Замена помпы Citroen C4 120 hp ( ep 6)
Процедура не сложная. Актуально для двигателя ep 6. Может кому пригодиться.
Нам понадобиться: домкрат, упоры под колеса, балонник для косеса, отвертка крестовая и плоская, ключ торех 5-6( можно посатижы ), Головка на 10 и рожковый на 10, молоточек, герметик, обезжириватель, антифриз на доливку. Вроде все.
Итак домкратимся, снимаем колесо. Снимаем подкрыльник, он на клипсах. Чтобы их снять надо выковырять центр и затем вытащить клипсу. И со стороны бампера снизу выкрутить саморезы под торех. Я из открутил посатижками.
Затем я слил антифриз который проходит под маховиком. На фото видно трубку.
Откручиваем ключом на 10 и головкой на 10, фрикционный ролик. 3 болта.
Затем откручиваем шкив (болты на 10, 3 штуки) на помпе. Тот что в верхней части фото.
Затем как открутим берем молоточек аккуратно бьем по краю, прокручиваем немного опять бьем и так пока не вылетит.
Вот и видна сама помпа!
Откручиваем на 10 болтики их 5 штук. Самый верхний чтобы открутить надо отогнуть планку которая держит жгут провода. С ним придется провозиться.
Затем вытаскиваем помпу. Очищаем поверхность на двигателе, наносим немного герметика на помпу, и собираем все в обратном порядке.
И еще когда будете ставить обратно фрикционный ролик. Я с ним намучился. С начало закрутите самый верхний болт, затем боковые. Чтобы попасть в боковые отверстия, ролик ходит немного влево и вправо. Также плотно прижимайте его к блоку двигателя.
Как то так . Если что забыл добавлю потом. У меня на все про все от подготовки до прокачки системы ушло 4 часа.
Чтобы прокачать систему.
Заливаем оставляем крышку открытой. Добавляем газку и ждем пока двигатель нагреется до срабатывания вентилятора. Доливаем антифриз.
Все всем спасибо за внимание.
Замена помпы, как сделать всё намного проще, на Ситроене С4, DS4 (B7), двигатель EP6, !
Всем доброго дня. Хочу поделиться впечатлениями о замене попы своими руками.
Сначала о проблеме. Ещё весной при смене калёс через арку заметил незначительные подтёки в районе помпы. Начал контролировать уровень антифриза и периодически осматривать район попы, влажность то появлялась, то совсем исчезала, и так проездил всё лето. Глубокой осенью, влажность стала постоянной, а в один из прекрасных дней появилась лужится на поддоне и значительно упал уровень (200 грам долил). Решил пора менять помпу (пробег 109500км).
Здесь очень много материала как это делается, но везде очень много лишних телодвижений. Вот заводской мануал по замене помпы
drive.google.com/file/d/1…UPtzTpXSpy5CpfoLtPwa/view
Расскажу, как всё можно сделать намного проще.
Во первых, все рекомендуют снимать колесо, подкрылок и производить работы от туда, согласен если у вас есть подъёмник, это имеет смысл, но если у вас просто яма, мне кажется всё проще произвести сверху, и экономим время.
Поэтому не снимаем ни колесо, ни подкрылок!
Ещё все снимают ремень навесного оборудования и фрикционное колесо насоса системы охлаждения (гитара в простонароде), но это нужно если вы проводите работы с низу (что бы получить доступ), если сверху ни чего этого делать не надо? Уверяю вас, помпа снимается и выходит спокойно без снятия их! Но обязательно нужно ослабить фрикционный ролик (гитару), потянув за эту ручку до конца и зафиксировать через прорезь.
И так снимаем защиту, сливаем антифриз. Сливать нужно здесь, с блока.
Здесь сливать без полезно, сольётся только с радиатора.
Далее отсоединяем вот эти два шланга, и отводим в сторону. Шланг (1)- осторожно это подача топлива, он под давлением, подкладываем тряпку чтоб впитала бензин. Я не подкладывал, через 2 мин он и так испарился. Снимаем их крепление, повернув горизонтально.
Помпа находится вот здесь (2). Далее левую руку просовываем сюда (1) по локоть и сгибаем в сторону помпы, а правую сюда (2). И самое главное, не обожгите руки остудите двигатель.
Нащупываем три болтика крепления шкива, трещёткой на десять откручиваем их, придерживая правой рукой шкив от вращения, усилия руки вполне достаточно, болтики идут легко. Снимаем шкив.
Точно так же откручиваем пять болтиков (на10) помпы и вытаскиваем её.
Здесь одна тонкость, чтобы открутить верхний болтик нужно сначала вывернуть болт (на13) крепления проводки, вот он здесь находится, его не видно.
И вот сам болт (1), а это крепление, которое мешает (2)
И не стесняясь отгибаем в сторону правого колеса, на зад не надо не получится, не позволит длинна проводки, если не освободить два фиксатора. Не стал на этом заморачиваться, очень неудобный доступ к ним.
