Как сделать лифт уаз 469

Лифт подвески УАЗ своими руками

Рано или поздно многие любители и владельцы автомобилей УАЗ задаются вопросом, о лифте подвески своими руками? Всё это можно сделать также и в сервисах где занимаются, разного рода доработкой джипов, но при этом нужно будет заплатить не маленькую суму денег.

В данной статье вы узнаете, как произвести лифт подвески в таких автомобилях как УАЗ Hunter, УАЗ 469 и УАЗ Патриот, всех этих трёх автомобилей объединяет то что конструкция подвески мало чем отличается.

Вне дорожники УАЗ в первую очередь спроектированные для езды по пересеченной местности, и по лесу. С заводской конфигурацией подвески УАЗ имеет высоту в 21 сантиметр что не мало. Как показывает реальный опыт этого не всегда достаточно. Вот и потому владельцы внедорожников УАЗ делают лифт подвески.
При лифте подвески в автомобиле УАЗ, как и при любой доработки, есть свои плюсы и минусы.
Начнём же мы из плюсов:

• Увеличивается проходимость автомобиля. Потому что всё поднимается в верх, а колёса остаются на мести помимо мостов.
• Кузов и все его детали позже соприкасаются с грунтом, или с мало заметным пеньком которые зачастую торчат в лесу у дорог.
• Возможность установить колёса большего диаметра, что конечно же улучшит проходимость автомобиля.

Всё же есть и минусы при лифте подвески:

• Увеличиваются углы кардана, данное явление приводит к тому, что кардан будет работать на излом, и приведёт к тому что он сломается в самый не подходящий момент.

Существует несколько видов лифта подвески.

1 Установка более длинной серьги и рессор, конечно же если конструкцией автомобиля это предусмотрено. Сюда же можно отнести всякие рода про ставки, которые имеют большую популярность среди владельцев автомобилей УАЗ.

Важно помнить, что при всех этих манипуляциях с подвеской нужно не переборщить, по тому что данные улучшения могут плохо отразиться, на роботе подвески и управляемости автомобиля.

2 Лифт подвески УАЗ с установкой про ставки.
Не меняя конфигурацию подвески установив про ставки между мостом и рессорою, не значительно, но всё-таки можно сделать не большой лифт. Перед тем как изготовить про ставку, стоит хорошо продумать как она будет фиксироваться, и при этом стоит учесть длину стремянок чтобы их хватило.

3 Часто встречается такое, как установка пружин под рессоры. В первую очередь на УАЗ устанавливают пружины, для того что бы подвеска наконец то, начала работать и приобрела свою мягкость. Есть много отзывов о данном способе, а вывод такой мало что изменница.

Не стоит забывать, что вам понадобятся амортизаторы с большим ходом, всё потому что у тех что у вас сейчас отбой будет раньше, и не будет давать большому ходу подвеске.

Конечно же существуют и готовые решения лифта подвески от именитых фирм где в комплекте идёт всё и сразу. Но всё же не всем по карману такой способ доработки автомобиля подходит.

Начиная доработку своего автомобиля стоит отметить что с увеличением высоты цент масс сместиться, а именно на поворотах увеличатся наклоны кузова на таком автомобиле ездить более опасно, но в то же время увеличиться проходимость и взрастёт риск опрокидывания.

Для предотвращения опрокидывания стоит использовать про ставки, которые расширят колею.
Что бы решить проблему с карданом нужно будет:

• Установить длинно ходней кардан. Его можно подобрать от других марок автомобилей.
• Установить про ставку между карданом и фланцем.
• Нарастить карданный вал. С последующей балансировкой.

Часто использую такое инженерное решение как установку двойных крестовин. Карданные шарниры будут работать нормально только тогда, когда они будут находиться на одной плоскости.

Что касается передней подвески, то там всё совсем не однозначно, а всё потому что там стоят пружины. Но всё же с передней подвеской проще, мы просто берём покупаем уже готовые удлинённые пружины и устанавливаем, стоит помнить, что амортизаторы также под замену, можно поставить от соболя. Кто не хочет тратиться на пружины, можно установить про ставки, которых навалом продаётся, да й самому не сложно изготовить.

