередь необходимо установить причину течи масла.
Перед началом проведения работ по замене сальника следует убедиться, что причиной протечки не является сапун. Для этого надо проверить величину утечки масла, перемещая крышку сапуна в разных направлениях. Предварительно следует проверить количество масла в мосту и долить его. После этого пробку отверстия для заливки масла тоже следует обжать.
Если работа будет производиться на яме, то мост надо вывесить и поставить на опоры.
Потом надо запустить мотор и включить 4-ю передачу . Показатель спидометра должен быть в пределах 100 километров в час. В таком положении машина должна проработать 10–15 минут (температура двигателя 80 градусов ). Если за время проверки вытечет около 5 капель масла , то надо менять сальник.
Процесс замены сальника заднего моста
Предварительно следует заглушить мотор. Далее:
- Отпустить рычаг тормоза (стояночного) в случае, если он был выжат.
- Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно.
Сливаем масло с моста и заворачиваем пробку обратно.
Демонтаж сальника полуоси.
Демонтируем полуоси
Отсоединяем кардан от моста.
Проверяем момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Отворачиваем гайку крепления фланца ведущей шестерни.
Снимаем плоскую шайбу.
Снимаем фланец ведущей шестерни.
При помощи отвертки извлекаем старый сальник.
Смазываем новый сальник перед установкой.
Устанавливаем новый сальник, используя оправку и молоток.
Видео о замене сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива
Артикулы
Выводы
Как видно с учётом изложенного выше, заменить сальник заднего моста на Нива Шевроле можно и самостоятельно. Если с этим возникнут трудности, то всегда можно обратиться к специалистам на СТО.
Добавить комментарий Отменить ответ
- Об авторе:
- Последние статьи:
Пётр «спец по технической части»
Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!
Пётр «спец по технической части»
- Сколько литров охлаждающей жидкости в Датсун ОН-ДО (с климатом и без климата) — 19.12.2022
- Не греет печка на Датсун ОН ДО — 17.10.2022
- Почему печка дует холодом на Датсун ОН-ДО — 17.10.2022