Для откручивания верхнего болта помпы очень удобен вот такой ключ.
Хочу добавить, все болтики помпы и шкива стоит только ослабить, а дальше они легко откручиваются рукой.
По поводу самой помпы, по многим рекомендациям, выбор пал на DOLZ C-136 (2171р), оригинал Peugeot / Citroen 98 015 733 80 (2750р).
После внешнего осмотра разочаровался в DOLZ.
Корпус, само литье выглядит не очень качественно, ни одной надписи на самой помпе что это DOLZ нет. А самое главное это, прокладка-она просто круглая (жаль не сфотал её отдельно) не по форме паза и при вставлении в паз постоянно выпадает, вот здесь (1) немного помучился с ней. И DOLZ гудит намного громче старой помпы.
Оригинальная прокладка Peugeot / Citroen 1206.E8 стоит 254р. если её заказывать отдельно, то проще заказать помпу оригинал. К стати, у помпы которая стояла пластмассовый корпус, многие делают на этом минус, но на сайте emex предлагается оригинал Peugeot / Citroen 98 015 733 80 с дюралевым корпусом за 2755р.
А ещё на родной помпе есть вот такая пластмассовая штучка.
Многие считают её заглушкой под возможный какой -то датчик. Это не так. Она снимается под ней расположено дренажное отверстие в подшипник помпы, а сама она в качестве отстойничка.
И когда, сальник начинает пропускать, через отверстие в неё стекает антифриз, подшипник сухой. Ошибочно считают, что она пропускает, просто переполняется и сигнализирует что сальнику настаёт хана. У меня как раз из неё и текло.
А на DOLZ вся эта конструкция отсутствует.
Я бы взял любую, помпу у которой есть с низу вот такая конструкция.
К стати, на снятой помпе люфта вообще не было, видимо только сальнику конец подкрался.
Ещё хочу посоветовать, если у кого совсем старый антифриз можно вообще не сливать обойтись без ямы. Просто потом добавить свежего примерно 2 литра. Освежится антифриз, большая польза для машины.
Буду очень рад если кому-то материал будет интересен и полезен.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ …И НЕ ТОЛЬКО НА НИХ…
Замена ГРМ и помпы на 1.6hdi + устранение течи маслянного насоса
Добра всем друзья!
Долго я на это решался, читал много статей и форумов, смотрел кучи роликов и мануалов по замене самого ответственного узла в двигателе… так как я понимал — цена ошибки…
Да и не решился бы это делать сейчас, но внутренности подсказывали мне что уже как бы и пора, да и посторонние звуки разного рода начали мучать мой уже и так замученный жизнью мозг 🙂
Пробег уже был на данный момент 110 тыс. ну и возраст полных 7 с копейками лет. Заранее скажу что по книге на двигатель 1.6 HDI можно было ездить до 180 тыс., хотя это и то для особо тяжелых условий эксплуатации, которыми не назовешь наши условия, ну как минимум тыщ 150 можно смело ездить если ничего особо не беспокоит.
Ну ладно суть не в этом… хотел менять в тепле летом, но по вышеперечисленным обстоятельствам решился не тянуть и менять сейчас ибо всякое может быть и закон подлости никто не отменял в жизни.
Так как еще ранее обратил внимание что начало подтекать масло со стороны натяжного ролика и почитав статьи про данную болячку этих двигателей решил снимать сразу масляный насос раз уже буду находиться поблизости его обитания и заменить уплотнительное кольцо.
Для данного процесса было куплено:
1) Оригинальный комплект ГРМ + Помпа Citroen/Peugeot 16 095 256 80
2) Сальник коленвала Victor Reinz 81-35554-00
3) Кольцо масляного насоса Citroen/Peugeot 1013 09
4) Прокладка, масляный насос Citroen/Peugeot 1019 34
5) Сальник распредвала Corteco 20029115B
6) Масляный фильтр Citroen/Peugeot 1109 AY
7) 2 тюбика с перепугу купленного герметика Victor Reinz REINZOSIL
8) Динамометрический ключ (рекомендуется) я затягивал все по мануалу с помощью этого ключа, очень полезная вещь.
По замене статей и инструкций уже море, но постараюсь описать основное…
Для начала снимаем колесо правое и домкратим машину, я использовал бревна, снимаем подкрылок. Стопорим маховик в районе коробки передач, сразу над гофрой выхлопной, срываем болт шкива ремня генератора, вытаскиваем стопор маховика.
Я для удобства так же снял дворники и жабо, зная что везде все тугенько в С4, лишнее пространство для маневров не помешает, снимает топливные трубки, и одеваем на них что-то стерильное… 🙂 отводим в сторону трубки чтоб не мешались.
Далее домкратим двигатель под поддон откручиваем правую подушку, крепление подушки, но так как мне предстояло снятие поддона я потом передомкратил под компрессор кондера. Далее я так же снял ремень генератора и натяжитель, так как предстояла так же замена ролика натяжителя…
Раскусываем все пластиковые хомуты чтоб освободить верхнюю крышку защиты ГРМ, снимаем крышку.