Какой способ лифта подвески выбирать решать всё же вам, включить фантазию и самому всё делать, или же купить готовый комплект. Есть много вариантов и конфигураций, которые можно установить, но всё же стоит помнить что нужно использовать только сертифицированные материалы и детали, иначе всё это может привести к не очень хорошим последствиям. Не кто не знает какую нагрузку рассчитанная деталь, изготовленная вами не кто же её, не просчитывал. Дорабатывая свой автомобиль не переступайте тонкую грань меры, думайте о последствиях заранее.

© rusavtoplus.ru, 2013-2024 | Все права защищены

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I₁ < I₂, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

III

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

I

Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°

II

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

III

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

IV

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Чертежи

Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)

Проставка рама-рессора

Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси.

Кронштейн для тяги панара лист 6мм

Проставка рама-рессора для УАЗ-452
При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды.

Лифт кузова 60мм

Так как были куплены новые колеса, соответственно, они мне не влезли. Было принято решение лифтовать кузов (одна из не многих вещей, которые я сделал с месяц назад). Лезть в лифт подвески я не хотел, так как это влияет на карданы, да и вообще в целом на работу и без того не идеальной подвески уаза. Так как я не ищу легких путей (купить готовый комплект), я решил изготовить его сам. Колхоз в виде квадратной трубы меня не устраивал ( даже для меня это дикий колхоз =D) У нас в городе нашел склад, который занимается капролоном. Труба капролона 1м*50мм мне обошлась в шестьсот рубликов (плюс минус, уже точно не помню).

Крепеж-это болты 12*160мм (12 шт.), 24 широких шайбы и 24 гайки под эти болты, цена сего удовольствия составил 1000 рубликов (опять же плюс минус, мы же не бухгалтеры с вами 😉). Соответственно мне пришлось все это пилить и сверлить. Ничего сложного в этом нет, нужно лишь терпение и не большой набор инструментов в виде стусла, дрели с сверлом, штуки которая сверлит строго вертикально 😀 (подставка под дрель, дедовский инструмент). А самое главное — это не пропущенные уроки геометрии класса так 7-8, где были уроки про окружность и определение её центра

Так как работаю я в автосалоне, есть плюсы в этом, после рабочей смены загнал машину и на подъемнике, с пневомпестолетом, крутыми наборами инструментов и в тепле начал ее лифтовать. На самом деле нет ничего сложного, мне не много везет. Так как я люблю своего бобра и постоянно покупаю ему какие-нибудь ништяки, мою его и всячески ухаживаю за ним, он отвечает мне взаимностью и дает откручивать все болты без проблем и такой-то матери. По итогу из 12 болтов не открутился только один, который я очень быстро отпилил также дружественной мне болгаркой.

Подготовка машины. Это все уже очень давно изучено и все нюансы известны, но, все же, повторюсь. Открутили крепление радиатора, рулевой карданчик расслабили, открутили колдун от рамы, если таковой имеется, и минус стартера. Также если педаль газа по старому тягой, придется что-то мудрить, я еще до этого переделал на тросик. В остальном все. С одной проблемой я столкнулся уже в процессе и она отобрала у меня порядка 20 минут — это масляный радиатор. Если он есть и лифт более 50мм, его надо откручивать и придумывать какое-то крепление. Мне в тот момент пришлось импровизировать (пластиковые стяжки наше все, по зиме сниму радиатор и переделаю уже по уму).

Сам процесс. Открутил все болты, так как у них шляпка квадратная — рассверливал сверлом на 12 каждое отверстие и вставлял новый болт, как направляющую. Все сделано. Все 12 отверстий рассверлены и там 12 новый болтов. Поднимать кузов начал сзади. Совет: когда поднимаете машину, не открывайте двери. Подготовьте внутри салона все заранее (если у Вас есть товарищ, пусть сидит внутри машины и вставляет болты), лично я все делал 1 и у меня никаких проблем не возникло. Поднял зад, вставил четыре проставки — наживулил. Поднял морду, вставил две проставки — наживулил. Поднял левую сторону, вставил 3 проставки, — наживулил. Поднял правую сторону, вставил три проставки — наживулил. Все готов. Залез под тачку с гайковертом, протянул все. Прикрутил вторую контрящую гайку. Самое интересное, что болты сверху не проворачивались. Я удивился. В остальном все легко, все собираем все в обратном порядке. Вырезаем черепаху под четвертую и заднюю скорость, ставим колеса. По поводу ширины дисков и прочее писал в предыдущем БЖ ( про проставки).

Итого: По деньгам затрачено в районе 1600-1700 рубликов. В магазине это стоит минимум на тысячу дороже. Все быстро и качественно подошло. По времени потратил в районе 4х часов с перекурами (сам не курю). Доволен как слон. Машина значительно подросла, арки не пилил. При загрузке машины: лодка, тент, палатка, провизия, вода, бензин, ЗИП, личные вещи и три человека. Пару раз цеплялся и то при падении с колеи. В общем все хорошо. Может быть гемор с вытачиванием проставок того не стоит, но мне нравится работать своими руками. Вот и все 🙂

Лифт своими руками

После езды по бездорожью было решено немного приподнять кузов над рамой, так как 33 и лабутены трут трехи об кузов. Большого подъёма не планировал. Просто для небольшого подъёма, проходимости и эстетики.
Итак, начнем. После долгих вечеров в интернете и поисков готовых решений или других способов было решено действовать по-своему. Для этого были куплены усиленные подушки двигателя от ВАЗ нива в количестве 12 штук. Она состоит из двух шайб, в которых вварены болты с каждой стороны и очень жёсткой плотной резины. Высота такой подушки 5.5 см.
При помощи нехитрых манипуляций с резаком, тисками и кувалдометром из подушек двигателя были сделаны проставки под кузов. Сделано было следующее: подушка зажимается в тиски, шайба нагревается резаком и сбивается с резины. Вваренный в шайбу болт очень легко выбивается из нее, так как держится на 2-3 плевках сварки. Далее подушки вместе с шайбами были засверлены под болт м10.
При помощи болгарки были срезаны старые болты из под кузова и установлены эти. Итого, к высоте авто добавилось 4 см роста. Это немного, но мне вполне хватает.
Плюс к этому были установлены серьги рессор от газели. Плюс ещё 2,5 см.
В дополнение к этому были изготовлены проставки 2 см между мостом и рессорой. Сделаны они были из 5 листов рессоры старой, которые были подрезаны как бы продолжением рессорной пирамиды. Плюсом данного тюнинга является то, что довольно простым способом машина прибавила 8,5 см высоты вкупе. Плюс 33 и баллоны. Итого около 12 см.
А самый большой плюс это то, что проставки между рамой и кузовом выглядят естественно, как заводские, проставки рессора-мост вообще не видны, а газелевские серьги вообще не бросаются в глаза. За счёт этого гаи ни разу не может найти повод доколупаться
Для любителей большого лифта можно сделать следующим образом: объединить такие подушки посредством зафтуливания их между собой через средние упорные шайбы (советую втулку обварить к шайбе). Тогда получиться 11 см вкупе. Итого уже 8,5 см бодилифта. Опять же бюджетность этого способа и надёжность соединения является немаловажным фактором. Это дешевле, чем полипласт или полеуритан. Надёжнее самодельных проставок из трубоквадрата или хоккейных шайб. Буду ставить и тестировать в условиях бездорожья.
Пс! Ни в коем случае нельзя ставить их без доработки как проставки. У них нет цельного болта. У них просто болты с каждой стороны, вваренные в шайбы. При малейшем ударе сорвёт кузов с рамы просто

Цена вопроса: 5 000 ₽

Запчасти

Подушка двигателя ВАЗ 2121 в сборе БРТ