Откручиваем нижнюю крышку защиты, снимает датчик вращения коленвала и пластиковый предохранитель который защищает ремень от перескакивания. Вкручиваем болт шкива обратно.
Далее крутим двигло за болт шкива колена до сопоставления всех меток, распредвала, коленвала и ТНВД, вставляем штифты либо сверла по плотнее… ослабляем натяжной ролик, путем откручивания болта и проворачивания шестигранником по часовой стрелке ролика-натяжителя, снимаем ремень ГРМ.
Снимаем хомут на нижнем патрубке радиатора и сливаем антифриз из системы, я использовал компрессор чтоб выдуть всю — получилось отлично, дуть в расширительный бачек.
Далее предстояло самое сложное, снятие поддона и снятие маслянного насоса, напомню, весь этот трэш нужен чтоб поменять одно единственное колечко масляного насоса.
Для снятия поддона лучше всего использовать шуруповерт — быстрее будет, предварительно посрывав болты трещеткой. Всего 15 болтов и две шпильки с гайками. Для того чтоб отодрать поддон, напомню, завод его тоже ставит на герметик, нужно откручивать сами шпильки, но чтоб сильно не гнулся поддон я помогал лезвием и отверткой аккуратно.
Когда поддон снят переходим к масляному насосу, для начала нужно снять фильтр-заборник который окунается в масло, черный пластиковый (в нем тоже есть резиновая прокладка №4 списка моего), сидит на 3 болтах со звездой, пока открутил сломал 3 битки (Подсказка! Сидят на фиксаторе резьбы, если не идет то делает движение в сторону затягивания потом откручивается как по маслу) после откручиваем все болты крепления насоса и так же аккуратно ищем места где можно безболезненно его отодрать от герметика, не легко говорю сразу…
Дальше был бесконечно долгий процесс отмывки всего от масла, текло со всех дырок и вообще казалось что стою под масляным дождем 🙂 За время всей работы принял несколько масляных масок для волос 🙂
Насос отдираем от остатков герметика, вытаскиваем сальник коленвала, меняем уплотнительное кольцо
мажем по периметру герметиком ставим на место насос.
Когда насос был окончательно прикручен одеваем новый сальник коленвала.
Так как начали все в 18.00 то я уже в 3 часа ночи понял что не сегодня хватит… пусть заодно герметик засохнет и осядет сальник коленвала хорошо.
Прийдя на след утро принялся отмывать от масла низ двигателя, с которого постоянно вытекало масло, отмыл поддон. На поддоне есть один интересный момент…
Мажем поддон герметиком и ставим его на место, опять же с помощью шуруповерта, очень удобно и быстро.
Ставим обводной ролик новый и помпу, помпа идет с прокладкой, я все такое же снял, так что крутим помпу, но в мануале есть последовательность затяжки болтов, я ею руководствовался, одеваем шкив, не забывая про шпонку.
Ставим натяжной ролик, слегка его притягиваем, одеваем ремень в такой последовательности — коленвал, обводной ролик, распредвал, тнвд, помпа и натяжной ролик, следим обязательно чтоб ремень был натянут хорошо в промежутке коленвал — распредвал — тнвд.
Отпускаем опять натяжной и с помощью шестигранника натягиваем натяжной до тех пор пока флажек не станет четко между метками в виде металлических границ, не сфоткал 🙁 лучше всего использовать зеркало для контроля, натянули, закручиваем натяжной болтом.
Вытаскиваем штифты, крутим движек по часовой за болт коленвала, колено должно прокрутиться два полных раза для сопоставления всех контрольных отверстий, вставляем опять штифты, проверяем натяг, если не ушел то затягиваем окончательно натяжной, все.
Собираем все в обратном порядке…
Я ждал еще 6 часов пока герметик на поддоне подсохнет потом залил масло и антифриз.
Если не считать снятие масляного насоса и поддона, то процесс замены ГРМ не сложнее чем замена всех фильтров, образно говоря…
После всего машина завелась, Слава Богу, и даже стала ровнее работать, двигатель не так стало сильно трясти как до ремонта…
Касательно снятых деталей — обводной ролик был полностью сухой но крутился без люфта, натяжной был в принципе неплох но тоже суховат, а вот помпа немного подклинивала, но опять же люфта не было вовсе, ремень мог еще столько же проездить…
Заранее извиняюсь за кучу текста, старался все самое основное 🙂
Если будут вопросы обращайтесь, я с радостью помогу!
Всем спасибо за лайки 🙂
Пробіг: 110500 км.
Замена помпы Citroen C4
Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!
Стоимость: от 1 500 руб
Сервисы в которых производится Замена помпы Citroen C4:
Работы по замене помпы выполняются при утечке охлаждающей жидкости через уплотнение помпы или люфте вала водяного насоса Citroen C4 (Ситроен C4).
- Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
- После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
- Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге
- Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
- Все виды диагностики и ремонта Citroen — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта Citroen C4
- Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА